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Récits, conseils et bonnes adresses pour visi­ter les alen­tours de la Roche de Solu­tré : décou­verte des vil­lages et du patri­moine, ren­contre avec les habi­tants, et acti­vi­tés pour explo­rer ce petit coin de Saône-et-Loire.

À quelques kilo­mètres de Mâcon au milieu des vignes de Bour­gogne, se dressent col­lines, monts et roches cal­caires. L’un de ces som­mets attire toutes les atten­tions, ren­du célèbre par l’His­toire et la Pré­his­toire : la Roche de Solu­tré. Le site, réunis­sant plu­sieurs vil­lages, la roche voi­sine de Ver­gis­son, le Mont de Pouilly ain­si que des vignes, bocages et forêts, fait par­tie du Réseau des Grands Sites de France. C’est donc un site tou­ris­tique clas­sé où, loca­le­ment, l’ac­cent a été mis sur la pro­tec­tion des lieux ain­si que sur une ges­tion durable du ter­ri­toire per­met­tant un accueil tou­ris­tique dont les retom­bées, notam­ment éco­no­miques, béné­fi­cient éga­le­ment aux habitants.

La Roche de Solutré

Un « éléphant » au sommet de la Roche : Mitterand & Solutré

Quand j’ai dit à ma mère que je par­tais visi­ter les alen­tours de la Roche de Solu­tré, sa réponse a été immé­diate : « Tu vas faire comme Mit­te­rand ! ». Et effec­ti­ve­ment, l’al­lu­sion revien­dra régu­liè­re­ment tout au long de mon séjour, cha­cun y allant de son sou­ve­nir ou de son anecdote.

Tout com­mence à la fin de la seconde guerre mon­diale. Fran­çois Mit­te­rand monte au som­met de la Roche avec son beau-frère et ils se font la pro­messe d’y reve­nir chaque année. Mais 35 ans plus tard, Mit­te­rand devient pré­sident, et le pèle­ri­nage s’ef­fec­tue désor­mais en com­pa­gnie d’une horde de jour­na­listes. Chaque année, la Roche de Solu­tré est ain­si sous le feu des projecteurs.

Les habi­tants en parlent avec le sou­rire. Cer­tains s’a­musent de « la fois où il est mon­té à Ver­gis­son au lieu de Solu­tré pour embê­ter les jour­na­listes ! », d’autres rap­pellent que, sur les der­nières années « il se fai­sait dépo­ser en héli­co­ptère presque en haut », mais tous s’ac­cordent sur la noto­rié­té que l’an­cien pré­sident a appor­tée au site. Nom­breux sont encore, aujourd’­hui, les visi­teurs qui se sou­viennent avoir vu les images de l’as­cen­sion rituelle de la Roche.

Les chevaux de Solutré

Mais, paral­lè­le­ment aux fouilles, Adrien Arce­lin décide d’é­crire un roman. Dans sa fic­tion, il ima­gine des chas­seurs de la Pré­his­toire cou­rant après un trou­peau de che­vaux pour les pous­ser jus­qu’au som­met de la Roche de Solu­tré et ain­si les faire tom­ber dans le pré­ci­pice. Et comme le récit est sen­sa­tion­nel, il marque les esprits bien plus que la réa­li­té. La légende des che­vaux de Solu­tré est aujourd’­hui encore bien pré­sente... même si tota­le­ment fausse. Et pour le com­prendre, il suf­fit de se rendre au musée de la Pré­his­toire, juste en des­sous de la Roche.

Faire l’ascension de la Roche de Solutré

L’as­cen­sion est rela­ti­ve­ment aisée et se fait via un sen­tier bien amé­na­gé. C’est tout à fait fai­sable avec des enfants, même jeunes. Tou­te­fois, les rochers, au som­met, peuvent être glis­sants : ne vous appro­chez pas du bord !

Per­son­nel­le­ment, je suis mon­tée deux fois au som­met : pour le lever et le cou­cher du soleil. Ces options ont deux avan­tages, outre les jolies lumières : évi­ter la foule (en jour­née, il peut y avoir du monde !) et pro­fi­ter de la fraî­cheur (car en plein été, il peut faire très chaud sur les par­ties non arbo­rées du sen­tier, et sur­tout, au sommet !).

Un site protégé

Les chevaux et les ânes

Le sen­tier vous fera lon­ger un pré dans lequel se trouvent quelques ânes et che­vaux. Ces der­niers ont pour mis­sion d’en­tre­te­nir les prai­ries afin de limi­ter l’ex­pan­sion de cer­taines plantes enva­his­santes. D’o­ri­gine polo­naise et proches du tar­pan, ce sont des petits che­vaux sau­vages. Ce ne sont donc pas des che­vaux que l’on peut nour­rir ou caresser !

Monter le soir avec les balades crépusculaires organisées par la Maison du Grand Site

Ren­dez-vous est don­né au pied de la Roche de Solu­tré en début de soi­rée. L’ob­jec­tif : mon­ter au som­met avant le cou­cher de soleil, bien sûr, mais sur­tout, apprendre plein de choses sur la bio­di­ver­si­té et l’his­toire locale tout au long du par­cours (et prendre l’a­pé­ro tous ensemble au cou­cher du soleil).

Le sen­tier prend la direc­tion Est, au milieu des arbres. Notre guide évoque la bio­di­ver­si­té carac­té­ris­tique des lieux, la faune de la forêt. Rapi­de­ment, nous sur­plom­bons les vil­lages alen­tours, puis, au détour d’un virage, sur­git la Roche de Ver­gis­son, majes­tueuse avec la lumière dorée du cou­chant. Je pense que je ne la quit­te­rai (presque) plus des yeux jus­qu’à mon retour...

Monter pour le lever du soleil avec une guide conférencière

Il y a des détails, des petites phrases que j’ai enten­dues régu­liè­re­ment tout au long du séjour. Chaque habi­tant avait son anec­dote sur Mit­te­rand, bien sûr. Sur Her­vé, aus­si. Et tout le monde répé­tait que, si si, on voit le Mont Blanc depuis le som­met de la Roche de Solu­tré. Mais l’ho­ri­zon res­tait inva­ria­ble­ment plat depuis le début du séjour, et je com­men­çais à me deman­der si ce n’é­tait pas une plai­san­te­rie des­ti­née aux tou­ristes. Un genre de Loch Ness local. Après tout, d’a­près mes savants cal­culs, les deux som­mets étaient dis­tants de 173km. Soit l’é­qui­valent de 36 fois la hau­teur du-dit Mont Blanc. Et 351 fois celle de Solu­tré. Bref, c’est loin.

Mais ce matin-là, alors que les coqs dor­maient encore, une sil­houette recon­nais­sable se des­si­nait à l’Est. Il était bien là, visible et immense, der­rière les plaines de Saône-et-Loire. Ce n’é­tait donc pas une légende, on voit bien le Mont Blanc depuis la Roche de Solutré !

Sophie ponc­tue la mon­tée d’a­nec­dotes et d’in­for­ma­tions. Mit­te­rand et les che­vaux, bien sûr, mais aus­si le Pouilly-Fuis­sé, les Pre­miers Crus, le tra­vail de la vigne, la géo­lo­gie locale et... l’his­toire médié­vale. Car si on a rete­nu la Pré­his­toire et l’his­toire récente liant Solu­tré à l’an­cien pré­sident, on évoque rare­ment les quelques 20 000 ans qui se sont écou­lés entre les deux. Ain­si, sub­sistent quelques traces d’une for­te­resse bâtie au som­met de la Roche. Un châ­teau éri­gé autour du 10^ème siècle puis détruit au 15^ème, pour évi­ter qu’il ne tombe dans des mains enne­mies. Les ves­tiges de ce pas­sé sont dif­fi­ci­le­ment visibles. Sophie nous montre quelques marches qui se laissent devi­ner sous la végé­ta­tion. Il est amu­sant d’i­ma­gi­ner qu’i­ci une for­te­resse sur­plom­bait le vide et domi­nait les environs.

Le Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson

Le réseau des Grands Sites de France (RGSF) est une asso­cia­tion qui regroupe des orga­ni­sa­tions locales (des Conseils géné­raux, des com­munes et com­mu­nau­tés de com­munes, des syn­di­cats mixtes, etc.) pour réflé­chir à la ges­tion durable, à la pré­ser­va­tion et la valo­ri­sa­tion de sites natu­rels tou­ris­tiques fran­çais très fré­quen­tés. Par­mi les qua­rante-neuf sites adhé­rents au Réseau des Grands Sites de France (label­li­sés Grand Site de France ou en passe de le deve­nir : le label est décer­né par le Minis­tère de la Tran­si­tion éco­lo­gique) qui ont à cœur de déve­lop­per un tou­risme durable, on compte le Mas­sif de Canigó, dont je vous avais déjà par­lé, mais éga­le­ment le site de Solu­tré-Pouilly-Ver­gis­son. Tous ces sites ont en com­mun de s’en­ga­ger vers des démarches où la pro­tec­tion du lieu reste cen­trale, et où les habi­tants béné­fi­cient, notam­ment, des retom­bées éco­no­miques liées à l’as­pect touristique.

Les villages du Grand Site
Solutré-Pouilly, Davayé, Vergisson, Prissé, Charnay-les-Mâcon, Fuissé, Chasselas, Cenves

Solu­tré-Pouilly-Ver­gis­son regroupe huit vil­lages, eux-mêmes bien sou­vent regrou­pant plu­sieurs bourgs et hameaux. C’est un site natu­rel habi­té et vivant. Visi­ter les vil­lages est donc incon­tour­nable ! Visi­ter les églises romanes (ou néo-gothique flam­boyant à Fuis­sé !), flâ­ner dans les ruelles, cher­cher les détails sur les façades, se repo­ser au bord des lavoirs...

Une balade dessinée pour comprendre le patrimoine

Nous retrou­vons Lise un matin, alors qu’il fait déjà chaud. Étu­diante en archi­tec­ture à Valence et férue d’arts plas­tiques, elle a pour mis­sion de réa­li­ser, durant son stage esti­val, un car­net des­si­né sur le Grand Site de France avec pour ques­tion cen­trale : qu’est-ce qui fait le patri­moine, ici, à Solutré-Pouilly-Vergisson ?

Lise sort quelques chaises de sa voi­ture. Notre pre­mier cro­quis se fera depuis un pré, à La Grange du Bois. Le petit hameau est situé à l’ouest des Roches de Solu­tré et Ver­gis­son, pile sur une faille géo­lo­gique où s’o­père un chan­ge­ment de végé­ta­tion et de pay­sage. Ici, les vignes et le sol cal­caire ont lais­sé place aux arbres, aux prés et au bocage. Où que l’on soit, sur le site, le pay­sage a été façon­né par l’homme, et ce depuis des siècles.

Tan­dis que nous des­si­nons, Lise détaille ce qui l’a sur­prise, mar­quée ou inté­res­sée en arri­vant ici pour son stage. Elle nous parle de l’ac­cueil cha­leu­reux, du verre qu’on lui offre sys­té­ma­ti­que­ment où qu’elle aille, et qui tranche avec l’im­pres­sion que peuvent don­ner ces grands murs et ces cours fer­mées. En effet, ici, les jar­dins ne sont pas devant la mai­son, mais dans la cour. Et s’ils sont bien sou­vent ouverts sur les vignes, ils res­tent cachés de la rue. C’est typique des mai­sons mâconnaises.

Lise a aus­si remar­qué que les bourgs s’ar­ti­culent bien sou­vent autour d’une rue, à l’in­verse de cer­tains vil­lages, dans d’autres régions fran­çaises, qui vont s’é­tendre autour d’une place. Cela s’ex­plique pro­ba­ble­ment par la topo­gra­phie des lieux, et l’om­ni­pré­sence des vignes.

Nous ter­mi­nons la mati­née sur les hau­teurs du vil­lage de Solu­tré. Lise nous donne quelques astuces pour repré­sen­ter les vignes, avec les­quelles nous pei­nons toutes un peu (et d’ailleurs, vous ne ver­rez pas ce troi­sième cro­quis tota­le­ment raté pour cette rai­son !). J’en pro­fite pour lui deman­der sa conclu­sion à la ques­tion de ce qui fait patri­moine, ici, à Solu­tré. Elle évoque spon­ta­né­ment les tons ocres qui dominent les au niveau des façades et des murs. La pierre sèche uti­li­sée dans les vil­lages du site donne une uni­té aux bâti­ments, même plus récents. Et même lors­qu’un cré­pi est appo­sé, celui-ci reste tex­tu­ré et dans les tons, ce qui crée une harmonie.
Lise pense que les vil­lages font entiè­re­ment par­tie du pay­sage. Non parce qu’on se pro­mène entre les mai­sons, mais parce que la tech­nique construc­tive est unique et typique. Les bâti­ments accom­pagnent le ter­rain val­lon­né, sans ter­ras­se­ment. Et, de loin, ce sont ces enche­vê­tre­ments de toits que Lise retient. Des toi­tures jux­ta­po­sées comme une gigan­tesque mosaïque de tuiles.

Des rencontres avec les habitants

Philippe

Je ren­contre Phi­lippe à Fuis­sé. Il m’in­vite à prendre un verre sur sa ter­rasse, face au jar­din. Une bâtisse en pierres, une lumière de fin de jour­née, le bruit de l’eau qui coule, et un lieu qui s’ap­pelle « La Source des Fées ». L’ins­tant a quelque chose d’aus­si unique que mys­té­rieux. Phi­lippe pro­met quelques expli­ca­tions, sou­rire au coin des lèvres, avant de nous par­ler de son enfance ici. Des gamins qui cra­pa­hu­taient par­tout. « J’a­vais tou­jours un copain avec une che­ville fou­lée ! », s’a­muse-t-il. « Et les vieilles dames qui mon­taient en talons en haut de la Roche ! »

Phi­lippe est viti­cul­teur, et « La Source des Fées », c’est le nom de sa mai­son d’hôtes. Alors de temps en temps, pen­dant la dis­cus­sion, il se lève pour aller accueillir ceux qui viennent dor­mir ici ou ceux qui veulent ache­ter du vin. Mais il nous explique rapi­de­ment qu’il avait envie de plus, dans sa vie. Il a tou­jours eu ce besoin irré­pres­sible d’une quête de sens. Les pièces du puzzle se sont imbri­quées sur le tard...

122 route du May 71960 Fuissé

Télé­phone : 03 85 35 67 02

Retrouvez également les portraits de...

Que faire autour de la Roche de Solutré

Des randonnées

Vous trou­ve­rez de nom­breuses idées de ran­don­nées ain­si qu’une carte sur la page de la Mai­son du Grand Site. L’une de ces ran­don­nées pro­pose de faire le tour des trois Roches en une quin­zaine de kilo­mètres. Cette boucle per­met, en une jour­née, de faire ain­si les trois ascen­sions (il s’a­git de 600m de déni­ve­lé posi­tif cumu­lé sur la jour­née, ça reste plus que raisonnable !).

Monter à la Roche de Vergisson

La Roche de Solu­tré attire tous les regards. Pour­tant, sa voi­sine n’offre pas moins d’at­traits et, au contraire, pos­sède quelques avan­tages. Tout d’a­bord, c’est un très beau spot pour voir... la Roche de Solu­tré, jus­te­ment ! C’est éga­le­ment un lieu très calme, la plu­part des visi­teurs choi­sis­sant de mon­ter à Solu­tré et d’i­gno­rer Ver­gis­son. Ce qui est bien dommage !
Depuis le par­king, il faut un petit peu plus de 20 minutes pour atteindre le sommet.

Monter au Mont de Pouilly

S’il n’y a pas grand monde sur la Roche de Ver­gis­son, il y a encore moins de monde au som­met du Mont de Pouilly ! Il faut avouer qu’il est, certes, moins acces­sible, et aus­si moins spec­ta­cu­laire. Ici, pas de falaise à pic, mais une prai­rie. Pour­tant, en haut, on béné­fi­cie d’une vue déga­gée sur les Roches de Solu­tré et Ver­gis­son, qui semblent alors extrê­me­ment proches. C’est peut-être l’en­droit depuis lequel la fameuse des­crip­tion des Roches par Lamar­tine (« deux navires pétri­fiés sur­plom­bant une mer de vignes ») prend le plus son sens.

Faire une promenade à cheval
(et terminer par une dégustation)

Faire une balade à vélo

Le musée de la préhistoire de Solutré

Déguster du vin à la Maison Auvigue

C’est en 2016 que la Mai­son Auvigue s’est ins­tal­lée ici. La cha­pelle du 12^ème siècle, désa­cra­li­sée depuis long­temps suite à des infil­tra­tions d’eau, abrite main­te­nant quelques uns des 280 fûts pro­duits sur place. En visi­tant la cave, on découvre ain­si l’ar­chi­tec­ture de la cha­pelle, pré­ser­vée et bien mise en valeur. Puis, après un dédale de pièces adja­centes, on arrive dans la pièce que les occu­pants des lieux nomment, non sans humour, la cathé­drale. Dans une salle à la hau­teur sous pla­fond impres­sion­nante, trônent de gigan­tesques cuves en inox. Et au fond, par la fenêtre, on aper­çoit l’é­glise actuelle de Fuis­sé, celle qui fut construite à la hâte pour rem­pla­cer la chapelle.

À chaque bou­teille que nous dégus­tons, sont asso­ciés quelques cailloux. Ain­si, d’une par­celle à l’autre, si proches soient-elles, on peut obte­nir des vins très dif­fé­rents, même si le cépage reste iden­tique. Tel sol sera plus argi­leux, avec de la pré­sence de silex, et don­ne­ra au vin un goût fumé en fin de bouche. Tel autre sera plus cal­caire, don­nant un aspect plus strict. Au fil des verres, le guide détaille l’a­ci­di­té, la miné­ra­li­té, la dou­ceur. Mon palais néo­phyte est, bien sûr, inca­pable de déce­ler tant de sub­ti­li­té de lui même, mais la dégus­ta­tion gui­dée et com­men­tée per­met d’en com­prendre quelques balbutiements.

Carnet pratique : les bonnes adresses
autour de la Roche de Solutré

Où manger

La Grange du Bois

Le cadre est superbe, la nour­ri­ture mai­son très bonne, et on y est très bien reçu !
Lors de mon séjour autour de Solu­tré, La Grange du Bois affi­chait com­plet et je n’ai pas pu y dor­mir per­son­nel­le­ment, mais je pense que la vue au réveil doit valoir le coup d’œil !

L’Ô des vignes

La Courtille

La Maison du Grand Site

La Mai­son du Grand Site, c’est avant tout le point d’in­for­ma­tion pour visi­ter la Roche de Solu­tré, de Ver­gis­son, de Pouilly ain­si que les alen­tours, mais c’est aus­si un chouette endroit où man­ger. Tout d’a­bord pour le très bon rap­port qualité/prix : des plats simples (guiches, salades, tartes, etc. et du très bon vin !) pré­pa­rés par des res­tau­ra­teurs locaux à des prix très abor­dables. Et sur­tout, la pos­si­bi­li­té d’al­ler s’ins­tal­ler sous un grand mar­ron­nier. Quelques jeux en bois sont à la dis­po­si­tion des enfants (ou des plus grands...) et on trouve éga­le­ment une bou­tique de pro­duits locaux ain­si qu’un petit espace d’ex­po­si­tion consa­cré à l’his­toire du Grand Site de France Solutré-Pouilly-Vergisson.

Le Café de la Gare

Des produits locaux pour un pique-nique
(ou pour ramener à la maison)

Pique-nique au som­met du Mont de Pouilly avec vue sur les Roches de Solu­tré et de Vergisson

Où dormir

Lors de mon séjour, j’ai pu tes­ter deux héber­ge­ments très dif­fé­rents mais très agréables. Le pre­mier, Chez Romain, est plu­tôt des­ti­né aux couples. Le second, Chez Pau­line, sera par­fait si vous êtes en famille.

Chez Romain à Solutré-Pouilly

Romain, à la fin de ses études, vou­lait reprendre le domaine viti­cole fami­lial. Son père a refu­sé : « va tra­vailler ailleurs d’a­bord ». Alors Romain a par­cou­ru le monde en tra­vaillant pour la Croix Rouge. Et, puis, au bout d’une dizaine d’an­née, il est reve­nu en ayant com­pris le conseil de son père sur la néces­si­té de s’ou­vrir l’es­prit. Aujourd’­hui, il est viti­cul­teur et il a, paral­lè­le­ment, réno­vé une vieille mai­son viti­cole pour y accueillir les visi­teurs et leur don­ner le goût de sa région. On y trouve donc natu­rel­le­ment une cave pour dégus­ter quelques vins, dont les siens, bien sûr !

Chez Pauline à Prissé

Récits, conseils et bonnes adresses pour visi­ter les alen­tours de la Roche de Solu­tré : décou­verte des vil­lages et du patri­moine, ren­contre avec les habi­tants, et acti­vi­tés pour explo­rer ce petit coin de Saône-et-Loire.

À quelques kilo­mètres de Mâcon au milieu des vignes de Bour­gogne, se dressent col­lines, monts et roches cal­caires. L’un de ces som­mets attire toutes les atten­tions, ren­du célèbre par l’His­toire et la Pré­his­toire : la Roche de Solu­tré. Le site, réunis­sant plu­sieurs vil­lages, la roche voi­sine de Ver­gis­son, le Mont de Pouilly ain­si que des vignes, bocages et forêts, fait par­tie du Réseau des Grands Sites de France. C’est donc un site tou­ris­tique clas­sé où, loca­le­ment, l’ac­cent a été mis sur la pro­tec­tion des lieux ain­si que sur une ges­tion durable du ter­ri­toire per­met­tant un accueil tou­ris­tique dont les retom­bées, notam­ment éco­no­miques, béné­fi­cient éga­le­ment aux habitants.

La Roche de Solutré

Un « éléphant » au sommet de la Roche : Mitterand & Solutré

Quand j’ai dit à ma mère que je par­tais visi­ter les alen­tours de la Roche de Solu­tré, sa réponse a été immé­diate : « Tu vas faire comme Mit­te­rand ! ». Et effec­ti­ve­ment, l’al­lu­sion revien­dra régu­liè­re­ment tout au long de mon séjour, cha­cun y allant de son sou­ve­nir ou de son anecdote.

Tout com­mence à la fin de la seconde guerre mon­diale. Fran­çois Mit­te­rand monte au som­met de la Roche avec son beau-frère et ils se font la pro­messe d’y reve­nir chaque année. Mais 35 ans plus tard, Mit­te­rand devient pré­sident, et le pèle­ri­nage s’ef­fec­tue désor­mais en com­pa­gnie d’une horde de jour­na­listes. Chaque année, la Roche de Solu­tré est ain­si sous le feu des projecteurs.

Les habi­tants en parlent avec le sou­rire. Cer­tains s’a­musent de « la fois où il est mon­té à Ver­gis­son au lieu de Solu­tré pour embê­ter les jour­na­listes ! », d’autres rap­pellent que, sur les der­nières années « il se fai­sait dépo­ser en héli­co­ptère presque en haut », mais tous s’ac­cordent sur la noto­rié­té que l’an­cien pré­sident a appor­tée au site. Nom­breux sont encore, aujourd’­hui, les visi­teurs qui se sou­viennent avoir vu les images de l’as­cen­sion rituelle de la Roche.

Les chevaux de Solutré

Mais, paral­lè­le­ment aux fouilles, Adrien Arce­lin décide d’é­crire un roman. Dans sa fic­tion, il ima­gine des chas­seurs de la Pré­his­toire cou­rant après un trou­peau de che­vaux pour les pous­ser jus­qu’au som­met de la Roche de Solu­tré et ain­si les faire tom­ber dans le pré­ci­pice. Et comme le récit est sen­sa­tion­nel, il marque les esprits bien plus que la réa­li­té. La légende des che­vaux de Solu­tré est aujourd’­hui encore bien pré­sente... même si tota­le­ment fausse. Et pour le com­prendre, il suf­fit de se rendre au musée de la Pré­his­toire, juste en des­sous de la Roche.

Faire l’ascension de la Roche de Solutré

L’as­cen­sion est rela­ti­ve­ment aisée et se fait via un sen­tier bien amé­na­gé. C’est tout à fait fai­sable avec des enfants, même jeunes. Tou­te­fois, les rochers, au som­met, peuvent être glis­sants : ne vous appro­chez pas du bord !

Per­son­nel­le­ment, je suis mon­tée deux fois au som­met : pour le lever et le cou­cher du soleil. Ces options ont deux avan­tages, outre les jolies lumières : évi­ter la foule (en jour­née, il peut y avoir du monde !) et pro­fi­ter de la fraî­cheur (car en plein été, il peut faire très chaud sur les par­ties non arbo­rées du sen­tier, et sur­tout, au sommet !).

Un site protégé

Les chevaux et les ânes

Le sen­tier vous fera lon­ger un pré dans lequel se trouvent quelques ânes et che­vaux. Ces der­niers ont pour mis­sion d’en­tre­te­nir les prai­ries afin de limi­ter l’ex­pan­sion de cer­taines plantes enva­his­santes. D’o­ri­gine polo­naise et proches du tar­pan, ce sont des petits che­vaux sau­vages. Ce ne sont donc pas des che­vaux que l’on peut nour­rir ou caresser !

Monter au sommet de la Roche de Solutré le soir
avec les balades crépusculaires organisées par la Maison du Grand Site

Ren­dez-vous est don­né au pied de la Roche de Solu­tré en début de soi­rée. L’ob­jec­tif : mon­ter au som­met avant le cou­cher de soleil, bien sûr, mais sur­tout, apprendre plein de choses sur la bio­di­ver­si­té et l’his­toire locale tout au long du par­cours (et prendre l’a­pé­ro tous ensemble au cou­cher du soleil).

Le sen­tier prend la direc­tion Est, au milieu des arbres. Notre guide évoque la bio­di­ver­si­té carac­té­ris­tique des lieux, la faune de la forêt. Rapi­de­ment, nous sur­plom­bons les vil­lages alen­tours, puis, au détour d’un virage, sur­git la Roche de Ver­gis­son, majes­tueuse avec la lumière dorée du cou­chant. Je pense que je ne la quit­te­rai (presque) plus des yeux jus­qu’à mon retour...

Monter sur la Roche de Solutré pour le lever du soleil
avec une guide conférencière

Il y a des détails, des petites phrases que j’ai enten­dues régu­liè­re­ment tout au long du séjour. Chaque habi­tant avait son anec­dote sur Mit­te­rand, bien sûr. Sur Her­vé, aus­si. Et tout le monde répé­tait que, Si ! Si ! On voit le Mont Blanc depuis le som­met de la Roche de Solu­tré. Mais l’ho­ri­zon res­tait inva­ria­ble­ment plat depuis le début du séjour, et je com­men­çais à me deman­der si ce n’é­tait pas une plai­san­te­rie des­ti­née aux tou­ristes. Un genre de Loch Ness local. Après tout, d’a­près mes savants cal­culs, les deux som­mets étaient dis­tants de 173km. Soit l’é­qui­valent de 36 fois la hau­teur du-dit Mont Blanc. Et 351 fois celle de Solu­tré. Bref, c’est loin.

Mais ce matin-là, alors que les coqs dor­maient encore, une sil­houette recon­nais­sable se des­si­nait à l’Est. Il était bien là, visible et immense, der­rière les plaines de Saône-et-Loire. Ce n’é­tait donc pas une légende, on voit bien le Mont Blanc depuis la Roche de Solutré !

Sophie ponc­tue la mon­tée d’a­nec­dotes et d’in­for­ma­tions. Mit­te­rand et les che­vaux, bien sûr, mais aus­si le Pouilly-Fuis­sé, les Pre­miers Crus, le tra­vail de la vigne, la géo­lo­gie locale et... l’his­toire médié­vale. Car si on a rete­nu la Pré­his­toire et l’his­toire récente liant Solu­tré à l’an­cien pré­sident, on évoque rare­ment les quelques 20 000 ans qui se sont écou­lés entre les deux. Ain­si, sub­sistent quelques traces d’une for­te­resse bâtie au som­met de la Roche. Un châ­teau éri­gé autour du 10^ème siècle puis détruit au 15^ème, pour évi­ter qu’il ne tombe dans des mains enne­mies. Les ves­tiges de ce pas­sé sont dif­fi­ci­le­ment visibles. Sophie nous montre quelques marches qui se laissent devi­ner sous la végé­ta­tion. Il est amu­sant d’i­ma­gi­ner qu’i­ci une for­te­resse sur­plom­bait le vide et domi­nait les environs.

Le Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson

Le réseau des Grands Sites de France (RGSF) est une asso­cia­tion qui regroupe des orga­ni­sa­tions locales (des Conseils géné­raux, des com­munes et com­mu­nau­tés de com­munes, des syn­di­cats mixtes, etc.) pour réflé­chir à la ges­tion durable, à la pré­ser­va­tion et la valo­ri­sa­tion de sites natu­rels tou­ris­tiques fran­çais très fré­quen­tés. Par­mi les qua­rante-neuf sites adhé­rents au Réseau des Grands Sites de France (label­li­sés Grand Site de France ou en passe de le deve­nir : le label est décer­né par le Minis­tère de la Tran­si­tion éco­lo­gique) qui ont à cœur de déve­lop­per un tou­risme durable, on compte le Mas­sif de Canigó, dont je vous avais déjà par­lé, mais éga­le­ment le site de Solu­tré-Pouilly-Ver­gis­son. Tous ces sites ont en com­mun de s’en­ga­ger vers des démarches où la pro­tec­tion du lieu reste cen­trale, et où les habi­tants béné­fi­cient, notam­ment, des retom­bées éco­no­miques liées à l’as­pect touristique.

Les villages du Grand Site
Solutré-Pouilly, Davayé, Vergisson, Prissé, Charnay-les-Mâcon, Fuissé, Chasselas, Cenves

Solu­tré-Pouilly-Ver­gis­son regroupe huit vil­lages, eux-mêmes bien sou­vent regrou­pant plu­sieurs bourgs et hameaux. C’est un site natu­rel habi­té et vivant. Visi­ter les vil­lages est donc incon­tour­nable ! Visi­ter les églises romanes (ou néo-gothique flam­boyant à Fuis­sé !), flâ­ner dans les ruelles, cher­cher les détails sur les façades, se repo­ser au bord des lavoirs...

Une balade dessinée pour comprendre le patrimoine

Nous retrou­vons Lise un matin, alors qu’il fait déjà chaud. Étu­diante en archi­tec­ture à Valence et férue d’arts plas­tiques, elle a pour mis­sion de réa­li­ser, durant son stage esti­val, un car­net des­si­né sur le Grand Site de France avec pour ques­tion cen­trale : qu’est-ce qui fait le patri­moine, ici, à Solutré-Pouilly-Vergisson ?

Lise sort quelques chaises de sa voi­ture. Notre pre­mier cro­quis se fera depuis un pré, à La Grange du Bois. Le petit hameau est situé à l’ouest des Roches de Solu­tré et Ver­gis­son, pile sur une faille géo­lo­gique où s’o­père un chan­ge­ment de végé­ta­tion et de pay­sage. Ici, les vignes et le sol cal­caire ont lais­sé place aux arbres, aux prés et au bocage. Où que l’on soit, sur le site, le pay­sage a été façon­né par l’homme, et ce depuis des siècles.

Tan­dis que nous des­si­nons, Lise détaille ce qui l’a sur­prise, mar­quée ou inté­res­sée en arri­vant ici pour son stage. Elle nous parle de l’ac­cueil cha­leu­reux, du verre qu’on lui offre sys­té­ma­ti­que­ment où qu’elle aille, et qui tranche avec l’im­pres­sion que peuvent don­ner ces grands murs et ces cours fer­mées. En effet, ici, les jar­dins ne sont pas devant la mai­son, mais dans la cour. Et s’ils sont bien sou­vent ouverts sur les vignes, ils res­tent cachés de la rue. C’est typique des mai­sons mâconnaises.

Lise a aus­si remar­qué que les bourgs s’ar­ti­culent bien sou­vent autour d’une rue, à l’in­verse de cer­tains vil­lages, dans d’autres régions fran­çaises, qui vont s’é­tendre autour d’une place. Cela s’ex­plique pro­ba­ble­ment par la topo­gra­phie des lieux, et l’om­ni­pré­sence des vignes.

Nous ter­mi­nons la mati­née sur les hau­teurs du vil­lage de Solu­tré. Lise nous donne quelques astuces pour repré­sen­ter les vignes, avec les­quelles nous pei­nons toutes un peu (et d’ailleurs, vous ne ver­rez pas ce troi­sième cro­quis tota­le­ment raté pour cette rai­son !). J’en pro­fite pour lui deman­der sa conclu­sion à la ques­tion de ce qui fait patri­moine, ici, à Solu­tré. Elle évoque spon­ta­né­ment les tons ocres qui dominent les au niveau des façades et des murs. La pierre sèche uti­li­sée dans les vil­lages du site donne une uni­té aux bâti­ments, même plus récents. Et même lors­qu’un cré­pi est appo­sé, celui-ci reste tex­tu­ré et dans les tons, ce qui crée une harmonie.
Lise pense que les vil­lages font entiè­re­ment par­tie du pay­sage. Non parce qu’on se pro­mène entre les mai­sons, mais parce que la tech­nique construc­tive est unique et typique. Les bâti­ments accom­pagnent le ter­rain val­lon­né, sans ter­ras­se­ment. Et, de loin, ce sont ces enche­vê­tre­ments de toits que Lise retient. Des toi­tures jux­ta­po­sées comme une gigan­tesque mosaïque de tuiles.

Des rencontres avec les habitants

Philippe

Je ren­contre Phi­lippe à Fuis­sé. Il m’in­vite à prendre un verre sur sa ter­rasse, face au jar­din. Une bâtisse en pierres, une lumière de fin de jour­née, le bruit de l’eau qui coule, et un lieu qui s’ap­pelle « La Source des Fées ». L’ins­tant a quelque chose d’aus­si unique que mys­té­rieux. Phi­lippe pro­met quelques expli­ca­tions, sou­rire au coin des lèvres, avant de nous par­ler de son enfance ici. Des gamins qui cra­pa­hu­taient par­tout. « J’a­vais tou­jours un copain avec une che­ville fou­lée ! », s’a­muse-t-il. « Et les vieilles dames qui mon­taient en talons en haut de la Roche ! »

Phi­lippe est viti­cul­teur, et « La Source des Fées », c’est le nom de sa mai­son d’hôtes. Alors de temps en temps, pen­dant la dis­cus­sion, il se lève pour aller accueillir ceux qui viennent dor­mir ici ou ceux qui veulent ache­ter du vin. Mais il nous explique rapi­de­ment qu’il avait envie de plus, dans sa vie. Il a tou­jours eu ce besoin irré­pres­sible d’une quête de sens. Les pièces du puzzle se sont imbri­quées sur le tard...

122 route du May 71960 Fuissé

Télé­phone : 03 85 35 67 02

Retrouvez également les portraits de...

Que faire autour de la Roche de Solutré

Des randonnées

Vous trou­ve­rez de nom­breuses idées de ran­don­nées ain­si qu’une carte sur la page de la Mai­son du Grand Site. L’une de ces ran­don­nées pro­pose de faire le tour des trois Roches en une quin­zaine de kilo­mètres. Cette boucle per­met, en une jour­née, de faire ain­si les trois ascen­sions (il s’a­git de 600m de déni­ve­lé posi­tif cumu­lé sur la jour­née, ça reste plus que raisonnable !).

Monter à la Roche de Vergisson

La Roche de Solu­tré attire tous les regards. Pour­tant, sa voi­sine n’offre pas moins d’at­traits et, au contraire, pos­sède quelques avan­tages. Tout d’a­bord, c’est un très beau spot pour voir... la Roche de Solu­tré, jus­te­ment ! C’est éga­le­ment un lieu très calme, la plu­part des visi­teurs choi­sis­sant de mon­ter à Solu­tré et d’i­gno­rer Ver­gis­son. Ce qui est bien dommage !
Depuis le par­king, il faut un petit peu plus de 20 minutes pour atteindre le sommet.

Monter au Mont de Pouilly

S’il n’y a pas grand monde sur la Roche de Ver­gis­son, il y a encore moins de monde au som­met du Mont de Pouilly ! Il faut avouer qu’il est, certes, moins acces­sible, et aus­si moins spec­ta­cu­laire. Ici, pas de falaise à pic, mais une prai­rie. Pour­tant, en haut, on béné­fi­cie d’une vue déga­gée sur les Roches de Solu­tré et Ver­gis­son, qui semblent alors extrê­me­ment proches. C’est peut-être l’en­droit depuis lequel la fameuse des­crip­tion des Roches par Lamar­tine (« deux navires pétri­fiés sur­plom­bant une mer de vignes ») prend le plus son sens.

Faire une promenade à cheval
(et terminer par une dégustation)

Faire une balade à vélo

Le musée de la Préhistoire de Solutré

Déguster du vin à la Maison Auvigue

C’est en 2016 que la Mai­son Auvigue s’est ins­tal­lée ici. La cha­pelle du 12^ème siècle, désa­cra­li­sée depuis long­temps suite à des infil­tra­tions d’eau, abrite main­te­nant quelques uns des 280 fûts pro­duits sur place. En visi­tant la cave, on découvre ain­si l’ar­chi­tec­ture de la cha­pelle, pré­ser­vée et bien mise en valeur. Puis, après un dédale de pièces adja­centes, on arrive dans la pièce que les occu­pants des lieux nomment, non sans humour, la cathé­drale. Dans une salle à la hau­teur sous pla­fond impres­sion­nante, trônent de gigan­tesques cuves en inox. Et au fond, par la fenêtre, on aper­çoit l’é­glise actuelle de Fuis­sé, celle qui fut construite à la hâte pour rem­pla­cer la chapelle.

À chaque bou­teille que nous dégus­tons, sont asso­ciés quelques cailloux. Ain­si, d’une par­celle à l’autre, si proches soient-elles, on peut obte­nir des vins très dif­fé­rents, même si le cépage reste iden­tique. Tel sol sera plus argi­leux, avec de la pré­sence de silex, et don­ne­ra au vin un goût fumé en fin de bouche. Tel autre sera plus cal­caire, don­nant un aspect plus strict. Au fil des verres, le guide détaille l’a­ci­di­té, la miné­ra­li­té, la dou­ceur. Mon palais néo­phyte est, bien sûr, inca­pable de déce­ler tant de sub­ti­li­té de lui même, mais la dégus­ta­tion gui­dée et com­men­tée per­met d’en com­prendre quelques balbutiements.

Carnet pratique : les bonnes adresses
autour de la Roche de Solutré

Où manger

La Grange du Bois

Le cadre est superbe, la nour­ri­ture mai­son très bonne, et on y est très bien reçu !
Lors de mon séjour autour de Solu­tré, La Grange du Bois affi­chait com­plet et je n’ai pas pu y dor­mir per­son­nel­le­ment, mais je pense que la vue au réveil doit valoir le coup d’œil !

L’Ô des vignes

La Courtille

La Maison du Grand Site

La Mai­son du Grand Site, c’est avant tout le point d’in­for­ma­tion pour visi­ter la Roche de Solu­tré, de Ver­gis­son, de Pouilly ain­si que les alen­tours, mais c’est aus­si un chouette endroit où man­ger. Tout d’a­bord pour le très bon rap­port qualité/prix : des plats simples (guiches, salades, tartes, etc. et du très bon vin !) pré­pa­rés par des res­tau­ra­teurs locaux à des prix très abor­dables. Et sur­tout, la pos­si­bi­li­té d’al­ler s’ins­tal­ler sous un grand mar­ron­nier. Quelques jeux en bois sont à la dis­po­si­tion des enfants (ou des plus grands...) et on trouve éga­le­ment une bou­tique de pro­duits locaux ain­si qu’un petit espace d’ex­po­si­tion consa­cré à l’his­toire du Grand Site de France Solutré-Pouilly-Vergisson.

Le Café de la Gare

Des produits locaux pour un pique-nique
(ou pour ramener à la maison)

Pique-nique au som­met du Mont de Pouilly avec vue sur les Roches de Solu­tré et de Vergisson

Où dormir

Lors de mon séjour, j’ai pu tes­ter deux héber­ge­ments très dif­fé­rents mais très agréables. Le pre­mier, Chez Romain, est plu­tôt des­ti­né aux couples. Le second, Chez Pau­line, sera par­fait si vous êtes en famille.

Chez Romain à Solutré-Pouilly

Romain, à la fin de ses études, vou­lait reprendre le domaine viti­cole fami­lial. Son père a refu­sé : « va tra­vailler ailleurs d’a­bord ». Alors Romain a par­cou­ru le monde en tra­vaillant pour la Croix Rouge. Et puis, au bout d’une dizaine d’an­née, il est reve­nu en ayant com­pris le conseil de son père sur la néces­si­té de s’ou­vrir l’es­prit. Aujourd’­hui, il est viti­cul­teur et il a, paral­lè­le­ment, réno­vé une vieille mai­son viti­cole pour y accueillir les visi­teurs et leur don­ner le goût de sa région. On y trouve donc natu­rel­le­ment une cave pour dégus­ter quelques vins, dont les siens, bien sûr !

Chez Pauline à Prissé

Vous vous dîtes que cer­taines de vos pho­tos de vacances seraient bien mieux sans votre ex dessus ? Vous avez bien rai­son. Pas­sons en revue quelques-unes des solu­tions pos­si­bles (et pacifiques).

Ces dernières années, vous avez fait de beaux voy­ages. Ce sont de beaux sou­venirs, dans de belles des­ti­na­tions. Sauf que cer­taines de vos pho­tos sont gâchées par la présence de quelqu’un. En effet, vous ne voy­agiez pas seule. Vous étiez mal accom­pa­g­née, sans le réalis­er à l’époque. Pour­tant, dans le lot, il y a des pho­tos que vous aimez. Alors com­ment on sauve ces images ?

Option n°1 : le coup du ciseau

Ou, sur n’im­porte quel logi­ciel de retouche : le recadrage (crop).

Le recadrage est l’op­tion la plus sim­ple, pour peu que la pho­to s’y prête. Sur l’ex­em­ple ci-dessous, le type moche à effac­er est au bord du cadre. C’est donc très sim­ple de le dégager.

Sale type en train de gâch­er une pho­to de la cas­cade de Skog­ar, en Islande

Tous les logi­ciels, même basiques, même les appli­ca­tions pour smart­phone, ont la fonc­tion recadrage. Le logo de l’outil est générale­ment sim­i­laire à ceci :

En recad­rant, il vous fau­dra prêter atten­tion à la com­po­si­tion. Essayez de con­serv­er une image dynamique et/ou har­monieuse, et évitez de couper cer­tains élé­ments. Dans le cas de cette cas­cade, par exem­ple, je voulais con­serv­er du ciel en haut et l’amorce avec la ver­dure en bas, afin de ne pas « étouf­fer » la cas­cade dans le cadre. L’as­tuce a alors con­sisté à étir­er l’im­age avec l’outil Trans­for­ma­tion (sous Light­room, cela cor­re­spond au pan­neau Trans­for­ma­tion ; sous Pho­to­shop : CTRL + T, Edi­tion > Trans­for­ma­tion manuelle).

Skog­a­r­foss sans mau­vaise fréquen­tion

Option n°2 : le coup du pinceau

Ensuite, il y a le cas, un peu plus com­plexe mais rel­a­tive­ment facile à cor­riger, de la sil­hou­ette d’ex-à-la-noix sur un fond à peu près uni.

Les petites sil­hou­ettes dans les pho­tos de paysage, c’est bien. Enfin, en général. Parce que là, j’ai très envie de vir­er ces sil­hou­ettes. Alors, com­ment procéder ?

Pho­to­shop pos­sède une série d’outils tout à fait adap­tés à cette sit­u­a­tion. On va donc jon­gler entre ceux-ci pour ray­er l’ex de la sur­face de la planète de la pho­to tout en con­ser­vant les textures.

Il est prob­a­ble que le ren­du ne soit pas par­fait du pre­mier coup. Il va alors fal­loir peaufiner.
S’il s’ag­it d’un ciel, optez pour l’outil Tam­pon, avec des bor­ds doux et une faible opac­ité. S’il s’ag­it d’une zone tex­turée (comme l’herbe ci-dessus), optez pour l’outil Cor­recteur. Les fonc­tion­nements du Cor­recteur et du Tam­pon sont sim­i­laires : en main­tenant la touche Alt enfon­cée, vous définis­sez une zone « source » (ce qui vous allez copi­er) puis vous cliquez sur les bouts d’ex à faire dis­paraître. Renou­velez l’opéra­tion plusieurs fois en changeant régulière­ment de zone « source », jusqu’à élim­i­na­tion com­plète. C’est bien plus rapi­de que l’acide.

Sous Light­room, l’outil « sup­pres­sion des défauts » fonc­tionne de la même manière que l’outil Pièce, et vous per­met d’obtenir des résul­tats glob­ale­ment sat­is­faisants si la sil­hou­ette se trou­ve sur des zones unies ou des motifs répéti­tifs, comme c’est le cas sur les deux exem­ples util­isés ici.

Option n°3 : l’échange

Option n°4 : l’upgrade

Vous avez recon­nu Har­ry Styles sur la vignette, en haut de cet article ?

Har­ry Styles garde un très bon sou­venir de notre trek en Islande

Alors, com­ment on rem­place l’ex tout-pour­ri par un bel acteur, chanteur (ou qui vous voulez, hein) ?
Hé bien vous pou­vez tester les appli­ca­tions et sites pro­posant des échanges de vis­age (face swap, en anglais). Mais per­son­nelle­ment, je vous avoue ne pas être extrême­ment con­va­in­cue. Je vous laisse juger du mas­sacre ci-dessous. Point posi­tif, l’ex est mécon­naiss­able. Mais les acteurs également...

Ils ont un peu des têtes d’incels, non ? En tout cas, j’ai pas très envie de par­tir où que ce soit avec eux...

Une fois encore, la solu­tion mag­ique se trou­ve dans Pho­to­shop. Ain­si que dans le choix de la pho­to de l’ac­teur. Faites atten­tion à la lumière, à l’an­gle de prise de vue ain­si qu’à la pos­ture. Le but est d’être le plus cohérent pos­si­ble. Voici donc un exem­ple, avec le détail des calques, dans Photoshop :

Conclusion

Je vais ter­min­er ce bil­let, qui se voulait plus une plaisan­terie qu’autre chose, en vous mon­trant la seule fois où j’ai réelle­ment eu recours aux astuces présen­tées ici pour effac­er un ex (mis­es à part les quelques pho­tos que j’ai retouchées exprès pour illus­tr­er l’ar­ti­cle que vous êtes en train de lire).
C’é­tait pen­dant l’écri­t­ure de mon dernier livre. Je cher­chais à illus­tr­er un para­graphe con­cer­nant les lieux touris­tiques avec cette pho­to du Taj Mahal. Je voulais garder la sil­hou­ette, qui a mon sens apporte une vraie dynamique à la com­po­si­tion. L’im­age est en petit dans le livre, impos­si­ble de recon­naître qui que ce soit. Mais l’idée de garder une pho­to de lui me cri­spait bien trop. Je l’ai donc rem­placé... par un touriste indi­en ! Hop, c’est vache­ment mieux, non ?

Voilà quelques années que j’ai acheté un kayak gon­flable pour emmen­er ma fille pagay­er sur les riv­ières. Dans cet arti­cle, je partage avec vous quelques con­seils sur ce que j’ai pu appren­dre et retenir de mes excur­sions kayak en famille. Voici donc mes astuces pour faire du « canoë-kayak » sans noy­er vos enfants !

Comment je me suis mise au kayak

Bon nom­bre de psys vous diront que beau­coup se joue dans l’en­fance. Je gran­dis non loin du Marais Poitevin. Nous habitons en bord de riv­ière. Je tanne mes par­ents pour une bar­que. Refus sys­té­ma­tique. Non, niet, que chi. Au pré­texte que ça servi­ra deux fois avant d’être aban­don­né. C’est dans cette frus­tra­tion que l’idée du kayak prend sa source.
Des années plus tard, je me rat­trape : j’ai une carte de crédit, le droit d’a­cheter ce que je veux, et on trou­ve des kayaks gon­flables dans les mag­a­sins d’ar­ti­cles de sport. Je vais pou­voir com­penser toutes ses années sans barque !

Pourquoi le kayak est, sans doute,
la meilleure activité outdoor à faire avec les enfants

Ma fille avait 4 ans quand j’en ai acheté un, mais nous avions déjà fait de nom­breuses sor­ties en kayak avant cela. C’est prob­a­ble­ment l’une des activ­ités qu’elle préfère, en vacances !
Acheter un kayak gon­flable a, pour moi, con­sid­érable­ment cham­boulé l’ap­proche du kayak. On a une embar­ca­tion extrême­ment sta­ble, disponible à l’en­vi, c’est l’idéal pour une micro-aven­ture en famille. Après dix min­utes de sueur sur une petite pompe, on se retrou­ve dans une embar­ca­tion prête pour les plus folles aven­tures. Ou les plus sim­ples. C’est ce que j’aime dans le kayak, on va à notre rythme. Bien sûr, sans guide ni expéri­ence, on ne va pas de lancer dans un slalom au milieu des rochers dans des rapi­des puis­sants. Mais on peut par­faite­ment faire de jolies sor­ties sur des eaux calmes, sans con­di­tion physique par­ti­c­ulière ni équipement spé­ci­fique hors de prix. Et c’est par­fait pour les familles...

C’est pas dangereux, le kayak, avec de jeunes enfants ?

La proximité avec la nature

Le kayak nous per­met une immer­sion en pleine nature très rapi­de­ment. Sur cer­taines riv­ières et cours d’eau, on peut pass­er la journée sans enten­dre une voiture ni crois­er per­son­ne. Notez que c’est plus facile sur des lieux non-touris­tiques, et/ou hors sai­son. En plein été, dans les Gorges du Tarn ou du Ver­don, il est bien sûr plus dif­fi­cile de se retrou­ver sans per­son­ne à proximité...
Gliss­er sur l’eau nous per­met de décou­vrir le paysage sous un angle dif­férent, mais aus­si d’ob­serv­er la faune et la flo­re dans des con­di­tions idéales. On nav­igue entre les lentilles et les nén­u­fars, on repère les arbres et les fleurs. Être au milieu de la riv­ière favorise la prox­im­ité avec les oiseaux. Je n’ai jamais vu autant de mar­tins-pêcheurs, et aus­si bien, que depuis que je fais du kayak ! Mais on est égale­ment à une place priv­ilégiée pour regarder les pois­sons, les couleu­vres et tous les ani­maux aqua­tiques selon les saisons.

Petite astuce : n’hésitez pas à pren­dre une petite paire de jumelles pour votre explorateur/trice en herbe !

Ma fille s’est ain­si décou­vert une pas­sion pour les grenouilles qui saut­ent sur les pagaies et grimpent dans ses mains...

L’adaptabilité

En tant que maman solo qui a pas mal bourlin­gué avec sa fille, j’ai tou­jours pen­sé que la clef de tout voy­age en famille était la flex­i­bil­ité. Ne jamais prévoir trop de choses, et tou­jours garder la pos­si­bil­ité de tout mod­i­fi­er. Et le kayak offre par­faite­ment ça : on peut aisé­ment s’adapter aux besoins et souhaits de l’en­fant ! Ma fille a envie de se défouler ? Par­fait, on pagaie ! Elle a envie de se repos­er ? Ok, c’est maman qui rame ! Elle veut faire une pause ? Pas de souci, on s’ar­rête sur le côté.

Le plaisir du kayak réside aus­si dans les pauses !

Le seul défaut est inhérent à l’idée de sor­tie nature : on ne peut pas s’ar­rêter totale­ment quand on veut, unique­ment faire des paus­es. Si l’en­fant veut ren­tr­er parce qu’il en a marre, il faut rejoin­dre un point d’ar­rivée pour débar­quer et tout rem­baller. Le prob­lème serait le même en ran­don­née : sauf à bivoua­quer, il faut marcher jusqu’à la fin de l’itinéraire.

Le kayak, c’est ludique !

Mes conseils pour faire du kayak avec des enfants

Jamais sans gilet

Gilet oblig­a­toire, même pour les bons nageurs. Faire 50m en piscine et nag­er en riv­ière sont deux choses dif­férentes. Il y a du courant, des bran­chages dans le fond, des rives pas for­cé­ment acces­si­bles. Bref, la sécu­rité avant tout.
Astuces pour les enfants qui râlent parce qu’ils ont trop chaud : enlever les vête­ments (oui, culotte – gilet orange, c’est le look du futur) et met­tre les pieds dans l’eau.

L’itinéraire

Je l’ai évo­qué plus haut, le kayak est une activ­ité qu’on ne peut pas arrêter quand on veut. Il faut soit rejoin­dre un point d’ar­rivée soit finir une boucle. C’est donc à pren­dre en con­sid­éra­tion quand on part avec des enfants. Il vaut peut-être mieux par­tir sur de petits tra­jets pour com­mencer, afin de voir com­ment réag­it votre enfant.

Essayez égale­ment, surtout au début, d’éviter les longs canaux droits et monot­o­nes. Ce n’est pas très amu­sant, même pour les adultes... Les petits cours d’eau arborés sont bien plus ludiques !

Enfin, essayez de repér­er votre tra­jet sur une carte pour prévoir les dif­fi­cultés éventuelles et vous y pré­par­er. La plu­part des éclus­es sont, par exem­ple, inter­dites aux kayaks et embar­ca­tions légères. Il faut donc prévoir de débar­quer en amont, et de porter le kayak pour le remet­tre à l’eau après.

Prendre un goûter

Alors, oui, emporter à boire et à manger, c’est tou­jours indis­pens­able en sor­tie nature, et encore plus avec des enfants. Mais quand je par­le de pren­dre un goûter, je veux dire : repér­er un lieu sym­pa pour le goûter ! Cela per­met de don­ner un but à la sor­tie, de faire une pause agréable, et de ren­dre le goûter ludique.

Tra­ver­sée de Niort, Deux-Sèvres, en kayak. 

Acheter un kayak

Acheter ou louer ?

C’est une ques­tion à se pos­er. Mais si vous arrivez à ce para­graphe, il est prob­a­ble que vous soyez déjà con­va­in­cu par l’idée de l’achat... Louer per­met de s’of­frir quelques prom­e­nades sur un lieu pré­cis. C’est agréable, et ça évite de se pos­er la ques­tion du stock­age. Mais avoir son pro­pre kayak per­met de s’af­franchir à la fois des lieux de départ imposés par les loueurs et de leurs horaires. Ayant une « rési­dence sec­ondaire » (aka la mai­son de mes par­ents) avec un accès à une riv­ière, l’achat me sem­blait per­ti­nent. En quelques min­utes, je peux impro­vis­er une sor­tie kayak, même tôt le matin ou à la nuit tombée, et même en dehors de l’été.

Quel kayak choisir ?

Il existe de nom­breux mod­èles de kayaks qui cor­re­spon­dent aux dif­férentes pra­tiques. Des kayaks très longs pour les longues dis­tances, des kayaks très courts pour la mani­a­bil­ité dans les cours d’eau étroits. Cer­tains sont conçus pour nav­iguer au milieu des vagues, d’autres pour des riv­ières calmes. Mais depuis quelques années, c’est le kayak gon­flable qui s’est dévelop­pé. Il souf­fre bien sou­vent de nom­breux défauts, mais il a un avan­tage qui sur­passe tout le reste : il est facile à stock­er, et éventuelle­ment à trans­porter. Et c’est, pour moi, un critère très important !

Petite Oreille sur un kayak loué en Seine-et-Marne : bien moins con­fort­able que notre ver­sion gonflable !

Le kayak gonflable

Le kayak gon­flable pos­sède de nom­breux avan­tages sur le kayak en « plas­tique » qu’on trou­ve générale­ment chez les loueurs. Tout du moins, celui que j’ai choisi.
Je ne vais pas vous aigu­iller sur quel kayak gon­flable choisir ; je n’ai fait aucune étude de marché. Je me suis con­tentée d’en pren­dre un dont le rap­port qual­ité / prix / places / encom­bre­ment sem­blait cor­re­spon­dre à mes attentes. Mon choix s’est donc porté sur le 3 places de Décathlon (Iti­wit). Par­mi ses qual­ités, out­re l’aspect stock­age : il est extrême­ment sta­ble. Ma fille peut gig­ot­er, se met­tre sur le bord, je peux être debout : le kayak sem­ble impos­si­ble à renverser !

Nos sor­ties mère-fille esti­vales, extraites des sto­ries pub­liées sur mon compte instagram :
siestes dans le kayak, explo­rations de tun­nels à la frontale, pas­sage de chaussées de moulins...

Il a l’in­con­vénient d’être assez lourd, et donc, finale­ment, assez lent. C’est nor­mal, il est large. c’est la con­trepar­tie du con­fort gag­né. En 3 places, il est par­faite­ment con­fort­able à deux (trois adultes seraient, par con­tre, un peu serrés).
Des petits ailerons, placés sur le fond, facili­tent la direction.

Replié, il fait la taille d’un gros sac de ran­do. Il loge dans un cof­fre de voiture (ou dans un vélo car­go). Avec une petite pompe à bras, je mets env­i­ron 10 min­utes à le pré­par­er pour la mise à l’eau.

L’équipement

Il ne me sem­ble pas y avoir un équipement spé­ci­fique aux kayaks gon­flables. C’est plutôt l’équipement à prévoir pour toutes les activ­ités de pagaies. Cela pour­ra val­oir égale­ment pour des excur­sions en canoë ou en stand-up paddle.

Petite liste de ce que j’aime bien embar­quer pour mes sor­ties sur la rivière :

Le gilet de sauvetage

Bon, je vais être hon­nête, je ne le mets jamais, même si je le prends à bord. Mais je ne peux pas vous con­seiller de vous en pass­er, puisque le gilet de sauve­tage reste l’élé­ment de sécu­rité indis­pens­able. Par con­tre, ma fille, elle, n’a pas le priv­ilège de ne pas porter le sien !

Des pagaies

Alors, oui, c’est évi­dent, il va vous fal­loir des pagaies. Je me doute qu’il est peu prob­a­ble que vous puissiez les oubli­er. Pour autant, j’a­joute ce para­graphe à la liste afin de vous don­ner un petit con­seil : si vous optez pour un kayak gon­flable, ne prenez pas des pagaies trop cour­tes. Certes, on pour­rait être ten­tés d’éviter des pagaies qui pren­dront de la place, mais les kayaks gon­flables ont des rebor­ds hauts, et plus la pagaie sera courte, plus il fau­dra lever le bras pour la plonger dans l’eau. Vous vous fatiguerez donc plus vite !

Des chaussures pour aller dans l’eau

On pour­rait être ten­té de faire du kayak pieds nus. Mais je vous le décon­seille. Selon les itinéraires, il est pos­si­ble que vous deviez descen­dre plusieurs fois du kayak. Vous allez peut-être pass­er des chaussées de moulins, faire des paus­es, et dans tous les cas, vous devrez met­tre le kayak à l’eau, puis l’en sor­tir. Vous aurez les pieds mouil­lés, bien sûr, mais vous allez surtout devoir marcher dans la vase, sur des pier­res, ou, des endroits peu adap­tés aux pieds nus. Même si vos pieds sont cou­verts de corne et habitués, il n’est pas rare de voir des tes­sons de bouteilles dans les fonds de riv­ières, et par­ti­c­ulière­ment aux endroits prop­ices à la mise à l’eau du kayak, par déf­i­ni­tion très acces­si­bles. Bref, des san­dales ouvertes, des vieilles bas­kets, ce que vous voulez, mais glis­sez une paire de chaus­sures dans le kayak, même si vous pagayez pieds nus !

Des vêtements auxquels on ne tient pas trop

Je ne vous divul­gache rien si je vous annonce qu’il y a de grandes chances pour que vous soyez mouil­lés. L’eau qui coule le long de la pagaie et goutte sur vos cuiss­es. Votre parte­naire qui pagaie trop fort et vous éclabousse, volon­taire­ment ou non. Et comme ce n’est pas tou­jours de l’eau très claire, le plus sim­ple reste de pren­dre des vête­ments, adap­tés à la sai­son, mais qui ne craig­nent pas. La robe blanche en lin, c’est joli sur insta­gram, mais rarement adap­té aux activ­ités outdoor...

Chapeau, lunettes et crème solaires

Sur l’eau, avec la fraîcheur, il est facile de se faire avoir et de ne pas ressen­tir le soleil... jusqu’au lende­main matin, quand la peau com­mence à brûler. N’hésitez donc pas à gliss­er de quoi vous pro­téger du soleil dans vos affaires !

Un sac waterproof (dry bag) et des mousquetons

Si vous emmenez avec vous quelques affaires qui n’ai­ment pas trop l’eau (comme un télé­phone, un appareil pho­to...), je vous con­seille d’in­ve­stir dans un sac pour les pro­téger. Les dry bags sont faits pour cela. Vous en trou­verez de con­te­nances var­iées. Ne le prenez pas trop petit : ça ne pèse rien et ça se rem­plit vite avec un pique-nique, un gilet, etc. À titre per­son­nel, je trou­ve con­fort­able d’en avoir deux, un petit et un grand. Cela me per­met de garder mon appareil pho­to à portée de main, ain­si que mon télé­phone portable, sans avoir à déballer à chaque fois le grand sac avec les vêtements.

Je vous con­seille égale­ment d’emporter quelques mous­que­tons. Inutile d’a­cheter de super mous­que­tons d’escalade, il s’ag­it ici unique­ment d’éviter de faire tomber quoi que ce soit dans l’eau. Ain­si, per­son­nelle­ment, j’at­tache mes sacs et ma gourde au kayak. Même dans le cas (très improb­a­ble) où l’embarcation se retourn­erait com­plète­ment, rien ne tomberait au fond de la rivière !

Attacher une corde à l’avant du kayak

Je m’é­tonne tou­jours qu’elle ne soit pas incluse lorsqu’on achète un kayak, mais la petite cordelette fixée sur la poignée avant vous facilit­era grande­ment la vie ! Elle vous per­me­t­tra, tout d’abord, d’at­tach­er votre kayak pen­dant vos paus­es, ce qui est déjà indis­pens­able ! Ensuite, elle rend la manip­u­la­tion bien plus aisée (pass­er une chaussée de moulin, par exem­ple), même par une per­son­ne seule. Per­son­nelle­ment, j’ai attaché une petite cordelette de 5mm de diamètre et de 2m de longueur environ.

Se synchroniser lorsqu’on pagaie à deux

Si le kayak est une bonne activ­ité à pra­ti­quer avec les enfants, c’est aus­si une véri­ta­ble épreuve pour les cou­ples ! En effet, il va fal­loir s’é­couter et se synchroniser. Instant con­fes­sion : ça me fait tou­jours beau­coup rire (par­fois jaune) de crois­er des cou­ples qui se dis­putent en kayak. C’est tou­jours la même chose : mon­sieur est der­rière et râle en accu­sant madame parce que l’embarcation ne va pas droit. Pour­tant, en réal­ité, se syn­chro­nis­er est assez sim­ple (bien plus qu’en canoë, à mon sens). N’en déplaise aux messieurs sus-cités, c’est celui de der­rière qui se calle sur celui de devant, tout en s’as­sur­ant de gér­er la direc­tion. Celui de der­rière doit donc à la fois regarder celui de devant, pour se met­tre sur son rythme, et com­mu­ni­quer pour don­ner les instruc­tions (les moments où l’on arrête de pagay­er, par exem­ple). Et ce tout en ajus­tant la tra­jec­toire. Rien de plus simple !

(Petit tip : et si jamais ça marche pas, hé bien c’est pas grave, on le prend avec le sourire, on rigole, et on prof­ite de l’expérience !)

Où dormir à Villefranche

Le soir venu, la ville revêt un charme par­ti­c­uli­er. Quelques lam­padaires éclairent les ruelles dev­enues calmes et désertes. J’en­tends des éclats de voix, de rire, venus des placettes où les ter­rass­es accueil­lent fêtards et noc­tam­bules. Quelle que soit la rue, mon regard vient tou­jours buter sur un front mon­tag­neux, dont le som­met sem­ble vite dis­paraître, avalé par les nuages et la nuit.
Notes de voy­age, Ville­franche-de-Con­flent, sep­tem­bre 2021

Le Train Jaune des Pyrénées

Le Train Jaune cumule les super­lat­ifs : le plus haut, le plus beau. Paré des couleurs vives du bla­son cata­lan, ce TER fait entière­ment par­tie du pat­ri­moine local. Et il suf­fit de l’évo­quer avec des habi­tants pour voir leurs yeux s’il­lu­min­er, et con­stater com­bi­en ils sont attachés au « canari ».

Con­stru­ite au début du siè­cle dernier, la ligne fer­rovi­aire avait pour but de désen­claver les hauts plateaux cata­lans. Au départ de Ville­franche-de-Con­flent, les rails se fau­fi­lent au pied du mas­sif du Canigó jusqu’au plateau pyrénéen de la Cerdagne. En 63km, on rejoint Latour-de-Car­ol. Mais on ne prend pas le Train Jaune pour aller vite : à 30km/h en moyenne, ne dépas­sant jamais les 55km/h, le Canari per­met d’ap­préci­er pleine­ment les paysages. Equipé à présent d’un wag­on panoramique ouvert, ce TER est aus­si un train touris­tique. On le prend autant pour rejoin­dre un départ de ran­don­née que pour admir­er les paysages de la val­lée de la Têt.

Ci-dessus : le Train Jaune tra­ver­sant les 237m de long du via­duc Séjourné bien recon­naiss­able à ses arcades.
Sur la pho­to de gauche, le train se trou­ve à 65m au-dessus du sol !

En gare de Ville­franche, j’hésite un instant : choisir le wag­on panoramique ouvert, déjà bien rem­pli, ou grimper dans le wag­on de queue. Je me laisse séduire par le charme de l’in­térieur. Les voyageurs s’in­stal­lent. Il y a ce cou­ple avec un nou­veau-né, qui vis­ite les grands-par­ents et la région en même temps. Ces trois touristes anglais, qui ont déjà l’ap­pareil pho­to à la main. Cet habi­tant de Ville­franche qui s’in­stalle con­fort­able­ment après avoir mis son VTT dans le com­par­ti­ment dédié. Un soubre­saut, le train démarre. On longe les rem­parts de Ville­franche-de-Con­flent. Les rideaux ond­u­lent avec le mou­ve­ment lent du wag­on. La lumière du soleil, encore bas, réchauffe les vieux sièges. Je reste debout. Je me penche tan­tôt à gauche, tan­tôt à droite. Serdinya. Jon­cet. Olette. Je pho­togra­phie le bourg et son église depuis le train. La val­lée s’élar­git. Le paysage change. Je ne lâche pas mon appareil pho­to. Ces 30km/h sont presque trop rapides !Notes de voy­age, à bord du Train Jaune, sep­tem­bre 2021

Cahin caha, le train grimpe jusqu’à Thuès-entre-Valls. Alti­tude 789m. Ce n’est pas un arrêt oblig­a­toire. Je suis la seule à descen­dre. Le train repart tan­dis que je con­tem­ple le paysage depuis le quai vide. Je com­prends l’at­tache­ment des locaux à ce train. Un ser­vice pub­lic qui offre le luxe de pou­voir ain­si rejoin­dre un départ de rando !
Notes de voy­age, sep­tem­bre 2021

Les Gorges de la Carança

À l’o­rig­ine, il s’agis­sait d’un sen­tier tail­lé dans la roche pour per­me­t­tre aux ouvri­ers de rejoin­dre le chantier de l’u­sine hydroélec­trique mais, aujour­d’hui, les Gorges de la Carança font par­tie des ran­don­nées incon­tourn­ables des Pyrénées Ori­en­tales. La ran­do est spec­tac­u­laire, à bien des égards !

Depuis le park­ing, on emprunte un pont puis un sen­tier qui monte en raidil­lon jusqu’à la cor­niche. Cette petite mon­tée abrupte sera la seule de la journée : le reste de la prom­e­nade est pra­tique­ment plat.

Les bains de Saint-Thomas

Evol, l’un des plus beaux villages de France

L’abbaye de Saint-Martin du Canigó

La vis­ite de l’ab­baye de Saint-Mar­tin se mérite. Le pic de Tres Estelles toise les vis­i­teurs qui s’aven­turent sur le chemin. Sous les frênes et les châ­taig­niers, les lacets sem­blent inter­minables. Qui a bien pu vouloir con­stru­ire une abbaye au som­met d’une telle côte ?
Notes de voy­age, abbaye de Saint-Mar­tin du Canigó, sep­tem­bre 2021

Le lieu est éton­nam­ment grand, surtout au vu de la con­fig­u­ra­tion du rocher. L’an­ci­enne abbaye béné­dic­tine Saint-Mar­tin-du-Canigó est réputée pour être un joy­au du pre­mier art roman région­al dont on retrou­ve tous les attrib­uts, comme le clocher lom­bard. On y décou­vre notam­ment deux églis­es super­posées. L’église inférieure est par­tielle­ment creusée dans le rocher, très basse, avec de larges voutes sou­tenant trois nefs. Pour con­stru­ire l’église supérieure, juste au dessus, il a fal­lu con­solid­er les colonnes, ce qui con­tribue à leur don­ner un aspect massif.

Je ren­con­tre Pas­cale devant les portes de l’Ab­baye. Laïque, elle vit ici depuis plusieurs années. Elle me par­le de sa vie sur place. De ses enfants qui y ont grandii. De l’at­tache­ment que toute la famille ressent pour ce lieu. De l’en­fant de l’autre famille de laïcs qui fêtait ses anniver­saires à l’ab­baye, avec les cama­rades du vil­lage. Ses yeux bril­lent. Pas­cale respire le calme et la douceur. Son sourire est sincère. Sa bien­veil­lance aussi. Je lui demande com­ment tout a com­mencé. Elle me racon­te qu’elle cher­chait une com­mu­nauté où s’in­staller avec son mari. Ils en avaient deux en vue, et lorsqu’ils ont vis­ité Saint-Mar­tin, elle a été prise d’une crise de claus­tro­pho­bie. Pour­tant, ça ne l’a pas découragée. Elle a sen­ti que sa place était ici et ne l’a jamais regret­té. Elle a appris a aimer ces falais­es qui cer­nent le cloître.Notes de voy­age, abbaye de Saint-Mar­tin du Canigó, sep­tem­bre 2021

Ille-sur-Têt

Ille-sur-Têt est réputée pour ses Orgues. D’é­tranges for­ma­tions qui évo­quent Bryce Canyon ou la Cap­padoce. Sauf qu’à l’ar­rière-plan, c’est le pic du Canigó qu’on aperçoit ! Nous sommes bien dans les Pyrénées !

Ces chem­inées de fées sont le fruit de l’éro­sion et du temps sur un ancien lit de riv­ière où se sont déposées des couch­es de sable et d’argile. On dis­tingue aisé­ment les dif­férentes strates en regar­dant atten­tive­ment les for­ma­tions géologiques.

Randonnée avec Thierry

Thier­ry m’at­tend à la table d’ori­en­ta­tion, juste au-dessus des Orgues. Le ciel vient de se cou­vrir. Un comble, car c’é­tait plutôt la chaleur qui était à crain­dre en cette sai­son. Nous nous met­tons en marche. Thier­ry m’en­traîne sur les sen­tiers. En marchant, il com­mente la flo­re locale. Telle fleur a des feuilles qui reti­en­nent l’eau de telle manière. Telle autre sait pro­téger ses graines des incendies.
Notes de voy­age, Ille-sur-Têt, sep­tem­bre 2021

Il me faut aus­si faire un aparté sur le cli­mat local : ici, il fait très chaud, et très sec. Ain­si, en plein été, Thier­ry ne pro­pose jamais de sor­ties ran­don­nées avant la fin d’après-midi. La flo­re est basse, il n’y a pas d’om­bre. C’est un envi­ron­nement très frag­ile, et par­ti­c­ulière­ment sujet aux incendies, qui frap­pent régulière­ment la région.

Dans le sac de Thier­ry, des dizaines d’ap­peaux. On tend l’or­eille. Les orgues sont un lieu de nid­i­fi­ca­tion idéal pour les guépiers, et les bosquets qui nous entourent frémis­sent sous les allées et venues des oiseaux. Geais, pies, mer­les, hiron­delles... Thier­ry est intarissable.
Notes de voy­age, Ille-sur-Têt, sep­tem­bre 2021

Avant d’être guide, Thier­ry était ani­ma­teur nature. Depuis l’en­fance, il venait dans les Pyrénées pour les vacances, depuis le nord de la France. Et puis un jour, il a décou­vert les Orgues. Il en par­le encore avec émo­tion. Les chem­inées ocres devant le Canigó enneigé. Le con­traste, les couleurs. Il a décidé de venir s’in­staller ici. Et non seule­ment il n’est jamais repar­ti, mais en plus, il ne s’en lasse tou­jours pas !

Je demande à Adrien si je peux le pho­togra­phi­er. Il sourit et pose sa canne. « Sinon, on va croire que je suis vieux », m’ex­plique-t-il, mali­cieux. Les chi­ennes courent partout. Je déclenche, deux, trois, qua­tre fois. Adrien avance dans la plan­ta­tion. Les chi­ennes jouent à côté. Il par­le des chênes truffiers, de com­ment per­son­ne n’y croy­ait au départ. Et soudain il s’ar­rête net. Les chi­ennes sont en train de creuser au pied d’un arbre. Adrien s’ap­proche. La sai­son est pour­tant finie. Mais les chi­ennes s’ac­tivent, mal­gré tout. Il se penche. Il avance sa main vers la terre meu­ble, grat­te un peu. Et je vois son vis­age s’il­lu­min­er. La dernière truffe. Une oubliée !
Notes de voy­age, Ille-sur-Têt, sep­tem­bre 2021

Ci-dessus : un chêne mycorhizé par Adrien. Il fau­dra atten­dre une dizaine d’an­née avant de com­mencer à récolter des truffes... à con­di­tion que le proces­sus ait fonc­tion­né ! En atten­dant, Adrien bataille con­tre les sangliers !

Adrien ramasse ain­si une dizaine de kilos de truffes par an, aidé de ses chi­ennes, Diane et Choupette, la mère et la fille. Biberon­nés à l’huile de truffe, les chiots appren­nent dès leur plus jeune âge à repér­er les champignons. Ils n’en man­gent pas, bien sûr, mais savent qu’ils seront récom­pen­sés s’ils en trou­vent. Alors Diane et Choupette jouent très bien le jeu !

Une chambre d’hôtes à côté des Orgues d’Ille-sur-Têt

Randonnées autour du Château de Caladroy

Les sen­tiers de ran­don­née du domaine pro­posent de marcher au milieu des vignes, à la décou­verte des ves­tiges du passé : en effet, un peu partout, se dressent des dolmens !

Ci-dessus : la vue sur l’Aude depuis les belvédères des Bal­cons Nord du Canigó

et le dol­men du Moli del Vent, un tombeau vieux de plus de 4500 ans !

Le charme discret de Belesta

Je retrou­ve à Beles­ta ce que j’ap­pré­cie depuis le début de mon séjour dans le mas­sif du Canigó : un petit vil­lage rur­al, calme, dont les ruelles pié­tonnes s’enchevêtrent en un joyeux dédale pavé. Comme à chaque fois, ça monte, ça descend, ça tourne ! Et je me perds avec délice, dans tous ces escaliers.
Notes de voy­age, Beles­ta, sep­tem­bre 2021

Le Riberach

Au cœur du vil­lage de Beles­ta, l’an­ci­enne cave coopéra­tive est à présent occupée par le Rib­er­ach, à la fois hôtel eco-lodge et domaine viti­cole. Les pro­prié­taires pro­duisent très peu de bouteilles, mais ont une démarche engagée : des vins nature, bio, avec le moins pos­si­ble de machines.

Manger à Belesta

Randonnée dans le passé industriel du massif du Canigó
entre La Pinosa et le refuge de Batère

Je retrou­ve Fabi­en à l’en­trée du chemin. Brous­sail, est en train de manger à ses côtés, tran­quille­ment. Le temps de gliss­er quelques vict­uailles dans les sacoches du mulet et nous com­mençons la marche. Nous mon­tons vers La Pinosa, pais­i­ble­ment, au rythme de Brous­sail, tan­dis que Fabi­en m’ex­plique com­ment il est devenu le muleti­er du Canigó.
Notes de voy­age, refuge de Batère sep­tem­bre 2021

Juste au-dessus du petit vil­lage de Val­manya, se trou­vent les ruines des mines de fer de La Pinosa (ou La Pinouse). Le fer du Canigó est en fait exploité depuis l’An­tiq­ui­té. Dans le vil­lage minier de La Pinosa, à 1350m d’alti­tude, on extrayait 30 000 tonnes de min­erai par an jusqu’en 1931. Le fer local était si con­nu pour sa qual­ité qu’il a servi pour réalis­er les grilles du Château de Versailles.

À l’époque où la mine était en activ­ité, 600 per­son­nes habitaient dans le vil­lage minier, aujour­d’hui en cours de restau­ra­tion. On y trou­vait des dor­toirs, des can­tines, un boulanger... Les ves­tiges du site lais­sent percevoir l’im­por­tance qu’il a pu avoir.

Au moment où j’ai fait cette ran­don­née (sep­tem­bre 2021), les sen­tiers n’é­taient pas encore final­isés. D’i­ci peu, une sig­nalé­tique per­me­t­tra, non seule­ment de suiv­re facile­ment le sen­tier, mais aus­si d’en appren­dre plus sur les lieux et le fonc­tion­nement de l’in­dus­trie du fer dans le mas­sif du Canigó.

Le chemin, depuis La Pinosa, emprunte par­tielle­ment une anci­enne voie fer­rée, qui per­me­t­tait le trans­port du min­erai entre Rapaloum et For­mentera. Et tout le long de la ran­don­née, sub­sis­tent des traces de l’ex­ploita­tion du fer : tun­nels des anci­ennes mines devenus refuges pour chauves-souris, câbles qui tra­ver­saient la val­lée pour ral­li­er Rapaloum et qui enla­cent main­tenant les arbres, wag­onnets aban­don­nés, etc. Plus loin, le site minier des Ménerots offre lui aus­si son lot de ves­tiges fan­toma­tiques avec l’an­cien four, les bassins, les pans inclinés... Dif­fi­cile d’imag­in­er que ce pais­i­ble paysage de mon­tagne foi­son­nait autre­fois de mineurs, de wag­onnets, et que dans toute la val­lée devait reten­tir le bruit des trains et des pioches.

L’his­toire de Fabi­en et de ses mules com­mence il y a 10 ans. Fabi­en entre­prend de reta­per un mas dans un petit hameau qu’il vient d’a­cheter avec des copains. Sauf que la route s’ar­rête 400m plus bas, et qu’il leur faut trans­porter cours­es et matéri­aux jusqu’au mas. La solu­tion est toute trou­vée : utilis­er des chevaux et des ânes. Et la suite, ce sont des ânons, et Fabi­en qui se dit qu’il va devoir trou­ver une activ­ité pro­fes­sion­nelle qui lui per­me­tte de garder les jeunes ânes. Il alterne ain­si entre trans­port sur les pentes du mas­sif du Canigó et activ­ités en rela­tion avec le tourisme. 
Notes de voy­age, refuge de Batère sep­tem­bre 2021

Ci-dessus : un étrange ani­mal (non)endémique croisé pen­dant la ran­do et la Tour de Batère, juste avant le refuge

Le refuge de Batère

Le refuge de Batère est lui aus­si un ves­tige des grandes heures de l’ex­ploita­tion du fer dans le mas­sif du Canigó. L’im­posante bâtisse logeait autre­fois les employés des mines de Batère. Le bâti­ment a été en par­tie réha­bil­ité et trans­for­mé en auberge.

Ci-dessus : Mor­gan et Robin, maîtres des lieux

Randonnée : le Pic de l’Estelle depuis le refuge de Batère

Met­tre le réveil à 4h30. Être debout bien avant. Viss­er le sac sur le dos, et la frontale sur la tête. Quit­ter le refuge sur la pointe des pieds. Enfil­er les chaus­sures de randonnée. Allumer la frontale. Marcher 500m. Enlever une couche. Marcher 500m. Enlever une couche. Marcher 500m. Enlever une couche.

[...]

J’ai fait l’as­cen­sion du pic de l’Estelle à la frontale, depuis le refuge de Batère. Le ciel était un peu voilé ce matin-là, mais on prof­i­tait mal­gré tout, depuis les 1 782m d’alti­tude du som­met, d’une super vue panoramique : le Puig Sec et la crète du Bar­bet à l’Ouest, la chaînes des Albères à l’Est, le Pech de Bugarach, les falais­es de Leu­cate, le Bas­sago­da en Espagne, la plaine du Rous­sil­lon, et tout au bout la Méditerranée.
Depuis le refuge, l’it­inéraire con­siste prin­ci­pale­ment à suiv­re la ligne de crête jusqu’au som­met. La mon­tée n’est pas par­ti­c­ulière­ment raide, mais peut sem­bler longue. La récom­pense attend en haut, lorsque le soleil sem­ble sor­tir de la Méditer­ranée et fait rou­gir tout le massif.

Le chemin du retour per­met de faire une boucle plutôt que de revenir sur ses pas. On bas­cule ain­si sur une autre ligne de crête pour rejoin­dre la route qui mène au refuge, en pas­sant par la Tour de Batère.
Au Moyen-Âge, les crêtes et som­mets des Pyrénées Ori­en­tales étaient jalon­nés de tours à sig­naux : y allumer un feu était alors le moyen le plus rapi­de et le plus effi­cace d’in­former le Palais de Per­pig­nan d’une attaque éventuelle.

Amélie-les-Bains

Amélie-les-Bains est une sta­tion ther­male. On vient s’y repos­er. Prof­iter du calme et de la douceur du cli­mat. Se promen­er le long du Tech. Pour­tant, lorsque j’ar­rive à Amélie-les-bains, la fête bat son plein. Fan­ions et ban­deroles dans les rues, foules sur les places, chants et danse partout. C’est le jour de la foire cata­lane, l’oc­ca­sion d’as­sis­ter à quelques fes­tiv­ités typ­iques de la région.

Les stars de la journée, ce sont sans con­teste les gegants, ces grands per­son­nages qui dansent au son des tim­bals, les per­cus­sions qui mar­quent le rythme, et des gral­las, genre de haut­bois tra­di­tion­nels. Ces géants paradent tou­jours par deux, conçus par les jeunes du vil­lage pour évo­quer quelques per­son­nal­ités du passé local, fic­tives ou non. Ce sont d’im­posantes struc­tures de bois ou de métal vis­sées sur les épaules d’un por­teur, qui devra tournoy­er, danser, marcher, avec son personnage.

De temps en temps, le défilé s’ar­rête pour laiss­er place aux castells. Sous le regard des géants et des spec­ta­teurs, des dizaines d’ac­ro­bates con­stru­isent des tours humaines. Un étage, deux étages, trois étages... Six, sept, huit... Cer­tains castells vont jusqu’à dix étages. Dix niveaux de femmes et d’hommes mon­tés debout sur les épaules d’un ou d’une autre. Et tout en haut, le plus léger, un enfant, qui escalade la tour humaine comme d’autres mon­teraient à une échelle. L’équili­bre est pré­caire, per­son­ne ne doit flanch­er. L’ex­er­ci­ce est spectaculaire !

Comment se comporter avec les patous,
explications et conseils d’une bergère

Prats-de-Mollo

Prats-de-Mol­lo a de nom­breux points com­muns avec Ville­franche-de-Con­flent : vieille ville médié­vale for­ti­fiée aux petites ruelles pavées, dom­inée par un fort conçu par Vauban.

Prats-de-Mol­lo est un char­mant dédale de ruelles est d’escaliers. Je longe l’en­ceinte médié­vale, je descends par un escalier, croise un chat, remonte par un autre, croise deux chats, rejoins l’une des deux artères cen­trales où se trou­vent les com­merces. Je m’é­tonne de la den­sité en matière de librairies pour une ville de 1200 habi­tants. Je tra­verse le pont for­ti­fié de la Guille­ma, direc­tion la Ville Haute. À nou­veau le même dédale. Un escalier, des façades col­orées, et tou­jours des chats, partout.
Notes de voy­age, Prats-de-Mol­lo, sep­tem­bre 2021

Je longe l’église Saintes Juste et Ruffine. Une porte médié­vale, mas­sive, ornée d’une côte de baleine dont per­son­ne ne con­naît l’o­rig­ine. Je n’avais jamais enten­du par­ler de Juste et Ruffine. Il s’avère que ce sont deux Saintes d’An­dalousie. Je pour­su­is der­rière l’église. Je passe la Porte de la Fab­rique. Me voici de l’autre côté des rem­parts, en face de l’ac­cès au souter­rain du Fort Lagarde.
Notes de voy­age, Prats-de-Mol­lo, sep­tem­bre 2021

On accède au Fort Lagarde de plusieurs manières, mais l’une d’elles, la plus ludique, est d’emprunter le souter­rain qui part de la ville for­ti­fiée pour rejoin­dre directe­ment le Fort. C’est le chemin que suiv­aient les sol­dats de la gar­ni­son en place au Fort, au 17ème siècle.

Visiter le Fort Lagarde à Prats-de-Mollo

Pourquoi con­stru­ire un Fort au-dessus d’une ville for­ti­fiée et non à l’intérieur ? Pour com­pren­dre, il faut se rep­longer dans l’his­toire du Valle­spir. Prats-de-Mol­lo, au Moyen-Âge, est une ville royale et prospère, rat­tachée à la couronne d’Aragon. Mais en 1659, Louis XIV et Philippe IV sig­nent le Traité des Pyrénées qui amène une paix entre les roy­aumes de France et d’Es­pagne, des mariages entre cousins de haut rang, et l’an­nex­ion du Rous­sil­lon par la France. Dans la foulée, le Roi Soleil décide de rétablir l’im­pôt sur le sel, se met­tant défini­tive­ment à dos la pop­u­la­tion locale. C’est le début de la révolte des Angelets.

C’est alors que Vauban arrive, quelques années plus tard, avec les plans du Fort Lagarde : sous pré­texte de sur­veiller la fron­tière voi­sine, il établit une citadelle qui pour­ra sur­veiller (et écras­er) toute ten­ta­tive de rébel­lion. Il fal­lait assoir le roy­aume de France.

Une nuit en cabane avec vue, à Prats-de-Mollo

Sur le flanc opposé au fort Lagarde, per­dues dans les arbres, se cachent plusieurs cabanes. Elles sont tenues par Fan­ny qui pos­sède égale­ment un restau­rant au village.

Randonnée des Tours de Cabrenç depuis Serralongue,
à la découverte des tours à signaux du massif du Canigó

Ser­ra­longue est un petit vil­lage du Haut Vale­spir, tout près de la fron­tière espag­nole. C’est d’ailleurs non loin du bourg que se situe le point le plus mérid­ion­al de France métropolitaine.

Ci-dessus le con­ju­rador* de Ser­ra­longue, et une vue générale du vil­lage dans le mas­sif du Canigó.

Les Tours de Cabrenç, ce sont trois tours voisines, juchées cha­cune sur un piton rocheux, sur une crête qui domine la val­lée et tout un flanc du Canigó. On décou­vre ain­si, tour à tour, la Tour à Sig­naux (entière­ment restau­rée), puis la Tour Médi­ane, et enfin les ruines du château. L’ensem­ble date du 11ème siè­cle, et chaque bâtisse avait son rôle. La Tour à Sig­naux fai­sait par­tie d’un sys­tème de com­mu­ni­ca­tion déployé dans tout le mas­sif du Canigó : les tours util­i­saient des sig­naux de fumée, ou le feu, pour informer le palais de Per­pig­nan d’une attaque. Chaque tour avait vue sur plusieurs autres tours, de sorte à créer tout un réseau pour lancer l’alerte.

La Tour Médi­ane abri­tait la gar­ni­son, tan­dis que le château était, en toute logique, un lieu de rési­dence pour le seigneur local.

Où manger à Serralongue ?

Montferrer

Mont­fer­rer est un petit vil­lage de moins de 200 habi­tants, situé dans le Valle­spir. La vue y est splen­dide, mais la meilleure rai­son d’y venir est de nature gastronomique.

Table d’ori­en­ta­tion à l’en­trée du vil­lage de Montferrer

Les glaces au lait de brebis de Virginie

Après un accueil plus qu’hu­mide et chaleureux par un patou guère con­scien­cieux, Vir­ginie m’emmène vis­iter la ferme. En chemin, elle m’ex­plique qu’elle ne pour­ra pas garder le chien, même s’il est né ici, car il passe plus de temps à jouer qu’à rester avec les bre­bis. Je ne croy­ais pas les patous capa­bles d’être si choux ! Dans un petit enc­los, quelques bre­bis sont isolées. Vir­ginie me présente Choupette, la doyenne du trou­peau. Du haut de ses 12 ans, elle a vécu l’aven­ture des glaces depuis le début. Et c’est pour cela qu’elle est isolée, avec les autres bre­bis dev­enues trop vieilles pour don­ner du lait. Mais con­traire­ment aux autres bre­bis, qui par­tiront en retraite pour paître tran­quille­ment, Clo­chette restera là, c’est la mascotte !Notes de voy­age, Mont­fer­rer, sep­tem­bre 2021

Saint-Laurent-de-Cerdans, capitale de l’espadrille

Saint-Lau­rent-de-Cer­dans, petit vil­lage frontal­ier, fut le théâtre de deux pans majeurs de l’his­toire locale : l’un est lié au tis­su, l’autre à la dic­tature fran­quiste en Espagne.

Espadrilles et vigatanes

Dans le grand ate­lier de « Créa­tion Cata­lane », je ren­con­tre Céline. Dans ses locaux, elle fab­rique des espadrilles et des vigatanes, ces chaus­sures qui ont longtemps fait la fierté du vil­lage. Car c’est ici, à Saint-Lau­rent-de-Cer­dans, qu’est née l’in­dus­trie de l’es­padrille. D’une san­dale qu’on fab­ri­quait chez soi, c’est devenu l’in­dus­trie qui a fait vivre la val­lée pen­dant plusieurs décen­nies. Dans les années 40, il y avait ain­si une ving­taine de man­u­fac­tures qui pro­dui­saient 10 000 paires par jour !

Aujour­d’hui, c’est Céline qui des­sine les nou­veaux mod­èles, créant des mod­èles mod­ernes, tan­tôt chics tan­tôt fan­tai­sistes. Il y a les vigatanes, l’es­padrille cata­lane à lacets. Des espadrilles à talons. Des espadrilles en cuir. Des espadrilles en sac à café. Et même des espan­touf­fles, hybride ver­sion con­fort moelleux entre la charentaise et l’espadrille.

Ci-dessus : Céline, cer­ti­fiée Arti­san d’Art, dernière déposi­taire du savoir-faire ances­tral de l’es­padrille cata­lane.

Dans l’en­trée de la man­u­fac­ture, une bou­tique pro­pose les derniers mod­èles. Et dans un coin, quelques san­dales sont exposées, dont une paire de vigatanes par­ti­c­ulières, celles qu’un coureur local a portées lors de marathons. Car l’es­padrille est con­fort­able et solide. Les vigatanes, ces san­dales à lacets, font notam­ment par­tie du cos­tume tra­di­tion­nel des danseurs de sardane.

La par­tic­u­lar­ité de l’es­padrille est, bien sûr, la semelle en corde. Bien avant d’être une san­dale branchée pour vacanciers esti­vaux, l’es­padrille était la chaus­sure des paysans cata­lans. On la fab­ri­quait à la mai­son, avec des matéri­aux peu coû­teux : la corde et la toile. La fab­ri­ca­tion de la chaus­sure s’est par­tielle­ment mécan­isée, les matéri­aux se sont améliorés, l’in­térieur de l’es­padrille est à présent dou­blé de coton pour éviter le con­tact entre le pied nu et la corde. Céline a à cœur de per­pétuer ce savoir-faire et d’u­tilis­er au max­i­mum des four­nisseurs locaux, qu’il s’agisse de la toile, de la corde ou du caoutchouc.

La con­fec­tion d’une espadrille cata­lane suit le même proces­sus depuis plusieurs décen­nies. On découpe les semelles de corde et de caoutchouc ain­si que le tis­su en lin. La semelle est recou­verte de coton, puis vien­nent la cou­ture du tis­su et l’assem­blage avec la semelle. Cette étape se fait sur des formes en bois ou en plas­tique. Ensuite, vient l’é­tape aus­si car­ac­téris­tique que cru­ciale : toutes les par­ties de l’es­padrille sont cousues entre elles sur la machine petits points. C’est une étape tech­nique, qui demande de l’ex­péri­ence. L’ate­lier de Céline est le dernier a procéder ain­si. Pour finir, on colle la semelle en caoutchouc sous l’es­padrille. Et voilà ! C’est plus rapi­de à écrire qu’à faire !

Ci-dessus : Georges offi­ciant sur la machine petits points

Les tissages catalans

Le tis­sage arti­sanal cata­lan s’est dévelop­pé à la fin du 19ème siè­cle, pour fournir les usines d’es­padrilles. Aujour­d’hui, la dernière man­u­fac­ture de tis­sage cata­lan con­tin­ue d’ap­pro­vi­sion­ner le dernier ate­lier d’es­padrilles. Les Toiles du Soleil ont con­servé les métiers à tiss­er cen­te­naires, con­férant une atmo­sphère par­ti­c­ulière au lieu, tout en mod­ernisant motifs et coloris.

Le musée de Saint-Laurent-de-Cerdans

Le musée est prin­ci­pale­ment con­sacré à ce qui a fait l’his­toire de la ville durant le siè­cle passé. On y trou­ve ain­si la repro­duc­tion d’une usine d’es­padrilles, avec le détail de chaque étape de la con­fec­tion de ces chaus­sures. La scéno­gra­phie intè­gre des vidéos explica­tives très bien faites. On décou­vre égale­ment une par­tie du musée con­sacrée à la Reti­ra­da, l’ex­ode des réfugiés espag­nols : en 1939, la guerre civile qui déchi­rait l’Es­pagne prend fin. La République d’Es­pagne tombe, le général Fran­co accède au pou­voir, et ce sont plus de 450 000 répub­li­cains qui fran­chissent la fron­tière pour trou­ver refuge en France. Dans le Haut-Valle­spir, trois camps sont créés pour « accueil­lir » les réfugiés : Saint-Lau­rent-de-Cer­dans héberge 5000 espag­nols sur des lits en bois, aujour­d’hui exposés dans le musée. Ici encore, la scéno­gra­phie est très bien conçue, et je dois avouer qu’il me paraît impos­si­ble de ressor­tir de la pièce sans une boule dans la gorge.

Ce arti­cle a été écrit dans le cadre d’une col­lab­o­ra­tion avec le Réseau des Grands Sites de France,
ain­si que RP Dig­i­tal, Des­ti­na­tion Canigó et les offices de tourisme locaux.

Résumé en images du voy­age pho­to organ­isé au Sri Lanka !

Je con­nais Julien depuis bien­tôt une décen­nie. Ensem­ble, nous avons voy­agé en Alle­magne, au Cana­da, à La Réu­nion... Mais il est un pays dont il n’a jamais tari d’éloges. Un pays dont il par­lait sou­vent. Et tou­jours avec des étoiles dans les yeux. Il a fini par mon­ter son agence de voy­age là-bas, et moi, j’ai fini par aller y jeter un œil, quand même. Et c’é­tait beau, le Sri Lan­ka.
Alors avec Julien, on a décidé de créer un voy­age pho­to sur cette des­ti­na­tion (bon, en vrai, on avait plus ou moins l’idée der­rière la tête au moment où j’y suis par­tie, bien sûr !). Un voy­age pho­to dense et riche. Avec des ren­con­tres, beau­coup. Des moines, des pêcheurs, des cueilleuses de thé... Le car­net d’adress­es de Julien est bien rem­pli. Il y tou­jours eu un don pour se faire des amis où qu’on aille. Et puis des paysages, des trains, des éléphants, des singes, des levers et des couch­ers de soleil. Bref, un itinéraire qu’on voulait aus­si rem­pli que les cartes mémoire des appareils de nos voyageurs !

Févri­er 2020. Negom­bo, Sri Lanka.
Je ren­con­tre les femmes pas­sion­nés de pho­togra­phie qui vont voy­ager avec nous à tra­vers l’île. Et la suite, c’est 100% en photos !

Je vais accom­pa­g­n­er un con­cours pho­to à bord d’un train reliant l’Es­pagne à la France. Alors j’en prof­ite pour vous encour­ager à par­ticiper, mais aus­si pour partager avec vous quelques astuces pour pho­togra­phi­er vos voy­ages en train !

Concours photo à bord du Barcelone-Paris !

J’ai la chance d’ac­com­pa­g­n­er le con­cours organ­isé par Renfe-SNCF, comme jury et men­tor et je crois que ça peut vous plaire !

L’idée c’est d’embarquer un groupe fran­co-espag­nol pour pren­dre des pho­tos à bord du train. Et j’au­rai comme mis­sion de vous aider à pren­dre la meilleure pho­to pour, peut-être, gag­n­er l’un des grands prix !

Photographier ses voyages en train

La pho­to de train n’est pas réelle­ment un style, mais plutôt un cadre par­ti­c­uli­er qui présente quelques dif­fi­cultés tech­niques, mais offre aus­si de belles pos­si­bil­ités quant aux com­po­si­tions et aux cadrages pos­si­bles ! Alors voici 5 con­seils à pro­pos de la pho­togra­phie dans un train.
(Je garde mes meilleurs con­seils pour les par­tic­i­pants au con­cours, mais, promis, je mets l’ar­ti­cle à jour après avec des astuces de com­po­si­tion et de prise de vue !)

1. Photographier un train ou photographier à bord d’un train ?

2. Varier les sujets

Pre­mier con­seil sur le fond : le train n’est pas qu’une suite de paysages.

Il y a quelques années, je voy­ageais en Ex-Yougoslavie, et j’ai pris un train superbe en Bosnie. Entre Sara­je­vo et Mostar, j’ai tra­ver­sé des paysages mag­nifiques et j’ai, bien sûr, beau­coup mitrail­lé. Pour­tant, en tri­ant mes pho­tos, j’é­tais très déçue : je n’ai pas pen­sé à pho­togra­phi­er quoi que ce soit d’autre. J’au­rais pu être en voiture, à pied, ou en dro­madaire que mes pho­tos aurait été les mêmes. J’au­rais dû pho­togra­phi­er le com­par­ti­ment, le couloir, pren­dre des détails... Bref, vari­er les points de vue et les sujets pour pou­voir véri­ta­ble­ment racon­ter un voy­age en train au lieu de me con­tenter de mon­tr­er ce que j’ai vu depuis celui-ci. Intéressez-vous aux détails qui font l’âme du train. Aucun train ne ressem­ble à un autre !

Des détails, dans le transsibérien.

3. Intégrer le train dans ses photos

Ce point rejoint directe­ment le précé­dent : il faut con­tex­tu­alis­er. Ce n’est pas n’im­porte quel paysage, c’est un paysage qu’on tra­verse en train. Je vous ai sou­vent par­lé de l’intérêt des pre­miers plans. Hé bien c’est un peu le même principe ! On peut inté­gr­er la fenêtre, essay­er d’avoir l’a­vant du train dans un tour­nant, et tout ça avec le même but : rajouter un degré de lec­ture à l’im­age, et don­ner tout de suite une clef au spec­ta­teur. En effet, avec un paysage clas­sique, com­ment devin­er qu’il est pris depuis un train ?

Voy­ages en train au Sri Lan­ka.

4. Jouer avec la vitesse

C’est le prin­ci­pal prob­lème auquel vous allez être con­fron­tés : le train avance. Vous allez donc avoir deux pos­si­bil­ités : utilis­er une vitesse d’ob­tu­ra­tion très élevée pour figer le paysage ou, à l’in­verse, pren­dre le par­ti du flou (pour rap­pel : les bases de la pho­to).
Pour la pre­mière option, il va fal­loir faire quelques tests et tout dépen­dra, bien sûr, de la lumi­nosité et de la vitesse du train. Utilisez le mode Pri­or­ité Vitesse, choi­sis­sez une vitesse élevée, des ISO moyens, et essayez de déclencher entre deux arbres !

oups, un arbre !

Pour la deux­ième option, cela sera surtout intéres­sant si vous inté­grez un élé­ment fixe (je vous ren­voie au point précé­dent), ain­si on com­pren­dra de suite d’où vient le flou. Là aus­si, passez en Pri­or­ité Vitesse, mais priv­ilégiez des vitesses bass­es pour avoir de beaux flous...

5. Photographier par la fenêtre

Par­fois, on veut pho­togra­phi­er le paysage mais un obsta­cle se dresse entre lui et nous : la fenêtre. Dans la plu­part des pays occi­den­taux, on ne peut pas les ouvrir, et elles nous com­pliquent bien la tâche !
Pour lim­iter les dégâts, l’as­tuce va surtout con­sis­ter à bien pla­quer l’ob­jec­tif con­tre la vitre.

à tra­vers la vitre...

De la même manière, pour éviter les reflets, on évit­era le flash (!) et dans cer­taines cir­con­stances, il fau­dra retir­er l’éventuel fil­tre polar­isant (lorsque les vit­res sont traitées). Si vous regardez les deux pho­tos ci-dessous, vous voyez des tach­es assez dis­gra­cieuses : elles sont causées par le fil­tre (c’est bon à savoir, sinon on cherche longtemps ce qu’il se passe !).

Moi, j’é­tais free­lance, quand le monde s’est arrêté. Enfin, le mien, de monde. Parce que j’ai savouré ce luxe, juste­ment, de pou­voir m’ar­rêter, et que je suis bien con­sciente que c’est une chance que tout le monde n’a pas.

Février 2020, le mois d’avant

Avec mon ami Julien, qui a une agence de voy­age spé­cial­isée sur le Sri Lan­ka, nous accom­pa­gnons un voy­age pho­to. Nos voyageuses sont adorables, tout se déroule à mer­veille. (On va pas se jeter des fleurs, mais notre itinéraire est génial, aus­si !). Le temps est bon, le ciel est bleu. On mitraille, on rigole. Le Covid n’est qu’un truc un peu loin­tain et abstrait.

Pour­tant, quand je quitte Colom­bo, les autorités locales ont déjà instal­lées des scan­ners de tem­péra­tures dans l’aéro­port. Bien­tôt, nous serons con­finés, mais per­son­ne ne le sait.

Il fau­dra que je vous racon­te ce voy­age au Sri Lan­ka bientôt,
et surtout que je vous mon­tre les super pho­tos de nos « stagiaires » !

Le Sri Lan­ka fut le dernier instant de vie nor­male, ou tout moins avec le priv­ilège de l’in­sou­ciance. Le dernier voy­age lointain.
Et j’ai for­cé­ment une pen­sée pour l’équipe de Julien, et tous les habi­tants. Ce pays passe son temps à se relever. Guerre civile, tsuna­mi, atten­tats, et main­tenant Covid. Le tourisme est un apport d’ar­gent non nég­lige­able pour de nom­breux habi­tants, quand ce n’est pas l’ac­tiv­ité principale...

Avoir du temps

En voy­age, avoir du temps m’a tou­jours sem­blé être le luxe absolu. Me défaire de toute oblig­a­tion, et avancer douce­ment pour savour­er chaque imprévu. Oh, j’en ai fait des voy­ages de presse au pas de charge. Des durées improb­a­bles, à l’autre bout du monde, pour quelques clichés qui en ont tout, juste­ment du cliché, tant il est impos­si­ble d’ap­pro­fondir quoi que ce soit quand on ne prend pas le temps. Tout sur­v­ol­er, hop, quelques notes, deux ou trois pho­tos, et au suivant.

Mais pour avoir la pos­si­bil­ité de pren­dre mon temps en voy­age, il me fal­lait courir après lui entre deux départs. Pas le temps de souf­fler. Vider les valis­es et les cartes mémoire. M’oc­cu­per de ma fille, de la mai­son, des activ­ités (de ma fille), des sor­ties (de ma fille), du boulot. Pas de temps per­du. Pas de temps pour moi.

Et puis d’un coup, tout s’ar­rête. Et si j’ai paniqué, un peu, au départ, j’ai finale­ment savouré la pause imposée. Repren­dre le temps. On ne rat­trapera pas celui qui est per­du, mais on peut tou­jours essay­er de don­ner de la valeur à celui qui nous reste. Manger des madeleines en bouquinant sur la ter­rasse. Pique-niquer sur les bor­ds de Seine sans regarder l’heure qui passe. Con­sacr­er mes journées à ma fille, sans penser au tra­vail que je ne fais pas. Et pren­dre du temps pour moi.

Vacances décon­nec­tées, juste elle et moi dans une petite sta­tion (rel­a­tive­ment) vide. 

Bref, j’ai pris une pause

Je n’avais pas envie de chop­er le virus, bien sûr. (Asth­ma­tique, je suis poten­tielle­ment à risque, et en tant que maman solo, je ne peux pas me per­me­t­tre d’avoir le moin­dre pépin de santé)
Je n’avais pas non plus envie de par­ticiper à la dif­fu­sion du virus. Et braver les cir­con­stances pour fil­er à l’anglaise sur une des­ti­na­tion exo­tique me sem­blait tout à fait indé­cent. Alors je suis restée chez moi.

Je n’ai pas totale­ment chômé non plus. Y’a eu la for­ma­tion pour Empara, beau­coup d’écri­t­ure, l’a­vance­ment sur quelques pro­jets qui pren­dront forme dans les semaines qui viennent...
Mais pour la pre­mière fois depuis très longtemps, j’ai pu faire « des trucs rien que pour moi ». Me met­tre à la menuis­erie, à la lino­gravure, lire, dessin­er, cuisin­er, jar­diner, et marcher, beau­coup. Je ne sais pas si ça peut faire de moi une meilleure pho­tographe, mais s’ou­vrir l’e­sprit à d’autres représen­ta­tions, explor­er d’autres pra­tiques, ou sim­ple­ment s’aér­er le cerveau ne peut jamais faire de mal, surtout dans un univers aus­si nor­mé que la pho­togra­phie touris­tique (je vous épargne mon laïus sur l’u­ni­formi­sa­tion de la pho­togra­phie mais je n’en peux plus de voir les mêmes images en boucle !).

Un bureau pour Petite Oreille, et mes pre­miers essais de linogravure.

Reprendre goût à la photographie

J’ai com­mencé la pho­togra­phie pour le plaisir. Puis c’est est devenu un tra­vail. (J’en par­lais ici, si ça vous intéresse !)
Et si chaque mis­sion est tou­jours une source d’ex­ci­ta­tion, je lais­sais mon appareil rangé entre deux voy­ages. Comme une cheffe cuisinière qui com­man­derait une piz­za en ren­trant chez elle.

Cette pause a été l’oc­ca­sion de me rin­cer les yeux. De réap­pren­dre à regarder. M’ex­tasi­er sur des détails, sur le quo­ti­di­en. Pho­togra­phi­er ma fille, ses copines, leurs jeux, la vie. Pass­er des heures à la fenêtre à immor­talis­er les oiseaux dans le jardin. Retrou­ver les sen­sa­tions de la pho­togra­phie, et y repren­dre goût.

Et la suite alors ?

Après cette longue pause (que j’es­time méritée (et de toute façon je suis ma pro­pre patronne donc je peux tout à fait me décern­er le prix d’employée du mois et estimer que j’avais droit à cette année de presque-con­gé !), oui oui), je vais repren­dre le chemin du blog. Vous racon­ter des voy­ages, vous par­ler de pho­togra­phie. Comme je le fais depuis plus de 10 ans maintenant.

Les escapades de l’été dernier : le Tour du Mont Blanc et le Sud de la Char­ente en famille.

Un voyage photo en France

Par­mi les pro­jets qui vont arriv­er à la ren­trée, et qui me tien­nent à cœur, il y a (enfin !) l’or­gan­i­sa­tion d’un stage pho­to en France. Après la Patag­o­nie, l’Is­lande, l’E­cosse et le Sri-Lan­ka, j’avais envie de vous pro­pos­er un voy­age plus court et plus acces­si­ble, aus­si, bien sûr. Les con­fine­ments auront quelque peu retardés les repérages, mais c’est main­tenant en bonne voie, et il me tarde de vous en dire plus !

(Car, oui, organ­is­er un séjour sup­pose d’avoir un lieu qui s’y prête, bien sûr, mais aus­si des parte­naires de con­fi­ance et surtout, de con­stru­ire un bel itinéraire. Bref, il y a beau­coup de tra­vail en amont et surtout la néces­sité de trou­ver des contacts !)

Je vous en repar­le bientôt !

Ces dernières années, j’oc­cu­pais mes derniers jours de décem­bre à repenser aux voy­ages de l’an­née. Plutôt qu’une rétro­spec­tive, je lis­tais les choses qui m’ont fait fris­son­ner. Ces petites anec­dotes qui mar­quent les voy­ages. Ces détails dont on se sou­vien­dra des mois après.

Mais 2020 fut une année par­ti­c­ulière pour nous tous.

J’ai eu la chance de par­tir un petit peu avant le début de la pandémie. Un tour­nage au Maroc pour la for­ma­tion avec Empara, un voy­age pho­to au Sri Lan­ka, un séjour à Brux­elles, et puis tout s’est arrêté. Les pro­jets ont été annulés, repoussés. Comme tous ceux qui pou­vaient le faire, je suis restée chez moi. J’ai atten­du l’été, pour, prudem­ment, me lim­iter à quelques jours de ran­do sur le Tour du Mont Blanc, un séjour avec ma mère et ma fille dans la Char­ente, et surtout du repos dans ma famille.

Alors, j’ai envie de clô­tur­er l’an­née par la ques­tion qui m’a obnu­bilée ces dernières semaines, emprun­tée au titre du livre de Marie-Julie Gagnon : que reste-t-il de nos voyages ?

J’ai choisi une boucle, un itinéraire où on revient au point de départ. Ce n’est pas un voy­age ini­ti­a­tique où la marche tran­scende l’héroïne. Je vais tourn­er en rond. Mes pas n’ont plus d’im­por­tance, je n’ai aucun con­trôle sur ma vie. Oh, j’ai essayé. Je me suis battue. J’ai passé des nuits dans des dossiers. J’ai accu­mulé les preuves. Tout ce que je trou­vais. Mais la jus­tice m’a broyée.

Le bruit du classeur qu’on referme. La voix froide qui annonce. Je rendrai ma déci­sion le 22 novem­bre, d’i­ci là Alice reste sco­lar­isée à Houilles. Sans un regard. Je m’ef­fon­dre. Ma tête tourne. Mon avo­cate me presse vers la sor­tie. On reste impas­si­ble devant un juge. Même lorsque intérieure­ment on a envie de hurler. Rester à Houilles ? Retourn­er chez moi, chez nous, avec lui ?

C’est un jour d’au­tomne comme un autre à Ver­sailles. En d’autres occa­sions, j’au­rais vis­ité la ville. Les feuilles craque­nt sous mes pieds. Lui repart tran­quille­ment. Moi, ma vie s’effondre.

C’est à cet instant que j’ai com­pris que j’allais devoir me bat­tre. Que rien ne me serait facile. J’avais con­fi­ance en la jus­tice. Je pen­sais que si on avait un bon dossier, on nous croy­ait. Je pen­sais qu’ils nous pro­tégeraient, ma fille et moi. Je pen­sais que si je doc­u­men­tais tout, que je démon­trais qui il était, j’aurais le droit de par­tir. Je pen­sais que ce jour mar­quait la fin du cal­vaire, ce n’é­tait en réal­ité que le début.

J’en­tends la voix de son avo­cate dans ma tête. Madame Amiot cherche à faire pass­er Mon­sieur pour un mon­stre, alcoolique, vio­lent, misog­y­ne, raciste... La vérité, c’est que ce ne sont que des dis­putes de cou­ple, et que c’est Madame qui les provoque pour pou­voir se plac­er en victime.

Une prise de sang, pour prou­ver qu’il n’est pas alcoolique. Quelques témoignages de gens que je ne con­nais pas pour dire qu’il est for­mi­da­ble. Et puis des men­songes, bien sûr. Et s’il ne s’est jamais occupé de sa fille, c’est parce que j’ai un emploi du temps allégé. Quant à sa col­lec­tion d’armes, il aurait suf­fit que je demande pour qu’il s’en débar­rasse, voyons.

C’est bien con­nu. Les 149 femmes mortes en 2019 auraient d’ailleurs pu y penser. Hé, s’il te plait chéri, j’aime pas trop quand tu men­aces de me tuer, tu peux arrêter ?

Mon voisin est silen­cieux. Il a acheté un mag­a­zine à la gare, pour se don­ner une con­te­nance, sans doute. Mais il n’a pas lâché son télé­phone depuis que nous avons quit­té Paris. Quant à moi, je garde les yeux vers la fenêtre. Le masque cache en par­tie mon vis­age. Et heureuse­ment. Ce masque en tis­su, c’est ma cara­pace face au monde extérieur. Je con­tem­ple les som­mets qui com­men­cent à se dessin­er. Et per­son­ne ne peut savoir ce qu’il se passe sous le masque.

J’ai eu quelques jours pour trou­ver un endroit où vivre. Aucune famille sur place, mais oblig­a­tion de dépos­er ma fille tous les matins à l’é­cole. Je n’ai pas eu le choix. Si elle loupait un jour de classe, je per­dais toute chance d’avoir la garde. Je la condamnais. 

Petite ville de ban­lieue sans réel charme, aucun hôtel. J’ai épluché Book­ing, Air BnB, Clé Vacances, Abri­tel. J’ai appelé. Déjà pris, ne veut pas d’en­fant, pas disponible. J’ai élar­gi mes recherch­es jusqu’à trou­ver un petit appart dans une ville voi­sine. 1500€ les trois semaines. Ce que je ne savais pas à ce moment-là, c’est que le délibéré aurait deux semaines de retard. Puis encore deux semaines. Puis encore une semaine. Il me faudrait donc trou­ver un autre apparte­ment, en cat­a­stro­phe, et vivre au jour le jour sans savoir quand la déci­sion tomberait... 

J’ai la gorge ser­rée par la colère. Com­ment une société peut-elle pré­ten­dre pro­téger les femmes dans ces con­di­tions ? Si je n’avais pas eu la chance d’avoir de l’ar­gent, j’au­rais été con­damnée à retourn­er chez moi, dans la mai­son que j’ai payée.

Puisque oui, pen­dant que je devais trou­ver des endroits où vivre avec ma fille, pen­dant que je sabor­dais mon activ­ité pro­fes­sion­nelle en ne pou­vant tra­vailler et en n’ayant aucune vis­i­bil­ité sur les mois à venir, m’oblig­eant à annuler peu à peu les pro­jets, hé bien lui vivait tran­quille­ment dans la mai­son. J’ai fourni l’ap­port, le crédit est à nos deux noms. Je con­tin­ue de pay­er, sans pou­voir y vivre. C’est la triple peine. Je dois pay­er pour son toit à lui, je dois loger ma fille, je dois vivre dans la peur à prox­im­ité de lui.

J’ai cru que j’avais oublié les sar­dines. Je me voy­ais ranger la tente après avoir tout testé, mais je ne voy­ais pas les sar­dines. Je n’avais pas pu les planter dans le car­relage du salon, bien sûr. Je les avais lais­sées dans leur pochette. J’avais mon­té la tente pour m’entraîner, une dernière fois. Une tente une place, légère. Mais avais-je pen­sé à met­tre les sar­dines dans le sac ?
Je m’imag­i­nais, arrivée sur mon pre­mier bivouac, décou­vrant que j’avais oublié les sar­dines. J’ai vidé mon sac sur le siège du RER. Les sar­dines étaient dedans, j’ai poussé un soupir de soulagement. 

L’idée d’aller faire le Tour du Mont Blanc était venue quelques semaines plus tôt. J’avais un mois seule. Un mois sans ma fille. Je vivais chaque semaine sans elle comme un déchire­ment. Ce mois serait une tor­ture. Je le savais. On m’arrachait ma fille pour la con­fi­er à son géni­teur. Lui qui ne s’était jamais occupé d’elle avait aujourd’hui les pleins pou­voirs. Pou­voir de la sépar­er de moi. Pou­voir de lui faire du mal.
Il fal­lait que je fasse quelque chose de ce temps. Que je m’occupe les mains, la tête, les jambes. Alors j’ai choisi d’aller marcher. J’espérais que bouger mes jambes me viderait la tête. Je pen­sais qu’avoir le souf­fle coupé ferait pass­er l’envie de hurler. En réal­ité, il y a des images qui ne vous quit­tent jamais. Et marcher en silence pen­dant 10h ne les chas­se pas.

Allongée par terre, je regarde autour de la pièce. Il est debout, face à moi, il par­le fort. Alice est sur le canapé. Elle nous regarde. Le tipi est cassé. Je suis dessus. L’armature s’est brisée lorsqu’il m’a pro­jetée dessus. Je vais te jeter de la fenêtre du pre­mier étage, a‑t-il promis. Les mots sor­tent de sa bouche comme des cail­loux qu’il me jette, un flot con­tin­ue d’in­sultes. Alice ne bouge pas. J’ai essayé de m’ap­procher d’elle, de la ras­sur­er. Il m’a soulevée par le col. Ancien boxeur, une tête de plus que moi. Je ne fais pas le poids. Je me traîne jusqu’à la porte. Je crie. À l’aide.

Tout s’ar­rête. Je prends ma fille dans mes bras. Je pleure. Elle aus­si. Je lui dis qu’elle n’y est pour rien. Je ne sais pas laque­lle de nous deux a le plus besoin de se blot­tir con­tre l’autre.

J’en­voie des mes­sages à mes par­ents. Je leur racon­te tout. Il est redescen­du dans le sous-sol. J’en­tends le bruit des canettes. Je ne sais pas s’il va mon­ter dormir avec nous. Je ne sais pas si je serai tou­jours en vie demain matin. Alors je serre ma fille con­tre moi, et j’écris. Que quelqu’un sache.

Il faut tout de suite trou­ver un avo­cat, prévient ma mère en arrivant. Elle ne me lais­sera plus seule avec lui. Et nous enta­mons ensem­ble le com­bat. Il faut que je parte. Que je mette de la dis­tance entre lui et moi. Qu’il ne puisse plus me faire du mal. Qu’il ne puisse surtout pas se venger sur notre fille.

Je trem­ble. Ma main sur ma bouche ne peut con­tenir les sons que j’émets mal­gré moi. Je suis dans le hall du tri­bunal de Ver­sailles. Ma mère a passé son bras autour de mes épaules. Ma main peine à tenir le papi­er. Les san­glots par­courent mon corps entier. Chaque phrase est plus vio­lente que la précé­dente. Madame ne peut pas prou­ver la dan­gerosité de mon­sieur. Mon­sieur sem­ble être un père dévoué. Garde alternée.

C’est la veille des vacances. Joyeux Noël.

J’arrive à la gare des Houch­es. Le train con­tin­ue vers Cha­monix, et moi je cherche l’indication du sen­tier. Le chemin com­mence par une route sans trot­toir. C’est un cou­ple de promeneurs qui me l’indique, eux cherchent à retourn­er à leur cham­bre d’hôte. Une grande mon­tée m’attend. Chemin pour 4x4, puis sen­tier plein de cail­loux. Je marche sous les arbres. Ce départ n’a rien d’agréable.
Un Christ en béton de 25m de haut se dresse face à la val­lée. Quelques tables et bancs sont instal­lés der­rière lui. Je pose mon sac pour prof­iter de la vue. Face à moi, le Mont-Blanc et ses glac­i­ers. Je souf­fle un peu. Mon sac est lourd, surtout après plusieurs mois de confinement.

Je dis­cute avec une mère et ses ados qui finis­sent le Tour. Puis avec une deux­ième famille. Voir des enfants heureux me tord l’estomac. Tout ce que j’ai pu faire pour ma fille s’est retourné con­tre moi. Qu’elle soit décrite comme épanouie, curieuse, bonne élève, n’a pas été la preuve que j’étais une bonne maman, mais qu’il ne se pas­sait rien de grave.

Je con­tin­ue de mon­ter. Je souf­fre. J’ai du mal à respir­er et j’ai la tête qui tourne. Je mets ça sur l’altitude, même si je ne suis guère à plus de 1500m. J’ai mal dor­mi la nuit dernière. Comme la nuit d’avant. J’avance à petit pas en me deman­dant quelle est la dernière fois où une nuit s’est passée sans que je fasse de cauchemars.

J’en­tends ses pas dans l’al­lée. Ma gorge se noue. Les cail­loux sous ses chaus­sures. J’ai envie de vom­ir. Il sait ce qu’il va se pass­er. Moi aus­si. Il n’a même plus besoin de négoci­er. Autre­fois, il pre­nait le couf­fin, allait pos­er Alice dans la pièce voi­sine. Elle appelait, elle pleu­rait. Elle était si petite. Je pri­ais pour que tout aille vite. J’avais les yeux humides, les dents ser­rées. J’avais mal. Mal parce que l’ac­couche­ment était encore récent. Mal parce que chaque cri de ma fille me tail­ladait les poumons. Son mou­ve­ment de va et vient me don­nait la nausée. J’avais la tête qui tourne. J’avais envie de lui crier d’ar­rêter, de me laiss­er aller chercher Alice. Je fer­mais les yeux. Qu’il finisse, vite. Et je courais, dégouli­nante, la retrou­ver tan­dis qu’il s’en­dor­mait, satisfait. 

Appuyée con­tre le bord de la baig­noire, je lui tourne le dos. Je lui demande de ne pas me touch­er. Je ne sup­porte plus ses mains. Tout me dégoûte en lui. Il remonte son pan­talon. Je ne le regarde pas. Je ne sais plus s’il lance un « bonne journée ». Il a dû le dire, à une époque. Je tire le rideau et tourne le robi­net. Com­bi­en de litres faut-il laiss­er couler pour ne plus se sen­tir sale ?

Je suis par­tie mais pas vrai­ment. J’ai voulu m’enfuir mais je suis restée là, prise au piège. Inter­dite de met­tre de la dis­tance entre lui et moi. Le soir, en fer­mant mes volets, je scrute l’ob­scu­rité pour véri­fi­er qu’il n’est pas là. Et le matin, je me ras­sure en me dis­ant qu’il n’a pas l’adresse. Pour l’instant.

Je m’arrête au bord du chemin. Un replat domine la val­lée. Je m’assois. Je regarde le Mont-Blanc en me dis­ant que ça vaut peut-être le coup, cette ran­don­née, quand même. J’attends que le soleil baisse pour planter ma tente. Chercher un endroit à peu près plat. Vir­er les cail­loux. Tapis de sol, cham­bre, arma­ture, sar­dines. Je regarde le soleil se couch­er. Les mon­tagnes pren­nent des teintes rosées, orangées. 

J’écoute le silence. Je me demande si j’ai peur, là, toute seule, dans ma tente minus­cule. J’entends les brindilles qui glis­sent con­tre le bas de la toile. Je ferme les yeux. J’ai mis 650km entre lui et moi aujourd’hui, rien ne peut m’arriver. 

Mes bonnes adress­es pour un séjour dans le sud de la Char­ente, entre nature, pat­ri­moine et ren­con­tres : idées de vis­ites, d’ac­tiv­ités à faire avec les enfants, de lieux à voir, des ran­dos à faire, des pro­duc­teurs locaux à ren­con­tr­er... Le tout testé et approu­vé par 3 généra­tions d’Or­eilles pen­dant de chou­ettes vacances en famille !

Notre séjour en famille dans le sud de la Charente

À la fin de l’été, j’ai embar­qué ma mère et ma fille pour un séjour à trois généra­tions dans le sud de la Char­ente. Au pro­gramme : pat­ri­moine, nature et ren­con­tres ! Ma mère est orig­i­naire de Gironde et, quant à moi, j’ai gran­di en Deux-Sèvres. La Char­ente a beau se trou­ver à prox­im­ité, nous n’avions jamais vrai­ment exploré le coin. C’est donc avec une grande curiosité que nous avons ren­du vis­ite aux voisins...

Petite Oreille et Mamie Oreille au belvédère du Moulin de Pedrigeau

Villes et villages

La « grande ville » de Char­ente, c’est bien sûr Angoulême. Mais ici, nous nous con­sacrerons à des lieux plus au sud (et plus char­mants, mais ne dites rien aux habi­tants d’An­goulême !), à com­mencer par le très pho­togénique vil­lage d’Aubeterre-sur-Dronne.

Visiter Aubeterre-sur-Dronne

Aubeterre, ou Aubeterre-sur-Dronne, est con­nu comme l’un des plus beaux vil­lages de France, notam­ment grâce à la fameuse émis­sion de télé, (Aubeterre fait égale­ment par­tie des « Plus Beaux Vil­lages de France » depuis 1993 et du label « Petites Cités de Car­ac­tère »). Con­stru­it sur une butte dom­i­nant la riv­ière, le petit bourg his­torique mérite sa répu­ta­tion, et le nom­bre impres­sion­nant de touristes qui vis­i­tent les lieux chaque jour !

C’est d’ailleurs ce qui étonne, de prime abord, lors que nous arrivons à Aubeterre-sur-Dronne : moins de 400 habi­tants mais du monde dans les rues, des com­merces ouverts, des restau­rants, des cafés, des ter­rass­es. Il est finale­ment assez peu courant de trou­ver des vil­lages vivants en zone rurale. Et cela s’ex­plique en par­tie par le tourisme, bien sûr, mais aus­si par la moti­va­tion de quelques uns, qui s’ef­for­cent de ne pas laiss­er le vil­lage s’endormir !

Vis­iter Aubeterre-sur-Dronne est bon pour les jambes : une ruelle qui descend, un escalier qui remonte, un petit pas­sage qui ser­pente, des march­es jusqu’au point de vue... Ça grimpe ! Et c’est nor­mal, une par­tie du vil­lage est con­stru­ite à flanc de falaise, voire car­ré­ment de manière par­tielle­ment troglodyte. Ain­si, cer­taines maisons et mag­a­sins ont des pièces creusées dans la roche. C’est égale­ment le cas de la célèbre église Saint-Jean, dont je vous par­le un peu plus bas dans l’ar­ti­cle. Mais pour l’heure, prof­i­tons de quelques éclair­cies pour flân­er dans le bourg d’Aubeterre.

Le vil­lage est un char­mant dédale. Nous mar­chons au hasard des petites venelles, nous arrê­tons au lavoir, admirons les façades typ­iques avec leurs bal­cons en bois.

La suite de la balade se fera en 2CV, dans les alen­tours d’Aubeterre.

Nous quit­tons Aubeterre en pas­sant devant l’église Saint-Jacques, à l’ar­chi­tec­ture typ­ique de la région. Nous roulons sur le vieux pont métallique, salu­ons l’A­mazigh (la sculp­ture de Rachid Khi­moune, en aci­er et béton) avant de rejoin­dre Bonnes, le tran­quille vil­lage voisin. Autour de nous, des champs, quelques vignes, beau­coup d’ar­bres. C’est reposant !

Nous ter­mi­nons la balade dans la chapelle du Cou­vent des Min­imes. Le cou­vent et son cloître ne sont pas ouvert au pub­lic, seule la chapelle reste acces­si­ble. Petite Oreille nous grat­i­fie d’une créa­tion de son cru, libre­ment inter­prétée à l’orgue désac­cordé, et je décide qu’il est temps pour elle d’aller se défouler un peu !
En con­tre­bas du bourg d’Aubeterre, se trou­ve la base de loisirs. Ici, le change­ment d’am­biance est rad­i­cal : adieu vieilles pier­res, anti­quaires et ros­es trémières, bien­v­enue pique-nique, bad­minton et mail­lots de bain !

Dans l’atelier du potier

À Aubeterre, on trou­ve des anti­quaires, des restau­ra­teurs, des cou­turi­ers, des modistes... et des céramistes. Le vil­lage sem­ble attir­er artistes et artisans.

Nous sommes un peu priv­ilégiées : ce matin-là, Xavier prend le temps de nous faire vis­iter l’an­ci­enne étable, recon­ver­tie en grand ate­lier, équipé de plusieurs fours, dont un four à bois tra­di­tion­nel. Des tass­es, des pots, des assi­ettes, des plats, Xavier pro­duit tous les clas­siques de l’ar­ti­sanat en céramique. Mais sa spé­cial­ité, son petit truc en plus, ce sont les nichoirs à oiseaux !

Il nous pro­pose une petite démon­stra­tion. Il dépose une boule d’argile sur la plaque. Il mouille ses mains, puis appuie sur la pédale qui actionne le tour. La plaque se met en mou­ve­ment. Xavier place ses mains. Les gestes sont pré­cis. La matière réag­it. Elle monte, se creuse, s’élar­git, et l’ob­jet prend forme.
C’est ce con­tact avec la matière qu’aime Xavier. Et ce n’est pas Petite Oreille qui le con­tredi­ra : c’est doux, et agréable à manipuler.

Visiter Barbezieux

Bar­bezieux (ou Bar­bezieux-sur-Hilaire) est une cité médié­vale très jolie. Les ruelles méri­tent qu’on y flâne.
La ville est surtout con­nue pour son château, assez imposant, dont une par­tie date du 15ème siè­cle. L’une des ailes du bâti­ment abrite aujour­d’hui le théâtre, et juste à côté, l’of­fice du tourisme.

Vis­iter le château de barbezieux

Place de Verdun 16300 Barbezieux-Saint-Hilaire

Télé­phone : 05 45 78 91 04

Une vis­ite guidée est organ­isée par l’Of­fice de Tourisme. Il s’ag­it surtout d’une approche his­torique à l’ex­térieur du château, avec une vis­ite du théâtre et de la petite « pièce-musée » où ont été regroupés des objets d’autrefois.

Idées de visites et d’activités dans le Sud de la Charente

Les églises

En Char­ente, le pat­ri­moine archi­tec­tur­al est très riche en matière d’églis­es. Il est rare qu’un vil­lage n’ait pas son église, qui générale­ment sera typ­ique de l’ar­chi­tec­ture romane.

Deux exem­ples d’ar­chi­tec­ture romane en Charente :
la petite église de Pas­sir­ac, ci-dessus, et l’église Saint Romain de Ville­bois-Lavalette ci-dessous.

Cer­tains sites romans sont réputés pour leur car­ac­tère excep­tion­nel. C’est le cas de la Chapelle des Tem­pli­ers, ou du prieuré de Rauzet, qui sont des témoignages his­toriques impor­tants. Mais si vous vous ren­dez dans le sud de la Char­ente, il y a deux sites qui valent vrai­ment le détour et qui impres­sion­neront même les plus jeunes : des églis­es creusées à même la falaise. La plus grande se situe en plein cen­tre du vil­lage d’Aubeterre.

L’église monolithe Saint-Georges à Aubeterre

L’église mono­lithe d’Aubeterre-sur-Dronne est con­nue comme l’une des plus grandes églis­es creusées dans la roche en France.

L’église Saint-Georges d’Aubeterre

Rue Saint Jean 16390 Aubeterre-sur-Dronne

Vis­ite payante. Horaires et tar­ifs sur le site d’Aubeterre.

On par­lera par­fois d’église souter­raine, mais c’est en réal­ité dans la falaise, et non sous terre, que l’éd­i­fice religieux fut creusé, à la manière d’un bâti­ment troglodyte. Elle fut creusée au 8ème siè­cle, puis agrandie au 12ème siè­cle. Et ce qui frappe lorsqu’on pénètre à l’in­térieur, c’est juste­ment la hau­teur de la nef. Selon les cal­culs très pré­cis de Petite Oreille, il faut 80 march­es pour rejoin­dre la galerie qui sur­plombe la salle prin­ci­pale, à une quin­zaine de mètres de haut.

Face à nous, un très joli reli­quaire roman, une fos­se à reliques, et, au sous-sol, une crypte. On essaye d’imag­in­er com­ment tout cela a pu être conçu, creusé. Vingt-sept mètres de long pour seize mètres de large, l’église mono­lithe d’Aubeterre est l’une des plus grande de France !

La chapelle monolithe Saint-Georges de Gurat

L’église de Gurat est un petit peu cachée. On avance sur la route. Zut, on s’éloigne ! On revient. On tente le petit sen­tier... Ouf, c’est là !
C’est une jolie prom­e­nade amé­nagée qui nous amène finale­ment au pied des grottes.

L’église rupestre de Gurat

L’ac­cès se fait par un petit sen­tier qui part de la D81 et longe le canal des Moulins.

La chapelle est creusée dans la falaise, sous le vil­lage. Per­son­ne ne con­naît vrai­ment son orig­ine, peu d’écrits la men­tion­nent. On sait qu’il y avait, à l’o­rig­ine, une grotte, et qu’au 11ème ou 12ème siè­cle, cer­tains ont dû trou­ver qu’il était plus sim­ple d’a­grandir la grotte que de con­stru­ire une église plus haut dans le vil­lage. Dans tous les cas, l’en­droit intrigue tout vis­i­teur. Il est assez fasci­nant d’imag­in­er que ces salles, cette nef, les march­es, les voutes, les piliers... ont été sculp­tés et creusés avec des out­ils rudimentaires !

La Chapelle des Templiers

De l’ex­térieur, la petite Chapelle des tem­pli­ers ne paie pas de mine. Elle fai­sait par­tie d’un com­man­derie hos­pi­tal­ière, et la chapelle est le seul bâti­ment de l’ensem­ble qui existe encore. Mais si cer­tains vis­i­teurs vien­nent de loin pour la voir, c’est surtout pour ses murs intérieurs : des fresques, encore bien vis­i­bles, qui racon­tent les com­bats des Croisés et de cer­tains per­son­nages his­toriques. Les pein­tures du 12ème siè­cle, réal­isées à l’argile, cou­vraient autre­fois tout l’in­térieur de l’éd­i­fice, qui est aujour­d’hui un tem­ple protestant.

La Chapelle des Templiers

11 Route du Tem­ple Cressac-Saint-Genis
16250 Coteaux-du-Blanzacais

Atten­tion : les pho­tos sont inter­dites à l’in­térieur. J’ai demandé l’autorisation !

Les châteaux

Il y a des dizaines de châteaux en Char­ente. Cer­tains sont de petits manoirs du 19ème, d’autres des ruines médié­vales. Je vous en pro­pose, ci-dessous, deux très dif­férents qui sont ouverts à la vis­ite. L’ar­ti­cle men­tionne égale­ment le château de Bar­bezieux (dont mal­heureuse­ment, la vis­ite est assez lim­itée), le château de la Rochebeau­court (qui ne se vis­ite pas encore à l’heure où j’écris ces lignes) ain­si que les cham­bres d’hôtes du Châte­lard, pour ceux qui veu­lent dormir dans un château charentais !

Le Château de la Mercerie

Présen­ter le château de la Mer­cerie n’est pas chose aisée, tant il y a à dire ! C’est un pro­jet pharaonique mais inachevé, com­plète­ment bar­ré, et qui con­tin­ue d’évoluer. La pre­mière chose que l’on remar­que en arrivant, c’est bien sûr la façade, toute en longueur : avec 220m, elle détient le record de la plus longue façade con­stru­ite au 20ème siè­cle. Sauf que der­rière la façade, il manque plus de la moitié des bâti­ments qui n’ont jamais été construits !

Petite Oreille, sa grand-mère et moi rejoignons le petit bâti­ment de l’en­trée. Nous y sommes accueil­lies par le con­duc­teur du train qui mène les vis­i­teurs devant le château. Car oui, on se déplace en petit train. Et le con­duc­teur dz la loco­mo­tive n’est autre que le maire du vil­lage. Tan­dis que la chi­enne, Gaia, déra­tiseuse en chef, suit le véhicule, on admire la façade. Ou plutôt la façon dont les arbres et le ciel transper­cent chaque ouver­ture restée béante, don­nant au château de la Mer­cerie des allures de Parthénon.

Qu’est-ce qu’il a bien pu se pass­er pour que la château reste ain­si inachevé ?
L’his­toire com­mence dans les années 40, quand les richissimes frères Réthoré achè­tent un domaine à Magnac-Lavalette-Vil­lars, avec l’idée de l’a­grandir et de tout reta­per. Ray­mond et Alphonse sont orig­i­naires d’An­jou, mais vien­nent s’in­staller en Char­ente pour per­me­t­tre à Ray­mond de se lancer dans une car­rière en poli­tique. Il devient rapi­de­ment maire de Magnac-Laval­lette, puis député.

Sur le domaine se trou­ve le château Saint-Paul, un petit manoir. Alphonse, féru d’ar­chi­tec­ture, conçoit alors tout un agran­disse­ment avec un ensem­ble de bâti­ments aux styles divers et var­iés : ils imag­i­nent ici un Ver­sailles charentais. Ray­mond arpente les salles de vente, écume les anti­quaires. Ils rem­plis­sent le château d’œuvres d’art, affichent des dizaines de cita­tions lit­téraires sur les murs.

Prob­lème, nos archi­tectes auto­di­dactes décè­dent avant d’avoir fini la con­struc­tion, sans réelle­ment laiss­er de plan de leur pro­jet : ils avançaient au feel­ing, imag­i­nant les pièces au fur et à mesure de la construction.
Sans descen­dance et criblés de dettes, les frères Réthoré lais­sent der­rière eux un château vide. Les œuvres d’art de valeur sont ven­dues aux enchères. Les meubles sont éparpil­lés. Et le château lui-même est ven­du à un riche parisien, qui n’y met­tra jamais les pieds. Pen­dant 20 ans, le château n’est plus entretenu.

Mais heureuse­ment, nos deux frères et leur folie des grandeurs ont telle­ment mar­qué la région, qu’une asso­ci­a­tion de pas­sion­nés bénév­oles décide de le faire revivre. Ils veu­lent restau­r­er le château, l’ou­vrir à la vis­ite, et faire briller le sou­venir des frères Réthoré. Car ici, tout le monde con­naît quelqu’un qui les a con­nu. Cer­tains ont appris leur méti­er sur le chantier, quit­tant ain­si l’a­gri­cul­ture pour le bâti­ment. D’autres ont sim­ple­ment un bon sou­venir de ces années fastes. Alphonse et Ray­mond voulaient que leur château soit un lieu vivant, où l’on vient décou­vrir des œuvres d’art. Alors aujour­d’hui, les grandes salles de récep­tion ont retrou­vé de leur superbe avec les repro­duc­tions de pein­ture au pla­fond, les azule­jos au mur.
L’as­so­ci­a­tion a réus­si à remeubler les pièces de vies des Réthoré, retrou­vant cer­tains meubles et en acquérant d’autres de la même époque. Et c’est aus­si cette his­toire-là qu’on décou­vre en vis­i­tant le château, l’his­toire de bénév­oles qui se sont retroussés les manch­es tous ensem­ble pour tout remet­tre en état, et qui con­tin­u­ent de s’in­ve­stir tous les jours pour faire vis­iter le Château de la Mer­cerie, dont ils par­lent avec passion.

Le Château de Villebois Lavalette

Le château de Ville­bois Lavalette, c’est un peu l’op­posé du château de la Mer­cerie. Les deux vis­ites se com­plè­tent assez bien, surtout avec des jeunes enfants. Le château de Ville­bois Lavalette est un château médié­val vieux de plus de 1000 ans. On le voit de loin, il domine la cap­i­tale de la cor­nuelle* et toute la région.

La vis­ite com­mence devant le pont-levis. La porte date du 14ème siè­cle, bien après les pre­mières pier­res du château qui fut mod­i­fié par cha­cun de ses occu­pants, au fil des siè­cles. Nous pour­suiv­ons ensuite vers une petite cour qui donne sur l’un des châteaux ain­si que la chapelle, avant de pénétr­er dans la basse-cour, d’où on décou­vre un très beau panora­ma entre Char­ente et Dordogne.

Où se baigner ?

Pas d’océan en Char­ente, mais des riv­ières et des étangs amé­nagés pour aller nag­er en toute sécurité !

Le kayak et le canoë sont deux types d’embarcations dis­tincts. Dans la pre­mière, on s’as­soie dans le fond, avec les jambes plus ou moins éten­dues, et on a une pagaie dou­ble. Dans la sec­onde, on s’in­stalle assis et on manœu­vre avec une pagaie sim­ple. Passé ce point, très sim­pli­fié, de vocab­u­laire, vous prenez ce qui vous sem­ble le plus con­fort­able, c’est le plus important !

J’ai pris goût au kayak, au point d’a­cheter le mien. J’emmène ain­si ma fille en prom­e­nade sur l’eau depuis quelques années, et c’est une activ­ité que je recom­mande facile­ment, même avec des enfants en bas âge. Ils peu­vent choisir de se laiss­er porter ou de pagay­er, observ­er la faune, met­tre les pieds dans l’eau... Le seul point impor­tant est le gilet de sauve­tage. Savoir nag­er en piscine n’a rien à voir avec le fait de nag­er en riv­ière. Je ne tran­sige donc jamais sur le port du gilet pour ma fille.

Nous sommes donc par­ties toutes les trois pagay­er autour d’Aubeterre. C’é­tait en fin de journée, et c’est un des meilleurs moments pour les sor­ties sur l’eau. Tout sem­ble calme, mais la vie bat son plein pour qui y prête attention !

Loca­tion de kayak et de Canoë à Aubeterre

Le local se trou­ve à côté du pont et de la base de loisirs
Toutes les infos sur leur site.
Il est pos­si­ble de par­tir de Poltrot, pour faire la décente jusqu’à Aubeterre.

Nous remon­tons la Dronne lente­ment. On croise quelques canards, poules d’eau, et bien­tôt un éclair bleu nous frôle. C’est un mar­tin pêcheur. Ils sont nom­breux sur les rives, per­chés sur leurs branch­es, à atten­dre le bon moment pour plonger sur un mal­heureux pois­son. Ils se lais­sent observ­er tant qu’on garde les dis­tances. Petite Oreille ambi­tionne de les compter mais aban­donne vite, ils sont nom­breux et rapides !

Promenades et randos

Les lacs bleus des carrières de Guizengeard

Imag­inez des lacs à l’eau crys­talline dont le bleu oscille entre l’azur et le turquoise, per­dus au milieu d’une forêt de résineux, entourés de falais­es de kaolin au blanc éclatant.

C’est un endroit éton­nant où l’on n’ar­rive pas par hasard. L’adresse se refi­lait ini­tiale­ment entre ama­teurs de beaux endroits. De bouch­es à oreilles en pub­li­ca­tions sur les réseaux soci­aux, les lacs de Guizengeard sont aujour­d’hui, mal­heureuse­ment un peu vic­times de leur suc­cès. Le camaïeu de bleu attire tous les ama­teurs de spots pho­to. Alors, prévenons dès le départ :

Les car­rières de Guizengeard, un site protégé

Les lacs de Guizengeard appar­ti­en­nent au Con­ser­va­toire d’Espaces Naturels de Poitou-Char­entes. C’est un site sen­si­ble à la bio­di­ver­sité unique : guêpiers, genettes, rainettes mérid­ionales, lézards verts, échas­s­es blanches...
Il est donc stricte­ment inter­dit de faire vol­er un drone, de sor­tir des sen­tiers, de crier, de jeter ses détri­tus n’im­porte où, etc. Il est tout aus­si inter­dit de camper, faire du feu, du quad, du vtt ou n’im­porte quelle activ­ité qui met­trait en péril l’en­vi­ron­nement. Bref, il faut se com­porter en humains respon­s­ables et respectueux. (Chose qui est aus­si forte­ment con­seil­lée en dehors des sites pro­tégés, d’ailleurs)

Il est égale­ment inter­dit de s’y baign­er. Cela peut sem­bler ten­tant, mais l’eau, aus­si bleue soit-elle, est en fait très acide ! Notez égale­ment, que les bor­ds argileux sont insta­bles et glis­sants, ce qui rend la baig­nade dan­gereuse même pour ceux qui ne tien­nent pas à leur peau...

Les lacs de Guizengeard n’ont, à l’o­rig­ine, rien de naturel : ici se trou­vaient des car­rières d’argile. L’Homme a creusé jusqu’à plusieurs dizaines de mètres pour extraire le kaolin. La terre blanche était des­tinée à la fab­ri­ca­tion de porce­laine, de briques, ou encore de pro­duits cos­mé­tiques. Lorsque l’ex­ploita­tion a cessé, la nature s’est réap­pro­prié le site, créant alors un lieu unique. Les car­rières se sont rem­plies d’eau de pluie, créant des lacs arti­fi­ciels de plus de 40m de pro­fondeur ! C’est au con­tact de cer­taines couch­es géologiques que l’eau est dev­enue acide, ce qui lui donne cette couleur sai­sis­sante, mais empêche égale­ment le développe­ment de toute vie aquatique.

La ran­do du lac bleu de Guizengeard se com­pose en fait de deux sen­tiers : le cir­cuit du Grand Bois du Marais
et celui des Guêpiers, en référence à l’oiseau qui vient nich­er dans les falais­es, et que Petite Oreille a dés­espéré­ment cher­ché à apercevoir, en vain (il aurait fal­lu venir plus tôt dans l’année).

La boucle com­plète fait env­i­ron 3km, mais il faut compter 2 bonnes heures pour en prof­iter pleine­ment, en s’ar­rê­tant, en obser­vant (et en pren­nent mille pho­tos, bien sûr).

Promenade sur les voies vertes autour de Barbezieux

Je n’ai eu aucun mal à réveiller Petite Oreille ce matin-là : nous avions ren­dez-vous au cen­tre équestre de Bar­bezieux pour une prom­e­nade à cheval. Flo­rence, gérante des lieux, nous attend avec deux de ses jeunes cav­a­liers, Lilou et Nolan, et surtout, avec une mon­ture pour cha­cun. Un petit peu de pré­pa­ra­tion, et Petite Oreille enfourche Qanelle, une vieille ponette tranquille.

Nous par­tons en direc­tion de l’an­ci­enne voie fer­rée de Bar­bezieux, dev­enue voie verte. Entière­ment amé­nagée et pro­tégée, on croise quelques marcheurs, des enfants en trot­tinettes, mais aus­si, bien sûr, de nom­breux cyclistes.

Cen­tre Equestre du Barbezilien

Même si nous n’en avons guère besoin ce jour-là, l’it­inéraire est arboré, offrant pas mal d’en­droits où s’ar­rêter pour se repos­er, pique-niquer ou juste prof­iter des paysages.

Tan­dis que Qanelle et Petite Oreille trot­tent tran­quille­ment, les deux ados s’a­musent à galop­er entre les plan­ta­tions de raisins.
Le retour au cen­tre équestre mar­que le début de la par­tie la plus amu­sante aux yeux de ma fille : bross­er Qanelle, lui décrot­ter les sabots, l’emmener à la douche, lui faire des câlins mouil­lés, et ter­min­er avec de la bave col­lante partout, grâce aux pommes juteuses !

Randonnées autour de Combiers

Com­biers se situe à la fron­tière de la Dor­dogne. C’est un petit vil­lage d’ap­parence tran­quille qui regroupe en réal­ité plusieurs bourgs et hameaux, ce qui en fait une com­mune très éten­due. Il suff­i­sait alors de quelques per­son­nes motivées pour trans­former les lieux en par­adis de la randonnée.

Nous com­mençons notre prom­e­nade devant l’église Saint-Fiacre. Le saint patron des jar­diniers trône à l’in­térieur, arrosoir à la main. Juste à côté, coule la Nizonne. Le cour d’eau sépare la Char­ente de la Dor­dogne. C’est une belle journée. Le chemin est ombragé. On observe des pois­sons, les libel­lules. On entend les grenouilles se sauver quand on approche.

Le sen­tier nous sen­tier nous mène jusqu’à une grande allée arborée, qui se ter­mine par une étrange arche, cou­verte par­tielle­ment de végé­ta­tion. On passe dessous pour rejoin­dre le château de la Rochebeaucourt. 

Le château de la Rochebeaucourt

L’his­toire du château est, comme sou­vent, mou­ve­men­tée. Suite à des change­ments de pro­prié­taires, et surtout à un gros incendie dans les années 40, alors qu’il avait été réqui­si­tion­né par l’ar­mée alle­mande, il n’en reste que les soubasse­ments, quelques murs et un pro­jet de trans­for­ma­tion pour accueil­lir des arti­sans et organ­is­er un marché local.

Depuis la ter­rasse du château, on aperçoit le vil­lage de La Rochebeau­court, de l’autre côté de la Nizonne, mais aus­si les anciens bassins de pis­ci­cul­ture et les jardins à la française.Dans les ruines, on décou­vre la tur­bine du moulin, l’an­cien cel­li­er, mais aus­si un très bel escalier cen­tral, encore en bon état. Le château, con­stru­it au 16ème siè­cle, a ain­si con­nu des mod­i­fi­ca­tions et mod­erni­sa­tions au fil des siè­cles. L’escalier date ain­si de 1821. Il fut, en son temps, l’un des plus gros châteaux de Charente.

Le prieuré de Rauzet

Par con­tre, le prieuré de Rauzet se vis­ite lui, et der­rière les pier­res, il a une jolie histoire.
Dans les années 80, deux anglais­es qui sil­lon­nent la Char­ente tombent sur une grange, gardée par un tau­reau et ensevelie par la végé­ta­tion. Pas­sion­nées d’his­toire et spé­cial­istes de l’or­dre de Grand­mont (infos sur wikipé­dia), elles déci­dent de restau­r­er l’église. La chapelle, envahie par des chênes, n’avait plus de toit. Les murs, cou­verts de lierre, s’é­taient affais­sés. Et pour­tant, mal­gré tout, le bâti­ment sem­blait résister.
Les deux anglais­es s’in­stal­lent en Char­ente, mon­tent des chantiers, créent une asso­ci­a­tion pour la préser­va­tion de l’église, et quelques années de tra­vail plus tard, l’église de Rauzet revit, au point d’être aujour­d’hui con­nue comme le plus joli exem­ple de l’ar­chi­tec­ture grandmontaine.

Montgolfières

Le soleil n’est pas encore levé lorsque je retrou­ve quelques bénév­oles du Foy­er Rur­al de Main­fonds, qui organ­ise ici, tous les deux ans, la coupe d’Eu­rope de Mont­golfières ain­si que la coupe fémi­nine. Pen­dant quelques jours des équipes s’af­fron­tent dans des épreuves d’agilité : sur­v­ol­er un point à une cer­taine alti­tude, lâch­er un mar­quer dans une cible au sol...

Et c’est juste­ment la pluie qui arrive. On aperçoit le rideau approcher à toute vitesse vers nous. Le ciel s’as­sombrit un peu plus. Je cours met­tre mon matériel au sec tan­dis que San­dra pose la nacelle à terre, en libérant l’air chaud. Il faut main­tenant vider l’air du bal­lon et repli­er la toile le mieux pos­si­ble. Il tombe des cordes. Tout le monde est trem­pé jusqu’à l’os. Il fau­dra faire vol­er de nou­veau le bal­lon le soir afin de séch­er la toile qui pour­rait s’abîmer si elle devait rester humide.

Les activités pour occuper les enfants

Les activ­ités à faire en famille ne man­quent pas en Char­ente. Ici, je vous en pro­pose quelques unes pour s’a­muser, se défouler mais aus­si décou­vrir le pat­ri­moine de façon ludique.

Le jardin de la mère Cucu

Dif­fi­cile de louper l’en­trée du repaire de la mère Cucu. La petite mai­son du Maine Chabrol ne peut qu’in­triguer le vis­i­teur : façade col­orée, mosaïque anti-OGM, sculp­tures et instal­la­tions artis­tiques divers­es en var­iées. Pas de doute, c’est bien ici que se sont instal­lés le père et la mère Cucu.

Le jardin de la mère Cucu est une invi­ta­tion à pénétr­er l’imag­i­naire de Chris­tine et Philippe Égal­ité, ses heureux créa­teurs. Ici, point de Fort Char­bol, le vis­i­teur peut décou­vrir l’u­nivers du cou­ple en toute quié­tude (si tant est que la musique potagère vous apaise, mais nous en repar­lerons plus tard !).
Les deux jar­diniers sont avant tout des artistes. Le cou­ple a dévelop­pé dans son jardin tout un bes­ti­aire far­felu et col­oré, où les coc­cinelles géantes côtoient des légumes mutants, et les che­nilles ram­p­ent vers un étrange lamamouth.

Vis­iter le jardin de la mère Cucu

C’est le Père Cucu qui nous accueille. Au fond de la cour, un petit bâti­ment accueille l’ex­po­si­tion du moment. Le thème ? La cor­nuelle, le fameux bis­cuit charentais, à tra­vers l’art. Clins d’œil assumés à Miró, Duchamp, Munch, Kei­th Har­ing ou encore la cul­ture aborigène. Les deux jar­diniers maîtrisent autant l’art du détourne­ment que celui de la récupération.
Au cen­tre de la pièce, trône Bar­ba­ca­ca, ou plutôt une mini-Bar­ba­ca­ca, une maque­tte de leur prochain pro­jet : une sculp­ture-mai­son d’ai­sance, des toi­lettes sèch­es acces­si­bles et conviviales.

La vis­ite se pour­suit dans le jardin, peu­plé d’an­i­maux étranges. On pense à Niki de Saint Phalle, Tingue­ly, ou encore au fac­teur Cheval, bien sûr. Le Père Cucu nous racon­te l’his­toire de chaque mem­bre du bes­ti­aire, avec une verve qui rap­pelle quant à elle Ray­mond Devos ou Bob­by Lapointe. Et entre deux calem­bours, le voici qui se saisit d’une tige de cour­gette. Une entaille et deux trous plus tard, c’est la nais­sance de la courginette, instru­ment de musique potagère qui mérit­erait d’être enseigné dans les con­ser­va­toires. Petite Oreille rigole à gorge déployée, bien sûr, et s’es­saie à son tour à cette étrange musique.

L’u­nivers de Chris­tine et Phillipe est ain­si mêlé de récup », de détourne­ment, de déri­sion et de cul­ture, avec, tou­jours, beau­coup d’hu­mour. Chaque objet aban­don­né peut se trans­former en œuvre d’art ou en instru­ment de musique, une fois passé par l’ate­lier Chat Brol.
Le cou­ple organ­ise régulière­ment des évène­ments, con­certs, spec­ta­cles, et fes­ti­vals dans son jardin. Et ce matin, nous avons la chance de par­ticiper à un ate­lier de cui­sine. Mais pas n’im­porte lequel : Phillipe nous invite à décou­vrir le secret du trou de la cornuelle...

La cor­nuelle, c’est donc ce gâteau local : un sablé en forme de tri­an­gle isocèle dont le cen­tre est per­cé d’un trou et dont les bor­ds sont générale­ment côtelés. Ce tri­an­gle a donc trois cornes, qui don­nent vraisem­blable­ment son nom au gâteau. La cor­nuelle se con­somme tra­di­tion­nelle­ment aux alen­tours du jour des Rameaux. (dit Wikipé­dia)

Et voilà Petite Oreille prête à résoudre un grand mys­tère de la gas­tronomie charentaise : com­ment fait-on le trou de la cor­nuelle ? (et peut-on le manger ?)

La base de pleine nature Poltrot

Sur la com­mune de Nabin­aud, se trou­ve la base de loisirs et de nature Poltrot. L’e­space mélange activ­ités payantes et infra­struc­tures gra­tu­ites, le tout au bord de la Dronne. On peut donc aisé­ment y pass­er la journée, entre baig­nade, prom­e­nade, vis­ite du moulin, accrobranche...

On pour­suit l’ex­plo­ration de la base Poltrot par le mini par­cours d’ac­cro­branche. Le par­cours dans les arbres étant prévus pour des enfants plus grands (et des adultes !), il a été amé­nagé un espace pour le plus petits. Ici, ni casque ni bau­dri­er, et c’est gra­tu­it et acces­si­ble toute l’an­née. Petite Oreille se fau­file, saute, enjambe, fait tra­vailler son sens de l’équili­bre, et ter­mine par une tyroli­enne sur une grosse boule marine. Je peux refaire encore un tour ?

Nous déje­unons à la guinguette. La petite ter­rasse au bord de l’eau est sym­pa, la nour­ri­t­ure est cor­recte et sans pré­ten­tion. En atten­dant le dessert, les enfants vont met­tre les pieds dans l’eau. Elle est fraîche et claire.

Après un rapi­de tour du moulin, nous ter­mi­nons l’ex­plo­ration de la base de Poltrot par la ruche péd­a­gogique. Les trappes vit­rées per­me­t­tent aux enfants d’ob­serv­er l’in­térieur sans déranger les abeilles, et sans danger.

Maman, on peut rester plus longtemps ? Ste­u­plééé ? On pour­ra revenir ?

Le moulin du Grand Fief

Il ne fait pas très beau, ce jour là, et c’est entre deux avers­es que Chris­t­ian nous ouvre les portes du moulin du Grand Fief. L’an­cien pro­fesseur de physique fait par­tie de l’équipe de bénév­oles qui s’est occupée de la restau­ra­tion du moulin. À l’a­ban­don au début du 20ème siè­cle, il ne restait plus du moulin qu’une petite tour en ruine. Pen­dant six ans, ils ont été une douzaine, cha­cun avec son savoir-faire, à se réu­nir un same­di par moi pour recon­stru­ire le moulin. Ils ont mobil­isé des pro­fes­sion­nels de la région qui sont venus prêter main forte ou don­ner des matéri­aux. Ils ont égale­ment organ­isé un chantier inter­na­tion­al auquel ont par­ticipé des jeunes volon­taires. Seule la coiffe du moulin a fait l’ob­jet d’un appel d’of­fres : il fal­lait une entre­prise spé­cial­isée capa­ble de fab­ri­quer ce dont il ne restait plus rien, la par­tie la plus impor­tante du moulin à vent. Car le toit n’est pas une sim­ple char­p­ente cou­verte de quelques ardois­es, mais une toi­ture équipée d’un mécan­isme ingénieux qui per­met une rota­tion de la par­tie supérieure du moulin, afin d’ori­en­ter les ailes en fonc­tion du vent.

Aujour­d’hui, le moulin restau­ré est non seule­ment en état de marche, mais aus­si ouvert à la vis­ite. Chris­t­ian nous emmène à l’in­térieur. On décou­vre à la fois l’his­toire de la restau­ra­tion du moulin et les mécan­ismes d’un moulin à vent. Chris­t­ian ori­ente les ailes du moulin en regar­dant la girou­ette qui trône en haut de la coiffe, puis actionne le sys­tème qui per­met d’ou­vrir les ailes, un ingénieux mécan­isme à base de lamelles*. C’est par­ti, le moulin prend vie !

* L’aile Berton se com­pose de planch­es de bois qui se super­posent et coulis­sent latérale­ment pour offrir une sur­face vari­able au vent. Elles sont action­nées de l’intérieur par un mécan­isme cen­tral, dis­pen­sant le meu­nier d’effectuer le dif­fi­cile réglage des toiles en fonc­tion du vent, qui l’oblige à grimper le long des ailes, avec les risques d’accidents qui en découlent.
Source : wikipé­dia

Petite Oreille se fau­file dans le minus­cule escalier cir­cu­laire. Au pre­mier étage, la cham­bre du meu­nier : peu spa­cieuse, elle per­me­t­tait surtout au meu­nier de dormir sur place et donc, d’in­ter­venir rapi­de­ment en cas de néces­sité (par exem­ple, quand le moulin va trop vite, comme dans la fameuse comp­tine !). Au deux­ième étage, sous la coiffe, la série de rouages et d’en­grenages fait tourn­er la meule. C’est bruyant, et impressionnant !

Il y avait, autre­fois, beau­coup de moulins à vent, en France. Les meu­niers tra­vail­laient générale­ment sur plusieurs moulins, alter­nant entre celui à eau et celui à vent au fil des saisons. Mal­heureuse­ment, il en reste peu en état de fonctionnement.

Vis­iter le moulin du Grand Fief

Le moulin du Grand Fief se vis­ite toute l’an­née les pre­miers et troisièmes dimanch­es de chaque mois, de 15 heures à 18 heures. Pour le voir fonc­tion­ner (et acheter de la farine), c’est en juil­let et en août, du jeu­di au dimanche, de 15 heures à 19 heures.

Adresse : Le Grand Fief
16360 Condéon

Les Jardins du Coq

Gérald Cham­bord l’avoue sans peine, il a d’abord imag­iné ses jardins pour lui. Quit­tant la ville pour renouer avec la mai­son de son enfance, il a voulu se réap­pro­prier les jardins pour en faire une prom­e­nade jalon­née de sou­venirs per­son­nels et de cita­tions d’artistes. Un petit écrin fleuri où un champ de lavande côtoie aus­si bien des ambiances asi­a­tiques qu’africanisantes.

Rencontrer les producteurs (et repartir avec à manger et à boire)

Qui dit région rurale, dit pro­duc­teurs locaux. Ici, je vous pro­pose 5 adress­es qui font de la vente directe : 3 fer­mes et 2 domaines viti­coles. Dans le cas des fer­mes, il faut, bien sûr, appel­er avant de venir, afin de pass­er sa com­mande et de véri­fi­er les horaires d’ouverture.

Chez Tata Caro

Lorsque nous arrivons chez Car­ole, c’est la fin de la journée. Le temps d’aller s’asseoir sous le mar­ronnier avec Pas­cal, son com­pagnon, et nous enten­dons aus­sitôt des cris d’en­fants. Petite Oreille a déjà fait con­nais­sance avec les jumeaux, Ange et Lisa, et tous les trois rient aux éclats dans le tram­po­line. Car­ole a la trentaine. Sur son t‑shirt, en gross­es let­tres noires sur une étoile rouge « hey ! manger bio rend sexy », suivi, en petit, du logo de la ferme souligné d’un « viande 100% anar­chiste ». Pas­cal, quant à lui, affiche sur son t‑shirt, un sobre « auto­ges­tion » ponc­tué d’un point levé. Le ton est donné.

C’est ain­si que toute la famille s’est retrou­vée en Char­ente : qua­tre généra­tions au milieu des ani­maux. De son passé de graphiste, Tata Caro, a gardé la fibre créa­tive : elle signe les éti­quettes des con­serves, le logo de la ferme, les phras­es qui claque­nt pour la com­mu­ni­ca­tion. Elle plaisante en pré­cisant qu’elle four­mille d’idées mais que Pas­cal est là pour lui dire ce qui est réal­iste ou non. Car­ole me racon­te que par­fois, il se lève la nuit, parce qu’il entend les vach­es. Elle lui dit de se recouch­er, que ça n’est sans doute rien, mais il a déjà enfilé ses bottes. Pas­cal a gran­di ici, au milieu des vach­es. Il sait quand quelque chose ne va pas et qu’il faut y aller, même s’il fait nuit, même s’il fait froid, même s’il pleut.

De leur côté, Lisa et Ange ne savent plus si le deux­ième mou­ton s’ap­pelle Ying ou Yang, mais n’ont aucune hési­ta­tion quant à Juli­ette, la grosse bre­bis qui vient chercher des caress­es dès qu’ils ren­tre dans le pré, en entraî­nant Petite Oreille. Les trois enfants se parta­gent les faveurs de la bre­bis, lui ten­dent des feuilles qu’elle avale goulû­ment, sous le regard amusés des parents.
Quand arrive l’heure de par­tir, Lisa, Ange et Petite Oreille se quit­tent comme des enfants de 6 ans, avec des promess­es et de grandes effusions.

Chez Tata Caro

Adresse : Chez Chau­vaud – 16480 Chatignac Con­tact : 06 63 31 68 33

En savoir plus

Un élevage de poules de Barbezieux

C’est donc en com­pag­nie de Nicole que nous visi­tons l’él­e­vage que Vin­cent partage avec son frère. Les mem­bres de l’as­so­ci­a­tion tra­vail­lent à la manière d’une coopéra­tive, et s’en­traident régulière­ment. Trois hangars, don­nant cha­cun sur un enc­los extérieur, per­me­t­tent de sépar­er les poussins, les jeunes coqs et les jeunes poules.

La poule de Bar­bezieux est une « célébrité » locale bien recon­naiss­able. Le plumage noir qui tranche avec les deux oreil­lons blancs. Le coq, plus gros que la poule, a une crête bien droite avec des dents séparées. Nicole nous explique toutes les par­tic­u­lar­ités de l’él­e­vage d’une telle race : un abattage à plus de 110 jours (voir jusqu’à 160 jours) con­tre 35 jours pour le poulet clas­sique, une ali­men­ta­tion sans OGM, de grands poulaillers avec des extérieurs arborés, etc. On com­prend ain­si pourquoi la poule de Bar­bezieux a pu être délais­sée, et pourquoi l’as­so­ci­a­tion œuvre à présent pour sa sauvegarde.

Petite Oreille est, comme tous les enfants je crois, fascinée par les poules (et à peu près tous les ani­maux, en fait) mais ici, elle a décou­vert que la poule de Bar­bezieux a son pro­pre look mais aus­si son pro­pre car­ac­tère, car elle est crain­tive et rapi­de ! Oh, cer­taines poules nous ont bien observées de loin, mais en gar­dant sage­ment une dis­tance de sécu­rité. Impos­si­ble alors de caress­er autre chose que les poussins, ce qui n’é­tait pas pour déplaire à Petite Oreille. Toute­fois, elle a eu beau négoci­er, aucun poussin n’est repar­ti avec nous (même si oui, ils sont trop mignons et c’é­tait bien tentant !).

La ferme de la Thibauderie

Des trombes d’eau s’a­bat­tent sur le toit du bâti­ment lorsque nous ren­trons nous y met­tre à l’abri. Les chèvres ne sor­tiront pas aujour­d’hui : elles res­teront en stab­u­la­tion, au sec.
Nous sommes chez Gilles et Math­ieu Bluteau. Les jeunes jumeaux ont repris l’ex­ploita­tion de leurs grands-par­ents, un éle­vage de chèvres, mais en ajoutant la pro­duc­tion de fro­mages. Les rôles sont bien répar­tis : les chèvres, c’est la spé­cial­ité de Math­ieu, et la fro­magerie, c’est le domaine de Gilles.

Petite Oreille n’at­tend pas longtemps pour se fau­fil­er au milieu des chèvres. Elles ont toutes un nom, leur pro­pre car­ac­tère, et une grande curiosité (ce qui fait au moins un point com­mun avec ma fille !). La chèvre chou­chou de Math­ieu, Argen­tine, vient se frot­ter à nous dès que que nous posons le pied dans la paille. Et Petite Oreille se voit aus­sitôt remer­ciée de ses caress­es et gra­touilles par des léchouilles qu’elle ne refuse pas. Dif­fi­cile de savoir qui de la chèvre ou de l’en­fant prof­ite le plus de la situation !

Les frères jumeaux pos­sè­dent trois groupes d’une quar­an­taine de chèvres, répar­ties en fonc­tion de leur âge. C’est une petite exploita­tion, et les jeunes éleveurs enten­dent bien le rester. Ils ont gran­di ici, au milieu des chèvres, et veu­lent défendre une agri­cul­ture famil­iale. Ils pro­duisent le lait dont ils ont besoin pour leurs laitages et fro­mages, et vendent le reste à la laiterie.

Pho­to­bomb­ing caprin : saviez-vous com­bi­en il est dif­fi­cile de faire des pho­tos dans un éle­vage de chèvres ?

Le domaine « Conte et Filles »

Le domaine du « Maine Giraud »

Ain­si, avant d’aller vis­iter la dis­til­lerie, ou d’a­cheter quelques bouteilles de cognac, on peut vis­iter la mai­son d’Al­fred de Vigny, entre cou­vent et forter­esse dis­ait-il, ain­si que le minus­cule ate­lier d’écri­t­ure qu’il avait instal­lé au som­met d’une des tourelles du manoir, car la vue l’in­spi­rait. C’est ici qu’il com­posa La mort du loup, en une nuit, raconte-t-on.

Les bonnes adresses made in Sud Charente

Où manger ?

Une fois sor­ti des villes et endroits touris­tiques, il n’est pas for­cé­ment facile de trou­ver un restau­rant. Par con­tre, la région est idéale pour faire des pique-niques. Je vous pro­pose donc ici à la fois des adress­es de restau­rants, mais aus­si une bou­tique de pro­duits locaux et la meilleure boulan­gerie de Char­ente : quelques fro­mages achetés à la ferme de la Thibaud­erie, un pain de cam­pagne de chez Painpo­line, une bouteille de pineau, quelques fruits achetés au marché d’Aubeterre, et vous voilà parés pour prof­iter des jolis coins ! N’ou­bliez pas votre opinel, votre nappe de pique-nique et un sac pour repar­tir avec les déchets !

Painpoline, boulangerie pâtisserie bio

Restaurants

Les pro­prié­taires du Petit Restaurant

Miss Terre, produits de la ferme à Aubeterre

Où dormir ?

Vous trou­verez un guide com­plet des héberge­ments dans la région sur le site de l’Of­fice de Tourisme. Je vous livre, quant à moi, 3 adress­es très dif­férentes mais testées et approu­vées par ma fille, ma mère, et moi-même : une cham­bre d’hôtes agréable, un château et une cabane dans les arbres pour les ama­teurs d’héberge­ments insolites !

Chambres d’hôtes Les Petites Martinies

Chambres d’hôtes Le Châtelard

Madame de Castel­ba­jac a beau­coup voy­agé, et c’est sans doute ce qui lui a don­né l’en­vie de rem­plir la mai­son de famille de voyageurs.

Les Cabanes du Maine Lafont

Aujour­d’hui, je vous emmène à Sulawe­si pour vous racon­ter une his­toire où le slow­trav­el et le tourisme chez l’habi­tant pren­nent tout leur sens. Je vais vous expli­quer com­ment ma fille et moi nous sommes retrou­vées sur une île déserte par­a­disi­aque, à manger du homard au petit déje­uner avec quelques pêcheurs locaux et le maire du vil­lage voisin, un ami d’a­mi d’amie d’amie. Une his­toire typ­ique­ment indonési­enne, en somme, où la con­fi­ance, les ren­con­tres et les imprévus ryth­ment le voy­age.

Chez Noor à Gorontalo

Noor, c’est mon con­tact à Goronta­lo. Elle nous accueille chez elle, avec son mari, Bar­ry, leurs deux enfants Isya et Bagas, ain­si que leur chien, Snowy. Snowy, c’est un mem­bre impor­tant dans la famille. Un mem­bre choyé, qui attire tous les regards à la moin­dre sor­tie. Le husky, grosse peluche vivante, est ici le comble de l’ex­o­tisme.

Pho­tos pris­es au jetable par Petite Oreille

Noor par­le un anglais impec­ca­ble, et les enfants suiv­ent des cours. L’échange est donc rel­a­tive­ment aisé entre nos deux familles. Les deux filles se lient immé­di­ate­ment tan­dis que Noor me par­le de la ville et de la région. Son mari et elle sont des pas­sion­nés de plongée et de voy­age. Les pho­tos dans la salle à manger les mon­trent en Aus­tralie, aux Pays-Bas, ou au milieu des pois­sons dans les récifs voisins.

Ce que j’ad­mire chez la plu­part des indonésiens que je ren­con­tre, c’est le rap­port qu’ils ont à leurs tra­di­tions. L’In­donésie est un archipel, avec des cul­tures, des paysages, des reli­gions, très var­iées. Mais jamais je ne ressens de com­péti­tion ou de mépris. Cha­cun sem­ble au con­traire avide de décou­vrir son pays, et heureux de m’en par­ler, sans jamais dén­i­gr­er les autres îles et régions.

Tout commence avec un Carnaval

Et le goût des indonésiens pour leurs dif­férentes cul­tures et tra­di­tions, je vais pou­voir le con­stater à nou­veau dès le lende­main : Noor nous emmène assis­ter au Car­naval. Des groupes des dif­férentes eth­nies sont venus de toute l’In­donésie pour défil­er dans les rues de Goronta­lo, avec des cos­tumes conçus pour l’oc­ca­sion et ren­dant hom­mage à cha­cune des cul­tures locales.

Pho­tos pris­es au jetable par Petite Oreille

Pho­tos pris­es au jetable par Petite Oreille

Autour de Gorontalo

Au fond de la cour, il y a un scoot­er. Noor ne l’u­tilise plus. Avec les enfants, elle préfère la voiture. Je lui demande si je peux lui louer. Elle refuse mon argent, me trou­ve deux casques, et me dit de bien prof­iter... avant d’en­chaîn­er sur quelques con­signes de sécu­rité. Je lui réponds de ne pas s’en faire : le secret de la con­duite en Indonésie, c’est d’aller douce­ment, de sur­veiller les rétros et de se met­tre sur le côté quand y’a un camion !

Ma pre­mière (et unique) frayeur est la queue à la sta­tion essence. Des dizaines de scoot­ers et voitures sont alignés, empié­tant large­ment sur la chaussée. Le réser­voir est vide, je n’ai d’autre choix que de le rem­plir, mais l’idée de poireauter des heures à la pompe ne m’en­chante guère, surtout avec ma fille. Elle vient juste d’avoir 5 ans, et même si elle est générale­ment patiente, je ne vois pas com­ment nous nous occu­pe­ri­ons pen­dant un si long moment dans pareil endroit...

J’a­vance, douce­ment, et je con­state que la queue ne con­cerne qu’une seule pompe. Je demande au pom­p­iste si je peux venir, il me fait un signe de la tête.
Je com­prendrai plus tard que la queue ne con­cerne en réal­ité que l’essence la moins chère. Pour une touriste occi­den­tale, la dif­férence ne jus­ti­fie pas l’at­tente, mais pour des mil­liers d’in­donésiens, chaque roupie compte. À Sulawe­si, c’est plus de 10% de la pop­u­la­tion qui vit sous le seuil de pau­vreté...

Noor et sa famille font fig­ure d’exception avec leur grande mai­son mod­erne et leur per­son­nel de mai­son. Bar­ry dirige une grande entre­prise et Noor a cessé de tra­vailler, pour se con­sacr­er aux enfants et à ses activ­ités bénév­oles. Comme la grande majorité de la pop­u­la­tion de la région, ils sont musul­mans, et l’aide aux plus défa­vorisés est impor­tante pour eux.

Petite Oreille et moi pas­sons donc les jours suiv­ants à explor­er la ville de Goronta­lo et ses envi­rons. Sur les côtes, bor­dées par la mer, les petits vil­lages de pêcheurs alter­nent avec les mon­tagnes ver­doy­antes et les plages. Le tout sous un soleil de plomb.
Nous nous arrê­tons régulière­ment, au gré des envies. Et à chaque fois, nous échangeons quelques mots avec des habi­tants. Tous ont spon­tané­ment des con­seils sur les lieux que nous devri­ons absol­u­ment vis­iter. Telle plage est superbe, tel vil­lage est très beau. Et partout, tou­jours des sourires, et cette eau limpi­de.

Je suis tou­jours frap­pée par l’e­spèce d’in­stinct mater­nel qui habite naturelle­ment les indonésiens, où que j’aille. Que ça soit à Suma­tra Ouest, à Belin­tung, au Pays Tora­ja ou ici, dans le nord de Sulawe­si, les enfants vont et vien­nent en lib­erté, sous le regard des adultes du vil­lage. Cha­cun garde un œil sur les enfants des autres. Et lorsque Petite Oreille arrive, elle est sys­té­ma­tique­ment adop­tée par des adultes qui cherchent à pren­dre soin d’elle.

Snorkeling en famille à Olele

Would you like to go snor­kel­ing ? me demande un soir Noor. Of course, mais seule­ment si on y va tous ensem­ble. Et c’est ain­si que le matin suiv­ant, toute la famille grimpe dans la voiture, direc­tion le petit vil­lage d’Olele, où ils ont leurs habi­tudes.

C’est un vil­lage de pêcheurs comme nous en avons vis­ités beau­coup depuis le début du séjour. Eau cristalline et bico­ques col­orées. À ceci près qu’i­ci, un grand récif coral­lien occupe la baie. S’il n’y a pas encore d’hô­tel ou de restau­rant dans le vil­lage, le tourisme local com­mence mal­gré tout à s’y dévelop­per. Noor a juste­ment un ami qui tra­vaille ici, et c’est sur son bateau que nous allons nous installer. Non que le bateau soit indis­pens­able, puisqu’on voit les coraux depuis la plage, mais c’est un bateau amé­nagé spé­ciale­ment pour l’ob­ser­va­tion : le fond de verre per­met aux plus jeunes, ou à ceux qui ne veu­lent pas aller dans l’eau, d’ob­serv­er coraux et pois­sons col­orés dans des con­di­tions opti­males.

C’est donc avec toute la famille regar­dant les coraux à tra­vers le fond de verre du bateau que l’embarcation s’a­vance dans la baie... pour s’ar­rêter cinquante mètres plus loin. Tous en mail­lot, à l’eau !
Petite Oreille est ravie, elle n’a jamais vu autant de pois­sons. Moi, je remar­que que les coraux man­quent un peu de couleur. Et la rai­son est assez sim­ple : per­son­ne n’est, ici, sen­si­bil­isé au fait de ne pas les touch­er. Alors entre la pêche et le développe­ment du tourisme, le récif est devenu un lieu de pas­sage, avec quelques dizaines de per­son­nes qui marchent dessus, chaque jour, sans penser à mal. Le site reste mag­nifique, et les spots de snor­kel­ing acces­si­bles aux familles et aux enfants en bas âge ne sont pas si fréquents. Toute­fois, je ne peux m’empêcher d’avoir un pince­ment au cœur, en imag­i­nant qu’il sera sans doute bien­tôt rav­agé, tant ces endroits peu­vent être frag­iles.

Rencontre avec Octaf

Notre ren­con­tre avec Octaf va mar­quer un tour­nant dans le voy­age. Nous bas­cu­lons alors totale­ment dans l’im­prévu. C’est ce que j’aime dans le fait de par­tir longtemps, de voy­ager lente­ment, et de n’avoir aucun itinéraire : on peut saisir les oppor­tu­nités qui s’of­frent à nous, cha­cune menant à une nou­velle expéri­ence.
Octaf est un ami de Noor, très investi dans le développe­ment touris­tique de la région. Il fait par­tie de plusieurs comités, tra­vaille avec les jeunes, et a même sa pro­pre petite agence de voy­ages. Bref, il adore Goronta­lo !

La neneh met des huiles essen­tielles locales sur les piqures de mous­tique de Petite Oreille...

Sa famille et lui habitent dans une petite ville, à 2h de route de Goronta­lo. Comme beau­coup d’in­donésiens de la classe moyenne, ils ont choisi de n’avoir qu’un enfant, afin de lui offrir la meilleure édu­ca­tion pos­si­ble. Et comme beau­coup d’in­donésiens, ils vivent à trois généra­tions. Octaf nous fait faire le tour de la pro­priété. Il y a un bâti­ment pour lui, sa femme, Deane, et sa fille, Ale­jan­dra, puis un deux­ième bâti­ment, pour les grands-par­ents, et der­rière, un verg­er. Octaf a plan­té des dizaines d’ar­bres fruitiers et il nous explique, avec le sourire, qu’il aura bien­tôt telle­ment de mangues qu’ils ne pour­ront toutes les manger ! Les arbres, en gran­dis­sant, leur pro­cureront aus­si un peu de fraîcheur, chose appré­cia­ble dans cette région où le ther­momètre décent rarement en dessous de 30°C.

Le dimanche, il y a deux activ­ités : le marché, et les prières. Octaf habite juste à côté du tem­ple. Sa famille et lui appar­ti­en­nent à l’une des minorités chré­ti­ennes. À l’im­age de l’In­donésie, l’île de Sulawe­si est majori­taire­ment musul­mane... avec plein d’ex­cep­tions ! Et comme le culte du dimanche matin est impor­tant pour Octaf, nous le suiv­ons. Petite Oreille et Ale­jan­dra rejoignent les autres enfants, tan­dis que les adultes écoutent les ser­mons. Le tem­ple est qua­si­ment vide, et les nou­velles têtes sont accueil­lies à bras ouverts, même si je ne cache pas mon pro­fond athéisme. Plusieurs adultes défi­lent sur l’estrade, enchaî­nant chants, dis­cus­sions et une grosse étude de la Bible. Puis c’est le retour des enfants : alignés sur l’estrade, ils enton­nent les chan­sons qu’ils vien­nent de révis­er, ponc­tuées par des choré­gra­phies. Petite Oreille, Ale­jan­dra et les autres enfants sem­blent bien s’a­muser, et c’est bien le prin­ci­pal !

Invitées à Garapia

Octaf nous par­les d’un vil­lage, sur la côte nord de l’île. Et for­cé­ment, il n’en faut pas plus pour qu’on y aille...

Notes de voy­age – lun­di 14 octo­bre 2019
Petite Oreille et moi dor­mons chez le maire du vil­lage, un ami d’Octaf. À peine arrivées, nous sommes con­duites à l’é­cole. Le deal avait été clair : pour venir dans le vil­lage, il faut aller à l’é­cole. Nous sommes donc atten­dues dans la classe de M. Setya, jeune prof de 31 ans. Il enseigne l’anglais, l’in­donésien, et la musique.
Les débuts sont com­pliqués, je ne sais pas trop ce qu’on attend de moi. Ils n’ont don­né aucune con­signe quant à ce que je devais racon­ter à cette classe. Et les jeunes élèves sont aus­si intimidés que moi...
Je remar­que rapi­de­ment qu’ils n’ar­rivent pas à lire les mots que j’écris au tableau. Setya m’ex­plique, en met­tant les formes pour ne pas me vex­er, que même si l’écri­t­ure cur­sive est jolie, elle est dif­fi­cile à lire. 
Puis on trou­ve le rythme, et tout le monde com­mence à s’a­muser. Je leur explique quelques mots de vocab­u­laire français, puis quelques for­mules de politesse. Les élèves se pren­nent au jeu, et on impro­vise quelques dia­logues entre eux.

Après s’être instal­lée avec un groupe de fille à qui elle souf­flait les répons­es, Petite Oreille décide de s’ap­procher du tableau pour dessin­er. La voilà qui écrit « mézon » au dessus de son oeu­vre. Ce qui mène à une dis­cus­sion sur l’écri­t­ure française : com­ment des let­tres asso­ciées changent de sons, et com­ment le même son peut s’écrire de plusieurs façons. On en rigole, mais je vois bien com­bi­en tout cela paraît com­plexe à mon inter­locu­teur !

Si j’ai com­mencé le cours avec une quin­zaine d’élèves studieux, j’ai rapi­de­ment eu des curieux qui sont venus s’in­staller dans l’entrebâillement de la porte. Et lorsque la cloche de l’é­cole a mar­qué le retour à la mai­son, ce sont tous les élèves qui ont défilé sur la ter­rasse de notre hôte, fiers de lancer un bon­jour, ça va ? comme s’ils avaient par­lé français toute leur vie. Je me sens presque ridicule à par­ler si mal indonésien alors que c’est mon troisième voy­age dans l’archipel !

Notre hôte s’ap­pelle Nico. Sa femme est par­tie sa famille, alors cette semaine, la mai­son est vide. Mais il n’est pas seul pour autant puisque sa mère, sa sœur et ses neveux et nièces habitent la mai­son d’à côté. Et comme dans toutes les familles indonési­ennes dont nous avons partagé le quo­ti­di­en, la nenek (grand-mère) vient nous voir régulière­ment en pro­posant tan­tôt du riz, du pois­son, des fruits, sur un makan, makan qui oblige à obtem­pér­er. La politesse pour un invité dans une mai­son en Indonésie, c’est de manger. Manger beau­coup.

Nico et Octaf nous emmè­nent vis­iter les envi­rons. Le vil­lage de Gara­pia réu­nit en fait plusieurs hameau, et des ter­res assez éloignées. Petite Oreille se hisse sur le scoot­er d’Octaf tan­dis que je m’in­stalle der­rière Nico. La région val­lon­née et sablon­neuse rend les chemins non goudron­nés dif­fi­ciles à pra­ti­quer, mais il y aura bien­tôt une route, m’ex­plique le maire pen­dant que nous pous­sons le scoot­er dans une mon­tée un peu trop pentue. C’est la route qui mène à l’un des ports du vil­lage. C’est ici qu’habitent Nim­rod et Yohana.
Leur mai­son bor­de la plage. C’est une instal­la­tion sim­ple, tra­di­tion­nelle, en bois. Au fil des années, les enfants gran­dis­sants, ils se sont éloignés du vil­lage. Depuis 15 ans, ils vivent ain­si à l’é­cart de tout, en récupérant l’eau de pluie et les noix de coco, en pêchant et en éle­vant des poules. Ils se ren­dent au vil­lage deux à trois fois par an, pour chercher des sacs de riz ou pour la messe de Noël. Ils sont dis­crets, un peu timides, et pour­tant on sent la grande com­plic­ité qui les lie. Ils vivent une vie qu’ils ont choisie : la sim­plic­ité volon­taire à l’in­donési­enne !

Nous regar­dons le soleil se couch­er en dis­cu­tant, et au moment où j’al­lais saluer Nim­rod et Yohana, voilà qu’elle s’ap­proche en ten­dant à Petite Oreille... une poule. Yohana a remar­qué la fas­ci­na­tion de ma fille pour les gal­li­nacées, et nous en offre donc un spéci­men. Me voici donc oblig­ée d’ex­pli­quer à Yohana, mais aus­si et surtout à ma fille, que non, la poule ne va pas avoir le droit de pren­dre l’avion avec nous, mal­heureuse­ment !

Le lende­main, Nico nous emmène ren­con­tr­er Atung Yeye, le doyen du vil­lage. C’est lui qui fab­rique les bateaux du vil­lage, depuis plus de 60 ans. Et si son beau-fils l’aide à présent, il con­tin­ue de tra­vailler. Sa famille pour­rait pren­dre soin de lui, mais il aime trop le tra­vail du bois pour s’ar­rêter.

On dis­cute un petit peu. Le bateau est un out­il de tra­vail indis­pens­able à tout pêcheur. Ils sont tous con­stru­its sur le même mod­èle, la seule vari­ante étant le flot­teur qui sta­bilise l’embarcation à la manière des pirogues à bal­anciers (cer­tains bateau en com­porteront deux, d’autres un seul). Con­stru­ire un bateau lui prend un mois, dans le petit ate­lier attenant à la mai­son. Il tra­vaille sur com­mande, pour en moyenne 10 mil­lions de roupies (ce qui cor­re­spond à un peu moins de 600€, soit le dou­ble du salaire moyen en Indonésie).

Nous rejoignons ensuite un autre quarti­er du vil­lage, sur les collines. C’est ici que vit la com­mu­nauté musul­mane de Gara­pia. Les chré­tiens vien­nent de la pêche, non loin de la mer, et les musul­mans de la cul­ture du maïs. Et comme les enfants vont tous à la même école, Petite Oreille retrou­ve immé­di­ate­ment cer­taines des jeunes filles avec qui elle s’é­tait liée à notre arrivée.

Notes de voy­age – mar­di 15 octo­bre 2019
On « célèbre » un vieux mon­sieur, aujourd’hui. Des femmes dis­tribuent des enveloppes et des gâteaux dans des petites boîtes prévues pour l’oc­ca­sion. Dessus, il est écrit Mem­peri­gati 40 almarum, le rite des 40 jours après le décès. On s’as­soit et on mange sous une ter­rasse amé­nagée pour l’oc­ca­sion.
Soudain, la musique reten­tit dans les enceintes. Immé­di­ate­ment, l’am­biance change. On souri­ait et mangeait, mais voici que tout s’est figé. Cha­cun se place face à l’en­trée de la mai­son. Le défilé peut com­mencer, avec les femmes éplorées qu’il faut soutenir tant la tristesse les vide de toute force. Tous les invités se met­tent à la suite du cortège, à la queue leu-leu. Je regarde Nico, il me fait signe de rester ici. Nous con­tem­plons le cortège s’éloign­er dans les collines, sous les hurlements des pleureuses.

Pulau Bohu, l’île paradisiaque

Notes de voy­age – jeu­di 17 octo­bre 2019
– C’est trop gros pour nous, prenez-en, dis-je à Octaf en lui ten­dant le homard
- On ne mange pas de homard, répond-il
- Pourquoi ?
- C’est dans notre reli­gion, c’est écrit dans la Bible. Pas de cochon, pas de chien, pas de crus­tacés, explique-t-il avant d’en­chaîn­er sur les 10 com­man­de­ments.
Je souris. 
- Vous ne pou­vez pas les manger mais vous pou­vez les tuer ?
Il acquièce en rigolant. J’hésite à lui dire qu’en principe, je ne mange pas d’an­i­maux morts, moi. Et que là, le homard au petit déj », c’est rude. Sauf pour Petite Oreille qui se régale, évidem­ment. Mais je préfère ne rien dire, il était si fier de nous présen­ter le repas.

Notre escapade sur l’île Bohu (Pulau Bohu en indonésien, Lito Bohu en langue locale) s’est achevée comme elle a com­mencé : de manière improb­a­ble. Nous étions sur cette petite île virge de toute habi­ta­tion, à manger le homard attrapé le matin même par les pêcheurs du coin. Nous n’avions rien prévu.

La vielle, Petite Oreille, Octaf, Nico et moi avions embar­qué sur un bateau de pêcheur pour rejoin­dre Lito Bohu. Nico et Octaf adorent cette petite île par­a­disi­aque, et ils tenaient à nous y emmen­er. Nous avions débar­qué sur l’île en fin de mat­inée. Ils avaient gril­lé des pois­sons pour le repas de midi, et nous avions passé l’après-midi à explor­er la petite île. Au cen­tre, une butte rocailleuse d’une végé­ta­tion dense. Au nord, des rochers. Et au sud, quelques cocotiers et cette longue plage de sable fin. À mar­rée haute, la plage dis­paraît presque entière­ment.

On a nagé, observé les pois­sons, les coraux, les crabes et les étoiles de mer. Et puis en fin d’après-midi, Octaf m’a demandé quand est-ce que je voulais ren­tr­er.
– Ne me deman­dez pas, nous on pour­rait rester toute la journée, ai-je répon­du, en rigolant.
Octaf m’a regardé, très sérieux.
– Ça vous dit de rester pour la nuit ?
– Car­ré­ment ? Sérieux ?
– Oui, si ça vous dit, on va chercher des tentes !

On regardé le soleil se couch­er.

Notes de voy­age – mer­cre­di 16 octo­bre 2019
Je pen­sais que pass­er une nuit sur une île déserte serait calme et silen­cieux. Mais pas du tout ! La nuit, l’océan est le roy­aume des pêcheurs. L’hori­zon s’il­lu­mine de lou­pi­otes qu’ils utilisent pour attir­er, notam­ment, les seich­es*. Ils ven­dront le fruit de leur pêche au bord de la route, le lende­main matin.

*céphalopode qui ressem­ble à un cala­mar

Ce sont juste­ment des pêcheurs qui nous ont amené le dîn­er. Du pois­son, bien sûr. On a mangé tous ensem­ble avant que les pêcheurs ne retour­nent sur leur pirogue. Et puis Petite Oreille et moi nous sommes glis­sées sous la tente.

On a écouté le bruit des vagues.

Carnet Pratique : visiter Gorontalo

Ce voy­age à Sulawe­si a été réal­isé avec le sou­tien de l’Office de Tourisme d’Indonésie ain­si que Sin­ga­pore Air­lines.

Vous avez envie d’amélior­er vos pho­tos de voy­age ? Vous êtes frus­tré par la tech­nique, per­du dans l’or­gan­i­sa­tion et tou­jours déçu au retour ?

Je suis super con­tente de vous annon­cer mon nou­veau pro­jet : une for­ma­tion sur la pho­to de voy­age, en col­lab­o­ra­tion avec Empara !

La for­ma­tion sera dif­fusée gra­tu­ite­ment, en direct, les 7 et 8 juil­let, à par­tir de 9h !

Dans cette for­ma­tion, je vous par­lerai de l’or­gan­i­sa­tion et de la pré­pa­ra­tion de votre voy­age : con­cevoir votre itinéraire, opti­miser votre temps, mais aus­si réus­sir à con­cili­er pho­to de voy­age et vacances en famille (ou en couple)(ou avec des amis)(bref, accom­pa­g­né, quoi !).

Je vous don­nerai des astuces pour essay­er d’être créatif en toute cir­con­stance, même dans les lieux les plus touris­tiques. Je vous expli­querai com­ment con­stru­ire vos images et surtout, com­ment anticiper les bonnes images.

Nous par­lerons du matériel, bien sûr, mais aus­si de com­ment trou­ver les spots pho­tos, et com­ment en tir­er le meilleur.

Je partagerai égale­ment avec vous mes con­seils pour pho­togra­phi­er les locaux, qu’il s’agisse de scènes de vie ou de por­traits plus posés.

À qui s’adresse la formation

Cette for­ma­tion est des­tinée avant tout à ceux qui aiment voy­ager ! Elle s’adresse aux per­son­nes désireuses d’amélior­er leurs pho­tos de voy­age, aux gens qui, de retour chez eux, sont déçus de leurs images, aux gens qui se sen­tent frus­trés quand ils ren­trent de vacances parce qu’ils ont le sen­ti­ment d’être passés à côté de plein de choses.

Que vous fassiez des images pour le plaisir ou dans l’objectif de les ven­dre cette for­ma­tion a pour objec­tif de vous aider à amélior­er la qual­ité de vos pho­tos de voy­age.

Le programme de la formation

Empara

Si vous ne pouvez pas suivre le live

Après les deux jours de direct gra­tu­its, la for­ma­tion sera mise en ligne sur le site d’Empara, et disponible pour tous les abon­nés. L’abon­nement est men­su­el, et donne accès à toutes les for­ma­tions de la plate­forme.

Com­ment faire des pho­tos quand le ciel est tout gris ? Ou quand il pleut ? Quelques pistes pour réus­sir ses pho­tos de voy­age même quand la météo n’est pas bonne !

Vous le savez peut-être, je devais ani­mer une for­ma­tion avec Empara, en mars. Empara est un site de for­ma­tion, qui pro­pose des con­tenus dédiés à l’ap­pren­tis­sage de la pho­togra­phie. Nous avions fait un beau tour­nage au Maroc, tout était prêt. Con­fine­ment oblige, nous avons dû repouss­er.

La for­ma­tion Empara sur la pho­to de voy­age aura donc bien lieu, plus tard, mais en atten­dant, nous nous pro­posons un mini-live thé­ma­tique : la ges­tion du mau­vais temps !
Pen­dant 1h, je vous invite dans mon salon afin de vous don­ner quelques pistes quant à la pho­togra­phie par temps gris, sous la pluie, ou même pire, avec un ciel bleu !

Le mauvais temps pour un·e photographe

Les pho­tographes et les touristes n’ont pas la même déf­i­ni­tion du mau­vais temps. Le mau­vais temps pour les touristes, c’est, générale­ment, ce qui empêche de sor­tir : la pluie. Pour les pho­tographes, le mau­vais temps, c’est surtout la mau­vaise lumière.

Eh oui, en voy­age, on ne peut pas tou­jours être partout aux gold­en hours, ni atten­dre trois jours que la météo change. Il faut tir­er de le meilleur par­ti de ce qu’on a sur place...

Per­son­nelle­ment, il y a donc prin­ci­pale­ment deux météos que je déteste par­ti­c­ulière­ment, en tant que pho­tographe : le ciel gris, et le ciel bleu. Les deux ont en com­mun d’of­frir des ciels unis, monot­o­nes, sans relief. Le ciel gris va don­ner des pho­tos ternes, sans lumières ni couleurs : c’est le pre­mier exem­ple ci-dessous (la plage de Jokul­sar­lon en Islande). Le ciel bleu aura le prob­lème inverse : une lumière très dure, avec des ombres trop pronon­cées : c’est le troisième exem­ple ci-dessous (un jolie val­lée dans la Sarthe).

Et la deux­ième pho­to ? Hé bien c’est le temps gris menaçant, la pluie qui arrive : la météo qui pousse la plu­part des gens à rester à l’in­térieur mais que per­son­nelle­ment je trou­ve sou­vent très pho­togénique ! Ce requin aurait-il été aus­si impres­sion­nant avec du ciel bleu ?

Réc­it de notre immer­sion en famille dans le Pays Tora­ja, sur l’île de Sulawe­si, en Indonésie.

Le Pays Tora­ja est un endroit « spé­cial », m’avait-on prév­enue. Et effec­tive­ment, c’est inde­scriptible. Un endroit à part en Indonésie. Dans les mon­tagnes, d’é­tranges maisons à l’al­lure futur­istes se dressent au milieu des riz­ières. Les rites et cou­tumes ances­trales rythme la vie des habi­tants, avec en point d’orgue les céré­monies funéraires, impres­sion­nantes.

Ma fille venait d’avoir 5 ans lorsque nous sommes par­ties un mois à Sulawe­si. La pre­mière moitié de notre voy­age fut une immer­sion chez l’habi­tant en Pays Tora­ja : dépayse­ment total !

Arrivée au Pays Toraja :
Batutumonga, chez Dinny

Un chauf­feur nous attend à Palopo, ville côtière au cen­tre de Sulawe­si. De là, il reste un peu de route. C’est mon troisième voy­age en Indonésie, et je com­mence à savoir une chose : on ne peut pas estimer le temps de tra­jet en regar­dant une carte. C’est d’ailleurs vrai pour de nom­breux autres pays.

Pen­dant que Petite Oreille s’en­dort, nous prenons la direc­tion de Rantepao, l’une des deux gross­es villes du pays Tora­ja : 40 000 habi­tants. C’est la porte d’en­trée de la région, là où con­ver­gent les routes de mon­tagne, et c’est aus­si l’en­droit où l’on se rav­i­taille. Din­ny s’ar­rête faire le plein de fruits et légumes sur le marché. L’oc­ca­sion pour Petite Oreille, fraîche­ment réveil­lée, et moi, de nous rep­longer douce­ment dans la pra­tique du bahasa indone­sia... Sela­mat sore ! Apa kabar ? Putri saya, lima tahun ! Ponctuer le texte de sourires, et accom­pa­g­n­er la men­tion lima tahun de cinq doigts, une main com­plète pour les 5 ans de ma fille.

Les pro­vi­sions faites, nous reprenons la voiture pour les derniers kilo­mètres sur une petite route sin­ueuse de mon­tagne : direc­tion Batu­tu­mon­ga. Din­ny et son mari ont fait con­stru­ire une belle mai­son mod­erne sur les hau­teurs du vil­lage. Qua­tre chiens les atten­dent de pat­te ferme, dont Melo, le gold­en retriev­er, tenu en laisse par l’aide de mai­son, qui vit ici avec sa famille.

Il y a des chiens partout, au Pays Tora­ja. Ils vaque­nt en lib­erté, courent après les scoot­ers. Dani porte un t‑shirt d’une asso­ci­a­tion de pro­tec­tion ani­male. Le cou­ple milite pour que cesse la con­som­ma­tion de viande de chien. Melo nous saute lit­térale­ment dessus. C’est le chou­chou, le seul chien acheté à un éleveur. Mais Petite Oreille lui préfère Oisin, le chien tout noir qui lui lèche les mains et la suit partout. Melo sig­ni­fie « beau », et « Oisin » désigne le cramé d’une poêle oubliée sur le feu...

Pho­tos pris­es par Petite Oreille, avec des appareils jeta­bles :
Nir­ma, la fille de la cuisinière, deux des chiens et la vue depuis le jardin.

Lem­po, vil­lage voisin de Batu­tu­mon­ga, au milieu des riz­ières

Nous pas­sons la journée du lende­main à explor­er les envi­rons. Se promen­er, échang­er quelques mots avec les habi­tants, et savour­er la vue. Batu­tu­mon­ga se trou­ve au pied du mont Sesean.
Depuis quelques années, le Mont Sesean est pris d’as­saut par les jeunes indonésiens qui vien­nent, tous les week-ends, y camper et réalis­er quelques self­ies. Petite Oreille décrète qu’elle veut y aller, elle aus­si. Je lui dis que ça doit être assez haut. Elle me rétorque que ça ne lui fait pas peur. Et effec­tive­ment, elle mon­tera jusqu’en haut, un peu plus tard pen­dant le voy­age...

Sur la pre­mière page de mon car­net de notes de Sulawe­si, j’ai écrit : le bruit des feuilles de palmi­er dans le vent.
Il est des sou­venirs de voy­age qu’on ne peut pas partager en pho­to, qui ne sont pas pal­pa­bles. Et qu’on oublie si l’on ne prend pas soin de les not­er. Les sons en font par­tie. Ces ambiances qui font qu’on se sent ailleurs, instan­ta­né­ment.

Assise sur la ter­rasse, je regar­dais Petite Oreille jouer dans le jardin avec Nir­ma. Elles riaient, sous le regard pro­tecteur d’Oisin. Il y avait cette légère brise. Les bam­bous qui s’en­tre­choquent, et ce bruisse­ment des feuilles de palmi­er. Un son car­ac­téris­tique. Un de ceux qui évo­quent l’Asie. Un son maintes fois enten­du pen­dant mes voy­ages, mais qui ne me frappe qu’à cet instant pré­cis. Je le recon­nais immé­di­ate­ment, je n’ai pas besoin d’aller der­rière la mai­son véri­fi­er la présence de palmiers. Un son reposant. Je me sens un peu chez moi, ici.

Les tongko­nans de nos hôtes à Lan­dorun­dun, au milieu des mon­tagnes

Landorundun,
immersion dans la vie traditionnelle Toraja :
en famille dans un tongkonan

Din­ny a prévu que nous pas­sions la pre­mière moitié de notre séjour dans un petit vil­lage voisin : Lan­dorun­dun. Là-bas, nous expéri­menterons la vie en tongko­nan. Puis nous serons hébergées dans une sec­onde famille, avec une mai­son un peu dif­férente.

Je referme la valise. Petite Oreille grimpe dans la voiture. Direc­tion notre nou­v­el héberge­ment !

Les tongko­nans : chez Sar­jani et Sule­man

• Notes de voy­age – dimanche 22 sep­tem­bre 2019,

Sar­jani et Sule­man nous atten­dent devant chez eux. Ils ont un petit café-restau­rant tout sim­ple à Lan­dorun­dun. Le cou­ple de quin­quagé­naires ne par­le pas anglais mais sait exprimer sa joie de nous recevoir. Il y a le tongko­nan prin­ci­pal, mai­son d’habi­ta­tion, un sec­ond tongko­nan, plus ancien, un autre encore, à l’a­ban­don, et sept ou huit petits tongko­nans « gre­niers » en face.

Sar­jani sort le café, sert plusieurs tass­es. Comme d’habi­tude, je noie le breuvage dans le sucre pour réus­sir à le faire pass­er sans gri­mac­er. Saya tidak suka kofi, je sais dire que je n’aime pas ça (même si c’est cer­taine­ment pas très cor­rect, gram­mat­i­cale­ment), mais j’ai tou­jours peur de vex­er. Heureuse­ment que le café n’est pas fort, ici !

Sitôt les cafés bus, Sar­jani veut nous présen­ter à sa maman. Elle est décédée la semaine passée. Nous nous diri­geons vers le tongko­nan. Avant de ren­tr­er à l’in­térieur, elle nous explique que, du coup, nous dormirons dans le sec­ond tongko­nan, car elle sait que ça peut être bizarre pour nous.
On retire les chaus­sures et on grimpe dans la mai­son. La maman se trou­ve dans la sec­onde cham­bre, celle du fond. La dépouille est enroulée dans du tis­su, des mètres et des mètres de tis­su. Elle est instal­lée sur le lit. Sar­jani dépose une assi­ette de bis­cuits, pose sa main sur le rouleau, sourit, et com­mence à expli­quer à sa mère que Petite Oreille et moi allons pass­er quelques jours ici. Puis elle me fait signe : c’est à moi de dire un mot. Je lui dis que je suis hon­orée d’être ici, que j’ai hâte de décou­vrir le vil­lage et d’en appren­dre plus sur la cul­ture Tora­ja.

Pho­to prise au jetable par Petite Oreille 

Mariage chez les Torajas

En fin d’après-midi, Sar­jani nous emmène chez une autre famille du vil­lage. Dans la cour, c’est l’effervescence : tout le monde s’ac­tive à la pré­pa­ra­tion du mariage. Les déco­ra­tions sont instal­lées. Ils ont con­stru­it des estrades sous les tongko­nans, mis du tis­su col­oré partout.
Au cen­tre, les hommes pré­par­ent la viande. Ils mélan­gent herbes et morceaux de porc, puis les enfour­nent à l’in­térieur de tronçons de bam­bous. C’est le pa’piong, le bar­be­cue tra­di­tion­nel. Les morceaux de bam­bous, ain­si rem­plis, seront dis­posés à côté du feu pen­dant plus d’une heure.

Plus loin, à côté de la cui­sine, les femmes s’oc­cu­pent du riz. Le riz est un indis­pens­able dans la cui­sine tora­ja, comme partout en Indonésie. Ici, la seule rai­son pour ne pas manger de riz à un repas, c’est de manger des nouilles.

Le geste est pré­cis, tech­nique : envelop­per des petits tas de riz dans des feuilles de bananier, des dizaines de petites papil­lotes. Le riz glu­ant ain­si com­pressé don­nera des petits cylin­dres (les lon­tongs), faciles à manger pour les invités. Et très bons, n’ayons pas peur de l’avouer.

Un pick-up arrive dans la cour : c’est la sono. De gigan­tesques enceintes sont déposées sur le sol par deux jeunes hommes surex­cités. Est-ce la fête ou la per­spec­tive de l’in­stal­la­tion musi­cale qui les met en joie, je l’ig­nore !

Et partout, les enfants courent, jouent. Petite Oreille s’est fait une copine, Putri. Elle a le regard espiè­gle et les dents cou­vertes de caries, comme la plu­part des enfants en bas âge ici. Une sucette dans la bouche, elle entraîne Petite Oreille explor­er les recoins de la pro­priété.

À la nuit tombée, Sar­jani nous fait signe de ren­tr­er à la mai­son avec elle. Nous la suiv­ons. Demain, il fau­dra se lever tôt !

Notes de voy­age – dimanche 22 sep­tem­bre
Un groupe de jeunes garçons était en train d’in­staller l’électricité dans le vieux tongko­nan lorsque nous sommes arrivées. Il fait nuit noire, et ils tirent les fils, instal­lent les pris­es et les ampoules.... éclairés par leurs télé­phones porta­bles. Le tout sous la super­vi­sion de Sar­jani.
Le vieux tongko­nan ne ser­vait plus vrai­ment, et encore moins pour recevoir des invités. Sar­jani met les petits plats dans les grands pour nous accueil­lir !

Notes de voy­age – lun­di 23 sep­tem­bre 2019
Nous retrou­vons Sar­jani et son mari pour le petit déje­uner. Ils ont mis de côté un cos­tume tra­di­tion­nel pour Petite Oreille et sem­blent impa­tients de le lui met­tre ! La jupe et la tunique se por­tent avec des ensem­bles en per­les : à la cein­ture, autour du cou, en ban­deau. S’a­joutent à ça des bracelets et un col­lier, de quoi ravir Petite Oreille ! (qui pose alors pour à peu près 157 pho­tos avec Sule­man et Sar­jani !)

À 8h, nous prenons tous ensem­ble la direc­tion de la mai­son des mar­iés. Les pré­parat­ifs se sont pour­suiv­is tard dans la nuit, et tout est prêt à présent.
Des enfants jouent dans la cour. Presque tous por­tent le cos­tume tra­di­tion­nel, mais il y a d’un côté les oranges, et de l’autre les jaunes. Et ils ne se mélan­gent pas. Putri est en orange, c’est la couleur des enfants du vil­lage. Les enfants vont et vien­nent à leur guise, comme tou­jours.

10h, tout le monde est fin prêt. Beau­coup d’in­vités sont déjà là, la mar­iée peut sor­tir. Les enfants for­ment une haie d’hon­neur qui accom­pa­gne le cou­ple d’amoureux. Il est en cos­tume noir, elle en robe blanche. Ils grimpent dans une voiture qui attend devant, suiv­is de près par leurs par­ents respec­tifs, et les 4 pho­tographes qui les accom­pa­g­nent partout.
Un pick-up, décoré aux couleurs du mariage, s’ar­rête devant l’en­trée. Les enfants s’en­tassent à l’ar­rière. J’ai un temps d’hési­ta­tion. Petite Oreille suit ses copines, alors je m’ac­croche à l’ar­rière du véhicule déjà plein, juchée sur le marchep­ied. Je ne sais pas où on va, je ne sais pas ce qu’il se passe. Et c’est pas franche­ment con­fort­able. 

Notes de voy­age
10h15, devant l’église. Il y a peu de monde. Les enfants, de nou­veau, ont for­mé haie d’hon­neur afin d’ac­com­pa­g­n­er les mar­iés à l’in­térieur. L’église est loin d’être rem­plie, il y a unique­ment les par­ents et quelques proches, même si tout le monde est le bien­venu. La messe est dite par une jeune femme aux cheveux courts et son assis­tant, qui pro­jet­tent un pow­er­point des paroles de chan­sons sur le mur.
Les enfants ne sont pas restés longtemps à l’in­térieur, ils préfèrent jouer dehors. Mais tou­jours les oranges d’un côté, et les jaunes de l’autre. Les jaunes sont moins à l’aise, moins nom­breux.

Les mar­iés et leurs par­ents s’échap­pent dans une petite pièce, à l’ar­rière de l’église : c’est en cos­tume tra­di­tion­nel qu’ils rejoignent la fête, tou­jours avec leur haie d’hon­neur d’en­fants.

Notes de voy­age – 14h
On est à la mai­son, aucune goutte d’al­cool, aucune chan­son pail­larde.

Les mariages en Pays Tora­ja sont déroutants. Après l’église, les mar­iés se sont instal­lés à la tri­bune, pour plus de deux heures d’at­tente. Les invités, venus en nom­bre de tous les vil­lages voisins, ont fini de manger, tran­quille­ment, tan­dis que les mar­iés et leurs par­ents écoutaient des dis­cours. Il s’est ensuite for­mé une grande queue devant eux : chaque per­son­ne présente au mariage monte sur la tri­bune, salue les mar­iés et leurs par­ents, puis s’en va. Oui, ils s’en vont directe­ment après !
En gros, les invités sont venus, ont mangé, ont dit « coucou et bonne chance ! » aux mar­iés, et sont repar­tis. Déroutant. Les pré­parat­ifs sem­blent dis­pro­por­tion­nés par rap­port à la courte fête !

Mais il y a une expli­ca­tion : la céré­monie la plus impor­tante au Pays Tora­ja, c’est la céré­monie funéraire.

Lebok, Lince, et tous les autres

Il n’a pas fal­lu longtemps à Petite Oreille pour se faire des copains : il y a des enfants partout, de tous les âges. Ils vont à l’é­cole le matin, et passent ensuite le reste de la journée à jouer dans les riz­ières. Les plus grands gar­dent un œil sur les plus petits, mais les enfants sont très libres, ici.

Petite Oreille a par­ti­c­ulière­ment sym­pa­thisé avec Lebok et Lince, deux jeunes filles d’une dizaine d’an­nées qui trou­vaient très amu­sant d’aller marcher, la prom­e­nade n’é­tant pas très pra­tiquée ici, et qui étaient ravies de nous mon­tr­er plein de choses : les écoles, les riz­ières. Elles s’a­musent à nous appren­dre de nou­veaux mots d’in­donésien. Comme ker­bau, par exem­ple, un mot indis­pens­able ici : le buf­fle est un ani­mal sacré chez les Tora­jas.

Il y a aus­si Natan et Pada­da. Les deux frères sont insé­para­bles, tou­jours en train de cra­pahuter quelque part dans un arbre ou sur un rocher. Car les riz­ières de la région sont parsemées de rochers, résul­tat d’une érup­tion vol­canique (très) anci­enne. Le mari de Din­ny m’avait racon­té, dans un grand éclat de rire, avoir réus­si à per­suad­er des touristes qu’il s’agis­sait en fait d’ex­cré­ments de dinosaures fos­sil­isés !
Ces rochers ont de quoi fascin­er : au-delà de leurs dis­po­si­tions étranges et de leurs formes, ils sont aus­si très présents dans la cul­ture tora­ja : les rochers abri­tent, en effet, les dépouilles des hautes castes. Mais nous y revien­drons plus tard, par­lons encore un peu des enfants avant d’évo­quer les morts !

Pho­to ci-dessous, en noir et blanc, prise au jetable par Petite Oreille.
L’ap­pareil amu­sait beau­coup les enfants, qui ne sem­blaient pas trop savoir si c’é­tait ou non un jou­et, puisqu’on ne voy­ait pas les pho­tos !

Dès qu’ils sont en âge, les enfants aident leurs par­ents. Ain­si, Yosep, 10 ans, adorable jeune garçon qui offrait des fleurs à Petite Oreille et lui tenait tout le temps la main pour tra­vers­er les riz­ières, avait en charge les ani­maux de la famille. Il allait nour­rir les cochons, déplaçait le buf­fle d’une riz­ière à l’autre.

Les enfants ont ain­si des journées très chargées, avec des réveils matin­aux pour l’é­cole, mais ils appren­nent naturelle­ment à veiller les uns sur les autres. Le proverbe africain qui dit qu’il faut tout un vil­lage pour élever un enfant serait égale­ment vrai ici. Au point qu’il m’a sou­vent été dif­fi­cile de savoir qui était le frère, le cousin, le voisin tant tout le monde sem­ble soudé.

En immersion chez l’habitant :
aller à l’école avec les enfants

Il y a deux écoles dans le vil­lage, et Sar­jani dirige l’une des deux. C’est donc tout naturelle­ment qu’elle a voulu envoy­er Petite Oreille à l’é­cole, et nous n’é­tions pas con­tre, bien au con­traire !

Notes de voy­age – Jeu­di 26 sep­tem­bre 2019
Tous les écol­iers por­tent l’u­ni­forme. Celui-ci est amené à chang­er au fil de la semaine, selon les activ­ités pra­tiquées par les enfants. Les élèves de la classe de mater­nelle ont un uni­forme qui tranche par rap­port aux autres écol­iers : jaune et vert. On les repère tout de suite ! Seuls deux élèves n’ont pas le même uni­forme dans la classe. Un garçon, qui porte sans doute des vête­ments d’un autre enfant de la fratrie, et Petite Oreille, qui fait avec ce qu’on nous a prêté. 
Comme le peu­ple tora­ja est majori­taire­ment chré­tien, aucun élève, et aucune insti­tutrice, n’a à se cou­vrir la tête. (Dans d’autres régions d’In­donésie, à majorité musul­mane, les uni­formes com­por­tent des voiles et des cas­quettes.)

La récréa­tion arrive très vite, dès que tous les petits élèves ont fini leurs lignes. Les enfants se pré­cip­i­tent vers l’ex­térieur. Cer­tains courent der­rière une poule, d’autres jouent sur un vieux tobog­gan rouil­lé. L’é­cole n’est pas fer­mée, alors nom­breux sont les élèves, toutes class­es con­fon­dues, à descen­dre acheter des frian­dis­es et des chips à la bou­tique d’en bas. Cela sem­ble tout à fait nor­mal, et il y a fort à pari­er que le chiffre d’af­faires du com­merce repose qua­si-inté­grale­ment sur les achats des écol­iers.

Pen­dant ce temps, la maîtresse sur­veille vague­ment les élèves. Elle sem­ble s’en­nuy­er et scrute son smart­phone. 

Je regrette de ne pas avoir regardé l’heure, la récréa­tion me paraît incroy­able­ment longue. 

Putri, la bouche pleine de sucreries pen­dant la récréa­tion !

Retour en classe. Prière. Tout le monde s’as­soit, range ses affaires... et se lève à tour de rôle pour saluer la maîtresse, c’est fini ! 
Ça ressem­ble plus à de la garderie qu’à de l’é­cole... Mais les class­es des niveaux plus élevés sem­blent bien plus studieuses ! Après tout, les cama­rades de Petite Oreille n’ont que 5 ans, et ne vont à l’é­cole que depuis quelques semaines.

Nous reprenons le chemin de la mai­son avec Lebok, Putri et la petite voi­sine (qui est restée muette quand j’ai essayé de lui deman­der son nom).

Nous mar­chons sur une petite route goudron­née au milieu des riz­ières. Les enfants vont tous à l’é­cole à pied, sans les par­ents. Mais ils sont en réal­ité rarement seuls : tous ont un frère, une sœur, un voisin qui suit le même chemin qu’eux. Et sur la route, c’est un cortège d’é­col­iers qui défi­lent à heures fix­es.

Les cérémonies funéraires au Pays Toraja

Le Pays Tora­ja est con­nu pour sa cul­ture ances­trale tou­jours présente et vivante, même lorsqu’il s’ag­it de funérailles. Surtout lorsqu’il s’ag­it de funérailles. Le pas­sage vers le monde des morts est cap­i­tal chez les Tora­jas !
Le chris­tian­isme a été imposé lorsque l’In­donésie est dev­enue une colonie néer­landaise. Il s’est alors mêlé avec la reli­gion anci­enne, aluk todolo : la voie des anciens. Aujour­d’hui, le Pays Tora­ja reste majo­ri­atire­ment chré­tien mais tout le monde con­tin­ue de suiv­re les cou­tumes et céré­monies de l’aluk todolo.
On pour­rait être ten­té de qual­i­fi­er cela d’a­n­imisme, mais ce serait réduc­teur : il s’ag­it bel et bien d’une reli­gion à part, avec toute la com­plex­ité que cela sup­pose.

Les céré­monies funéraires sont donc au cœur de la cul­ture Tora­ja. Ces rites durent plusieurs jours, avec des cen­taines d’in­vités. Cer­taines familles s’en­det­tent sur plusieurs années pour garan­tir de belles funérailles à leurs défunts : la garantie d’une place au par­adis.
Chez les tora­jas, le pas­sage vers le monde des morts se fait dans le sang. Ce sont les ani­maux sac­ri­fiés qui accom­pa­g­nent l’âme du défunt vers l’au-delà.

De l’importance des buffles pour les Torajas

Pour savoir si quelqu’un est riche, ici, il faut regarder com­bi­en de buf­fles il pos­sède. Le buf­fle sert à entretenir les riz­ières, bien sûr, mais c’est aus­si l’an­i­mal qui va le mieux porter l’âme du défunt. Un buf­fle vaut donc beau­coup d’ar­gent (par­fois plusieurs dizaines de mil­liers d’eu­ros), et on en prend soin. Enfin, soin jusqu’au moment où il sera égorgé, bien sûr.

Les représen­ta­tions de buf­fles sont courantes dans la déco­ra­tion tora­ja, mais le plus impres­sion­nant reste les col­lec­tions de cornes affichées sur les piliers des tongko­nans. Elles sont les sou­venirs des ani­maux sac­ri­fiés par le clan. C’est aus­si la preuve de la puis­sance, et de la richesse, de celui-ci.

Invitées à des funérailles torajas

Notes de voy­age – mer­cre­di 25 sep­tem­bre 2019
Sar­jani me passe un sarong noir, assor­ti à une écharpe, noire elle aus­si, ain­si qu’un col­lier. Quant à Petite Oreille, elle remet le cos­tume tra­di­tion­nel déjà porté pour le mariage, orange vif.
Accom­pa­g­nées de Sule­man, nous rejoignons un vil­lage voisin, en voiture. La foule arrive. Des hommes se fraient un chemin, trans­portant des cochons attachés à des bam­bous par les pattes. Partout, des vendeurs ambu­lants pro­posent cig­a­rettes et snacks. C’est la céré­monie funéraire de la tante de Sar­jani, quelqu’un d’im­por­tant.
La déco­ra­tion de la mai­son est impres­sion­nante, encore plus soignée que celle du mariage. Des ter­rass­es amé­nagées sous les gre­niers à riz, des bâti­ments mon­tés spé­ciale­ment pour la céré­monie, des tis­sus décorés aux sym­bol­es tra­di­tion­nels...

Au cen­tre, des hommes chantent, en cer­cle, autour de morceaux de viande déjà découpés. Ils se tien­nent par l’au­ric­u­laire, se bal­an­cent au rythme, lent, du chant. Tous en noir, tous avec un cou­vre-chef. C’est un chant lanci­nant, obsé­dant, entre médi­ta­tion et transe. À côté, un piquet cerné de sang est orné des cornes de buf­fles. Le sac­ri­fice a déjà eu lieu. 

Notes de voy­age – mer­cre­di 25 sep­tem­bre 2019
Le corps, embaumé, est placé sur une espèce de catafalque, en hau­teur, à la vue de tous. En dessous, un jeune homme habil­lé de blanc a les yeux fer­més. Lorsque les chants cessent, il prend le micro, le place con­tre son men­ton, et d’un air con­cen­tré se lance dans des tirades que je ne com­prends pas. Le phrasé est rapi­de, haché, sans into­na­tion, mais plein de con­vic­tion. J’y devine une forme de prière, une façon d’ac­com­pa­g­n­er les âmes.

Le catafalque est décoré avec les orne­ments tra­di­tion­nels, ain­si que des pan­neaux en poly­styrène recou­vert de papi­er crépon. Sela­mat Jalan Nenek. Bon voy­age grand-mère.
En Indonésie, le mot nenek (pronon­cez néné) est util­isé pour s’adress­er à toute dame âgée, qu’elle soit de la famille ou non. C’est une mar­que de respect. Quant au « bon voy­age », c’est bien de cela qu’il s’ag­it ici. Après avoir été malade pen­dant plus d’un an, enroulée dans son épais linceul, c’est aujour­d’hui que Nenek s’en va. C’est aujour­d’hui que l’on pleure.

Ce délai entre le moment où le cœur cesse de bat­tre et la céré­monie funéraire per­met à la famille de com­mencer le deuil, de s’habituer à l’ab­sence. On con­tin­ue de par­ler à la per­son­ne, on lui apporte à manger, on vient lui tenir com­pag­nie. Le départ est plus doux. Selon les familles, cela peut dur­er plusieurs années comme cela, mais c’est générale­ment autour d’un an. C’est aus­si le temps qu’il faut pour réu­nir l’ar­gent. Car ces céré­monies coû­tent des for­tunes.

Notes de voy­age – mer­cre­di 25 sep­tem­bre 2019
La famille sort de la mai­son, guidée par des enfants, dont Petite Oreille, et deux femmes en cos­tume orange tra­di­tion­nel. Les hommes mon­tent par un côté de l’escalier, les femmes par l’autre. Ils font le tour de la ronde d’hommes, passe devant la dépouille de la défunte, puis revi­en­nent s’asseoir quelques min­utes plus tard. Cer­taines femmes pleurent. Tout le monde prend un air très grave, qui tranche avec l’at­ti­tude du reste des invités.
Des femmes en robe vio­lette font des aller-retours avec du café pour la famille. Beau­coup de café. 
Ce céré­mo­ni­al se répète plusieurs fois. La famille sort, fait le tour des hommes qui chantent autour de ani­maux sac­ri­fiés, passe près de la grand-mère, puis retourne s’asseoir. Et les femmes en vio­let appor­tent du café. 
Plusieurs fois, la famille est accom­pa­g­née par un groupe de musi­ciens en cos­tume qui jouent du game­lan. (C’est l’in­stru­ment tra­di­tion­nel d’In­donésie par excel­lence).

Notes de voy­age – mer­cre­di 25 sep­tem­bre 2019
Un homme hurle dans un micro, en pointant les cochons avec un bâton. Les ani­maux sont déposés par terre, attachés par les pattes. Ils ont été offerts par cer­tains des invités. L’homme au micro cite Sule­man, qui fait un signe de la tête. Je lui demande si c’est son cochon. Il acqui­esce. Cer­tains des cochons sont accrochés à des planch­es. Un jeune garçon s’ap­proche. Je sais que ce qu’il va se pass­er ne va pas me plaire.

Je cherche ma fille des yeux. Elle est tou­jours avec la jeune femme en orange, celle qui escorte les invités. Ce n’est cer­taine­ment pas sa pre­mière céré­monie, elle aus­si sait ce qu’il va se pass­er. Elle entraîne Petite Oreille vers les cuisines. C’est mieux ain­si.
Le jeune bour­reau plante une longue lame der­rière la pat­te avant du cochon. Il vise le cœur. Le cri du cochon me glace le sang. Plusieurs autres cochons y passent ain­si. Tous hurlent. Je détourne le regard, et c’est à cet instant que je remar­que qu’il y a très peu d’en­fants présents. Beau­coup moins qu’au mariage. La céré­monie est bien plus longue, et bien moins drôle...

Plus tard, Sule­man m’ex­pli­quera que le garçon s’y pre­nait vrai­ment mal, que les cochons n’au­raient pas dû souf­frir ain­si.

Notes de voy­age – mer­cre­di 25 sep­tem­bre 2019
Ce qui sem­ble être un homme d’église hurle dans le micro. Pen­dant longtemps. Tout le monde est très sérieux, l’air grave. Le ser­mon sem­ble accusa­teur.

L’homme qui pointait les cochons revient. Tan­dis que la famille con­tin­ue ses allers-retours sous les game­lans, il hurle à nou­veau, mais ce coup-ci, au milieu des morceaux de viande. Il doit s’a­gir des buf­fles sac­ri­fiés avant notre arrivée. Il attrape chaque morceau, crie, puis le donne à quelqu’un.

On m’ex­pli­quera plus tard que ces céré­monies sont l’oc­ca­sion pour les gens les plus rich­es, de redis­tribuer une par­tie de ce qu’ils ont. « Il faut savoir redonner », m’a-t-on dit. Car, si les sac­ri­fices d’an­i­maux peu­vent paraître étranges vu de chez nous, il faut savoir que chaque ani­mal sera inté­grale­ment découpé et dis­tribué pour être mangé. Chaque famille présente repar­ti­ra avec son morceau de viande.

Lorsque nous sommes par­tis, la céré­monie con­tin­u­ait encore. Et elle devait se pour­suiv­re le lende­main, car après les sac­ri­fices, il reste encore à emmen­er le corps dans le tombeau.

Les tombeaux torajas

Vous vous sou­venez quand, plus haut, je vous expli­quais que le Pays Tora­ja était cou­vert de rochers ? Eh bien, ceux-ci ont façon­né non seule­ment les paysages mais aus­si la cul­ture locale : ils ser­vent de caveau. Des emplace­ments sont creusés dans la roche pour accueil­lir les défunts, placés dans des cer­cueils fine­ment sculp­tés. Parfois,ce sont aus­si des grottes qui sont util­isées, comme c’est le cas dans les vil­lages de Kete Kesu et Lon­da, devenus très touris­tiques (pen­dant deux semaines au Pays Tora­ja, nous n’avons croisé aucun touriste... sauf le jour où ma fille et moi-même sommes allées faire le tour des sites con­nus !).

Les corps seront ensuite exhumés plusieurs fois, au cours des décen­nies suiv­ant la céré­monie. Si jamais il n’y a pas eu assez de buf­fles sac­ri­fiés la pre­mière fois, ce sera l’oc­ca­sion de deman­der à d’autres ani­maux de porter l’âme vers le par­adis. La famille, pen­dant l’ex­huma­tion, chang­era les vête­ments du défunt, lui par­lera, et puis, quand il ne restera plus que le squelette, déposera les osse­ments ailleurs pour libér­er la place.

Ain­si, les grottes de Lon­da, l’un des plus gros caveaux du Pays Tora­ja, sont non seule­ment rem­plies de cen­taines de cer­cueils, par­fois entassés les uns sur les autres, mais aus­si de crânes non iden­ti­fiés, empilés. À côté, des cig­a­rettes sont déposées, en offran­des.

Le rap­port à la mort est sur­prenant. De la même manière que nous étions les bien­v­enues à l’en­ter­re­ment, il n’y a ici aucun prob­lème à vis­iter le caveau, devenu lieu touris­tique. Pire, le mem­bre de la famille qui nous guide dans les grottes nous encour­age à pren­dre des pho­tos, par­fois un peu scabreuses à mon goût : faire un self­ie en posant son vis­age à côté d’un crâne, par exem­ple...

Les mem­bres les plus émi­nents du clan se trou­vent dans les emplace­ments les plus en hau­teur. Les castes les moins favorisées optent pour l’en­ter­re­ment au cimetière, tout comme de plus en plus de citadins, pour l’aspect net­te­ment plus pra­tique de la chose.
Les bébés décédés sont, quant à eux, placés dans des arbres, afin de con­tin­uer leur crois­sance. Il y a plusieurs arbres qui abri­tent ain­si des dépouilles de jeunes enfants, mais fort heureuse­ment, ils restent rares.

Une cou­tume qui se pra­tique de moins en moins est l’in­stal­la­tion d’un tau-tau devant la sépul­ture : une sculp­ture, générale­ment en bois, à l’ef­figie des défunts, qui peu­vent ain­si con­tin­uer à regarder ce qui se passe sur terre...

Le Pays Toraja chez l’habitant :
dans la famille de Ma Anjani

La sec­onde moitié de notre séjour dans les mon­tagnes Tora­ja se déroule dans une autre famille, celle de Ma Anjani. Anjani est en fait le prénom de la fille aînée de notre hôte, mais comme le veut l’habi­tude locale, on adopte un nou­veau nom en devenant par­ent. Je suis donc Ma Petite Oreille, et notre hôte, Ma Anjani, mère de 5 enfants : Anjani (que nous ne crois­erons que rapi­de­ment car elle fait ses études en ville), Jesi­ka, Asep, Aryari, Mil­ka et Rero. Elle vit sur les hau­teurs, assez loin du vil­lage, avec sa mère, sa sœur, leurs enfants respec­tifs, et, de temps en temps, son mari, qui tra­vaille beau­coup à l’ex­térieur.

Les deux sœurs vivent dans des maisons dis­tinctes, en face l’une de l’autre, sur le même ter­rain. Les enfants vont et vien­nent (à ce moment de l’ar­ti­cle, vous avez retenu, en principe, que les enfants indonésiens sont très libres !). Il y a un petit potager, des poulets, des cochons, des plan­ta­tions de café, de nom­breux arbres... L’eau arrive directe­ment de la mon­tagne par un tuyau. À la sai­son des pluies, un sec­ond tuyau per­met même de rem­plir une petite piscine, con­stru­ite pour amuser les enfants !

Petite Oreille et Asep, l’un des enfants de la famille, jouent à attrap­er les poules...

Chez Ma Anjani, on dit le bénédic­ité avant le repas et on va au catéchisme. On a donc suivi les enfants à leur cours. Les filles avaient mis de jolies robes, et on a marché jusqu’à l’église. Ou plutôt jusqu’au tem­ple, puisqu’ils sont protes­tants. Un groupe de jeunes hommes et femmes, en uni­forme, dis­pen­sait le cours. Un peu de dis­cours, beau­coup de chan­sons, et un poil de lec­ture. De nom­breux enfants restaient jouer dehors, cer­tains fai­saient des aller-retours. On aura vu plus strict !

Une journée dans les rizières

Un soir, Ma Anjani nous a pro­posé d’aller tra­vailler dans les riz­ières le lende­main. Elle le dis­ait sur un ton mêlant plaisan­terie et défi. Et for­cé­ment j’ai dit oui. C’est ain­si que, le lende­main, elle a relooké Petite Oreille en tra­vailleuse, et nous a con­duites aux champs. C’est une tâche salis­sante, on met donc des vête­ments qui ne craig­nent rien. Et comme on sera en plein soleil, même avec l’air frais des mon­tagnes, on pro­tège sa tête.
Un groupe de femmes s’af­fairait déjà à repi­quer le riz. Elles étaient prob­a­ble­ment arrivées de bonne heure, bien avant nous. Les plaisan­ter­ies ont fusé immé­di­ate­ment. La patronne était dans les champs, et en plus elle rame­nait une petite ouvrière. Cela avait de quoi amuser les employées de Ma Anjani. Elle même sem­blait d’ailleurs très amusée par la sit­u­a­tion !

Nos col­lègues des riz­ières ! (Devant elles, ce ne sont pas des déchets des­tinés à rester là, mais les papiers util­isés pour les repas de midi)

Le tra­vail du jour con­sis­tait à pren­dre des jeunes pouss­es, cul­tivées dans un petit car­ré, très ser­rées, et à les repi­quer, plus espacées, dans la boue des riz­ières, avant l’irrigation. Je m’at­tendais à ce que ce tra­vail ne soit pas très agréable : il faut être penché toute la journée, bon­jour les maux de dos. Mais il y a un détail auquel je n’avais pas pen­sé : on ne voit pas où on met les pieds. Et le fond de la riz­ière est jonché de cail­loux.
On a bien essayé de garder nos san­dales au début, mais la boue restait coincée dedans, ren­dant impos­si­ble tout mou­ve­ment. Je vous laisse imag­in­er l’é­clat de rire général quand mon pied est ressor­ti sans chaus­sure, et que j’ai dû plonger le bras pour aller la chercher... Il a fal­lu se résoudre à y aller pieds nus, et... ouille, aïe, ouille !

Avant de repar­tir à la mai­son, Ma Anjani s’est avancée dans une autre riz­ière, dans laque­lle il n’y avait que de la boue. Elle a plongé les mains dans le fond et, à l’aveu­gle, elle a ratis­sé la boue pour en sor­tir des dizaines de petits escar­gots.
Le temps que nous nous lavions et met­tions des vête­ments pro­pres, les escar­gots étaient déjà bouil­lis. Les enfants se sont alors tous affairés autour du sal­adier. Il fal­lait, à l’aide d’un petit pic, réus­sir à sor­tir chaque ani­mal de sa coquille. Les petits cuisiniers avaient pour mis­sion de dis­pos­er les escar­gots dans une assi­ette. Mais un cer­tain nom­bre de gastéropodes sont allés directe­ment dans les estom­acs des enfants, qui sem­blaient tous se régaler...

En héberge­ment chez l’habi­tant, on par­ticipe à la cui­sine !

Ma Anjani cul­tive plein de choses autour de la mai­son, et les enfants par­ticipent aux récoltes. Con­traire­ment au riz, ces plan­ta­tions sont des­tinées à la con­som­ma­tion de la famille, qui vit ain­si en qua­si-autonomie. Elles nous a ain­si emmenées ramass­er des tuber­cules, mais aus­si du café, sur les nom­breux arbres qui poussent der­rière la mai­son.
Petite Oreille, Jesi­ka et Mil­ka ont rem­pli un plein panier de petits grains rouges, de quoi les occu­per une bonne heure !

Ma Anjani s’oc­cupe de qua­si­ment tout dans la mai­son, à l’exception d’une chose : le bal­lo. La récolte du « vin de palme » est lais­sée à son mari (et c’est d’ailleurs le seul moment où je l’ai vu !).
La bois­son, spé­cial­ité locale, se récolte en faisant une entaille dans un palmi­er, et en lais­sant la sève s’é­couler dans un tube en bam­bou (à la manière de la sève de pin, ou du caoutchouc). La récolte n’est pas aisée : il faut grimper sur des échelles en bam­bou, à la nuit tombée. Pourquoi à la nuit tombée me deman­derez-vous ? Eh bien, je ne sais pas ! J’ai deux hypothès­es. Soit c’est ce qui con­vient le mieux à Pa Anjani qui ren­tre tou­jours tard du tra­vail. Soit c’est parce que le palmi­er pro­duit la sève unique­ment dans la journée.

En trin­quant avec moi, Ma Anjani m’ex­plique que le bal­lo s’al­coolise en fer­men­tant. Le pre­mier jour, la bois­son est assez douce, mais plus on attend, plus elle se charge en alcool. Elle la boit donc plutôt fraîche, et je dois avouer que c’é­tait, certes sur­prenant au pre­mier abord, mais néan­moins très bon !

En famille chez l’habitant

S’il y a une chose dont je ne me lasse pas en héberge­ment chez l’habi­tant, c’est de regarder ma fille jouer avec les autres enfants comme si elle fai­sait par­tie de la famille. Ils ont dess­iné, fait des origamis, joué à la balle, fait du vélo, chan­té et surtout beau­coup ri.
Petit inter­mède 100% pho­to avec Jesi­ka, Mil­ka, Asep, Aryari, Rero, et bébé Saron, la cou­sine...

À Dende avec Pak Simon

Tout com­mence à Batu­tu­mon­ga. Din­ny et son mari ont ouvert un lieu qui per­met aux enfants du vil­lage de venir pren­dre des cours d’anglais et de musique tra­di­tion­nelle. Les profs y sont tous bénév­oles, et font tous par­tie de l’as­so­ci­a­tion de pro­mo­tion du tourisme local.
Les enfants de Ma Anjani assis­tent toutes les semaines aux cours, et c’est en les suiv­ant que nous ren­con­trons Pak Simon, pronon­cez Saï­mone. Pak est la for­mule de politesse pour un homme de son âge : l’équiv­a­lent de « ton­ton », la notion de respect en plus.

Pak Simon a une fille de 10 ans, Kalpa, qui s’en­tend tout de suite très bien avec Petite Oreille. On assiste donc au cours d’anglais, con­sacré ce jour-là au vocab­u­laire de la famille. L’oc­ca­sion pour moi d’ap­pren­dre les mots en indonésien ! Les enfants sont très studieux, s’es­saient à de petits dia­logues, et je me retrou­ve mise à con­tri­bu­tion comme cobaye afin qu’ils s’en­traî­nent sur moi en me posant des ques­tions...

Cours de musique tra­di­tion­nelle

La cérémonie du riz

Et c’est ain­si que, de fil en aigu­ille, nous nous retrou­vons invitées dans la famille de Ma Kalpa, pour assis­ter à la céré­monie du riz. Départ le lende­main ! (en réal­ité, ça ne s’ap­pelle pas céré­monie du riz, mais je ne sais pas com­ment le traduire autrement !)

Dende est un petit vil­lage à 2h de route de Batu­tu­mon­ga, loin des itinéraires touris­tiques. Nous par­tons en scoot­er et sil­lon­nons des paysages mag­nifiques sur des routes escarpées. Les derniers mètres s’ef­fectuent à pied, sur des chemins pen­tus. À par­tir de là, il n’y a plus de route, et même les deux roues ne passent pas !

Batu­tu­mon­ga était une grande val­lée, Dende est une série de collines. Les paysages sont dif­férents, mais non moins superbes. On retrou­ve les tongko­nans, bien sûr, les rochers et les riz­ières en ter­rass­es.

Nous sommes accueil­lies en grande pompe par toute la famille de Ma Kalpa, et notam­ment la Nenek. Je com­prends que nous sommes les pre­mières étrangères à venir pass­er une nuit ici, et que ça sus­cite toutes les curiosités. Aus­si, l’une des pre­mières choses à faire est d’aller vis­iter tout le vil­lage, pour nous présen­ter. L’oc­ca­sion pour la famille de dire à tout le monde « eh regardez qui dort chez nous ce soir » !

Petite Oreille et Kalpa sont insé­para­bles, et ont une nou­velle venue dans leur bande : Nenek. L’ar­rière arrière grand-mère a le regard qui pétille et l’en­vie de bla­guer. Elle monte les côtes en courant, fait le pitre, joue à la marelle, plaisante tout le temps. On me dit qu’elle approche les cent ans. Per­son­ne ne sait quel âge elle a exacte­ment, mais c’est la doyenne, qui sus­cite le respect et l’ad­mi­ra­tion de tous. Elle nous mène chez cha­cun des mem­bres de la famille, dans une longue ran­don­née au milieu des riz­ières.

À cet instant, il va se pass­er un truc que l’on qual­i­fiera de cocasse.
Nous nous sommes arrêtés chez l’un des nom­breux mem­bres de la famille. Les tongko­nans domi­nent les riz­ières. La lumière est ras­ante, dorée, mag­ique. Je décide de sor­tir le drone pour quelques images aéri­ennes.

Je m’éloigne pour le faire décoller et, rapi­de­ment, je me retrou­ve cernée d’en­fants qui regar­dent mon écran. Nor­mal. Ils sont curieux, c’est pareil partout dans le monde.
J’es­saie de rester con­cen­trée pour faire un beau mou­ve­ment. Trav­el­ing arrière depuis les tongko­nans. Le drone sur­v­ole les riz­ières. Et là, vous avez sans doute pressen­ti la suite : il se prend un arbre. J’as­siste à la chute en caméra sub­jec­tive depuis mon écran de retour. Et puis c’est le noir.
Les enfants me regar­dent, inter­loqués. Je mon­tre du doigt : pohon. L’ar­bre. Je ne sais pas faire une phrase cor­recte, mais les gamins com­pren­nent vite. Je m’élance alors vers le petit bois où le drone est tombé, suiv­ie par une cohorte d’en­fants.
Et je cherche. Et ils m’aident. En vain. C’est escarpé, avec une végé­ta­tion dense. C’est le corps cou­vert d’é­gratignures que j’a­ban­donne : il faut ren­tr­er avant la nuit. J’ex­plique à Pak Simon que je reviendrai le lende­main.
Sauf que le lende­main, Pak Simon refuse que j’y aille : il part seul avec son beau-frère, me dis­ant de rester à la mai­son avec Petite Oreille. J’ai eu beau lui expli­quer que la perte du drone était entière­ment ma faute, Pak Simon cul­pa­bilise. Je lui ai bien dit que ça n’é­tait pas grave, que l’im­por­tant c’é­tait que per­son­ne ne soit blessé, et que si je voulais le récupér­er c’é­tait unique­ment pour la carte mémoire et pour éviter la pol­lu­tion de la bat­terie... Mais il est resté tout gêné.

Et une heure plus tard, il est revenu, vic­to­rieux, le drone dans les main. L’en­gin était bien sûr com­plète­ment cassé, mais Pak Simon l’avait retrou­vé !

Petite Oreille a droit à toutes les atten­tions de la Nenek. Il faut que je vous dise que ma fille a une pas­sion pour les ani­maux. Tous les ani­maux. Et en Indonésie, il y en a partout, des ani­maux. À Dende, elle a ain­si beau­coup joué avec les gal­li­nacés. Nenek attra­pait un poussin, le tendait à Petite Oreille qui le cares­sait déli­cate­ment, sous le regard atten­dri de la vieille dame.
Ce matin-là, Petite Oreille avait jeté son dévolu sur le coq. Un très beau coq, haut sur pattes comme le sont les coq d’In­donésie. Elle tendait la main vers lui. Il la regar­dait, avec méfi­ance et curiosité.
Nenek s’est approchée. Elle a caressé les cheveux de Petite Oreille en souri­ant. Puis s’est avancé vers le coq. Elle a posé son sac à main par terre. Elle a tou­jours ce sac en tis­su avec elle. Comme une Mary Popins Tora­ja, son sac est rem­pli de mille tré­sors. Des noix de bétel, pour chi­quer, bien sûr. Des huiles, minyak gosok, c’est bon pour tout. Une gourde.
Nenek fouille dans son sac en adres­sant un large sourire et un clin d’œil à Petite Oreille. Elle mar­monne, tou­jours souri­ante. Elle ne dit rien, elle fait juste sem­blant de par­ler. Le coq s’ap­proche, curieux. Y’au­rait-il à manger dans le sac ? Elle con­tin­ue ne mar­mon­ner, remuant les affaires dans son sac. Le coq avance encore un peu, ten­dant le cou pour mieux voir... Et hop, elle l’at­trape !
Le coq ne se débat pas, il a l’habi­tude et sait qu’il ne lui arrivera rien.

Le frère de Ma Kalpa pré­pare un bar­be­cue. La céré­monie aura lieu dans l’église qui jouxte la mai­son, et sera suiv­ie d’un bon repas. Il faut donc couper les bam­bous, et pré­par­er le feu pour tout faire cuire.

Pen­dant que la maison­née s’ac­tive à la pré­pa­ra­tion de la fête, Pak Simon et Ma Kalpa nous emmè­nent pour une nou­velle petite ran­don­née dans les riz­ières. Kalpa et sa tante sont en pyja­ma, cela sem­ble nor­mal. Nous mar­chons sur les petits chemin de terre qui bor­dent les riz­ières en ter­rasse, prenant garde à ne pas gliss­er. Les paysages sont superbes.

Nous mar­chons ain­si jusque chez la maman de Ma Kalpa. Elle vit dans un autre tongko­nan, avec sa mère, une de ses filles, et sa petite fille. De nom­breuses affichettes à l’ef­figie de Jesus et Marie sont punaisées au mur.
Notez que, si vous avez du mal à suiv­re l’ar­bre généalogique, c’est nor­mal. Et tout le monde qui s’ap­pelle Ma Quelque chose, Caca (sœur, pour toutes les femmes du même âge...) ou Nenek n’arrange absol­u­ment rien ! J’ai dû repos­er la ques­tion plusieurs fois pour établir les liens, et je ne suis pas à 100% sûre qu’ils sont cor­rects...

Nous restons quelques instants dans la mai­son pour manger et boire un café (à cet instant du voy­age, je me retrou­ve à en boire plusieurs par jour, ça me donne moins envie de vom­ir qu’au début...) puis reprenons la route tous ensem­ble pour la céré­monie.

Pak Simon nous con­duit jusqu’à l’église. C’est un petit bâti­ment, très sim­ple. Quelques bancs, une estrade. Tout le monde se déchausse avant de ren­tr­er. L’église est pleine à cra­quer. Petite Oreille et Kalpa reste jouer dehors tan­dis que quelques vieilles per­son­nes se tassent pour me laiss­er une place, avec un grand sourire. Impos­si­ble de déclin­er l’of­fre dans ces con­di­tions, je vais devoir assis­ter à l’of­fice !

Il s’ag­it de bénir les futures récoltes, à ce que je com­prends. Les plan­ta­tions n’ont pas encore com­mencées, et tout le monde se réu­nit pour espér­er que la prochaine soit bonne. Une fois encore, la reli­gion chré­ti­enne s’est accou­tumée des tra­di­tions et cou­tumes tora­ja.

La fin de la messe signe le début du repas. Les alen­tours de l’église sont devenus une grande aire de pique-nique ! Nous, nous mangerons sur l’estrade qui se trou­ve sous le tongko­nan, avec tous les enfants et les femmes de la famille. Le repas est servi dans des grandes feuilles de papi­er qu’il faut préal­able­ment pli­er pour for­mer un récep­ta­cle. On nous sert généreuse­ment (comme d’habi­tude !) en riz, en viande... Makan, makan, mangez, mangez ! Lagi, lagi, encore ! Com­ment je leur explique que j’ai eu un petit déje­uner en me lever, un sec­ond petit déje­uner quand ma fille s’est lev­ée, un troisième quand nous sommes allées chez la maman, et que là mon ven­tre va explos­er ?

Voilà qui résume bien l’ac­cueil au Pays Tora­ja !

Mes conseils pour visiter le Pays Toraja

Sulawe­si n’est pas l’île la plus touris­tique d’In­donésie, loin de là (Bali con­cen­tre une grosse par­tie du tourisme, bien sûr !). Pour autant, une bonne par­tie des touristes qui se ren­dent à Sulawe­si inclut le Pays Tora­ja dans leur itinéraire (et ils ont bien rai­son). La région n’est donc pas « en dehors des sen­tiers bat­tus », comme on pour­rait le croire. Mais ça ne veut pas dire qu’on va y crois­er des foules puisqu’au final, les touristes se con­cen­trent sur les lieux... touris­tiques. Et, à mon sens, c’est loin d’être les plus intéres­sants !

Ain­si, les tongko­nans de Kete Kesu, vil­lage pro­posé dans la total­ité des cir­cuits organ­isés, sont certes très beaux, mais ils sont inhab­ités. Et la total­ité de la ville est dédiée à des mag­a­sins de sou­venirs... Vous ver­rez en réal­ité des tongko­nans et des tombeaux dans la pierre partout, nul besoin d’aller sur les sites touris­tiques pour ça !
Si vous voulez réelle­ment décou­vrir la vie locale du Pays Tora­ja, je vous con­seille donc vive­ment de procéder comme nous : allonger votre séjour de quelques nuits, dormez chez l’habi­tant, et louez éventuelle­ment un scoot­er pour ray­on­ner !

Bonnes adresses et contacts

Les per­son­nes citées dans cet arti­cle sont toutes mem­bres du comité de pro­mo­tion touris­tique local (Pak Simon, Ma Anjani, Sar­jani, Din­ny). Ce sont des gens qui ont à cœur de faire décou­vrir leur cul­ture et leur région.

Pour l’or­gan­i­sa­tion en amont de votre séjour, voici deux con­tacts directs, aux­quels vous pou­vez écrire en anglais.

Faire de l’hébergement chez l’habitant

Je vous le con­seille vive­ment !
Alors, oui, ce sera rudi­men­taire (mais jamais sale). Pour l’eau chaude, il fau­dra d’abord pass­er attrap­er la bouil­loire à la cui­sine, et il est peu prob­a­ble qu’il y ait du papi­er toi­lette (ici, on se lave au lieu de sim­ple­ment s’es­suy­er). Mais vous décou­vrirez la vie quo­ti­di­enne des vil­lages tora­jas !

Je vous encour­age donc à con­tac­ter Din­ny ou Simon, dont les con­tacts sont ci-dessus, afin qu’ils vous met­tent en con­tact avec Sar­jani (pour dormir dans le tongko­nan !) ou Ma Anjani !

Comment se déplacer

Une voiture vous encom­br­era, ici. D’ailleurs, très peu de per­son­nes en ont, préférant marcher et faire appel à des chauf­feurs au besoin.
L’idéal est donc d’ex­plor­er les riz­ières à pied, et d’éventuelle­ment louer un scoot­er lorsque vous voulez aller plus loin.

Pour louer un scoot­er, c’est assez sim­ple : il suf­fit de deman­der la veille à vos hôtes. Ils con­nais­sent for­cé­ment quelqu’un qui en a un et a envie de gag­n­er quelques sous. Le notre nous a coûté 6€ pour la journée...
La con­duite est très agréable car il y a très peu de cir­cu­la­tion, et le peu de voitures et camion­nettes qu’on croise roule très douce­ment.

Où aller ? Quoi visiter ?

Kete kesu et Lon­da méri­tent le coup d’œil, bien sûr, mais je vais ici me con­cen­tr­er sur des sites moins con­nus du Pays Tora­ja.

L’ascension du Mont Sesean

Pak Simon nous a pro­posé de gravir le Mont Sesean, au petit matin. Petite Oreille était par­ti­c­ulière­ment motivée, nous avons accep­té l’in­vi­ta­tion. La mon­tée se fait en env­i­ron 2h. C’est sportif, mais rien d’in­sur­montable pour quelqu’un en bonne con­di­tion physique. Petite Oreille venait juste d’avoir 5 ans, et elle n’a eu aucune dif­fi­culté à tout faire !

D’en haut, on domine une par­tie du Pays Tora­ja avec une vue plongeante à 360° !

Note : atten­tion, faîtes-le en semaine, car les jeunes indonésiens envahissent le som­met les soirs de week-end !

La forêt de bambou

Les bam­bous poussent vite. Très vite. L’e­spèce présente au Pays Tora­ja peut attein­dre 5 ou 6 mètres en un an.
À Lan­dorun­dun, le comité de tourisme local a amé­nagé une prom­e­nade dans la forêt où se tient, de manière régulière, un marché d’ar­ti­sans locaux. Je n’ai pas pu y assis­ter car il ne tombait pas au bon moment, mais la prom­e­nade dans la forêt valait à elle seule le coup d’œil !

Rencontrer les artisanes tisseuses

La société tora­ja est plutôt égal­i­taire. Les femmes héri­tent d’une part du pat­ri­moine de la famille, au même titre que leurs frères. Elles sont actives, ne se met­tent pas en retrait. Cer­taines tâch­es restent cod­i­fiées selon les gen­res, mais per­son­ne ne se tourne les pouces.

Pour autant, cela d’empêche pas qu’il puisse y avoir des vio­lences com­mis­es à l’é­gard des femmes. Din­ny, qui est très engagée sur cette ques­tion, a créé une mar­que de tex­tiles avec sa sœur (design­er). Les tis­sus s’in­spirent de la tra­di­tion tora­ja, des motifs et couleurs. Les tis­sages sont réal­isés par des femmes qui ont toutes une his­toire dif­fi­cile. Un mari vio­lent, un con­joint qui dis­paraît après la nais­sance de l’en­fant... Ces femmes ont donc été for­mées au tis­sage. Din­ny leur four­nit leur matériel et un salaire en fonc­tion des pièces réal­isées chaque mois. Elles tra­vail­lent ain­si toutes de chez elles.

Aucun tour touris­tique n’est organ­isé pour vis­iter les tis­seuses, mais leur ren­dre vis­ite avec Din­ny est très intéres­sant pour réalis­er le tra­vail que demande chaque pièce !

Explorer le Pays Toraja à pied et en scooter

Prof­itez des paysages et des ren­con­tres inopinées, choi­sis­sez un chemin au hasard et perdez-vous, c’est le meilleur moyen d’avoir de bonnes sur­pris­es !

Ce voy­age au Pays Tora­ja a été réal­isé avec le sou­tien de l’Office de Tourisme d’Indonésie, Tora­ja Melo, Lem­ba­ga Desa Wisa­ta Suloara ain­si que Sin­ga­pore Air­lines.

C’est par­ti pour quelques semaines enfer­més avec les enfants, sans école ni sor­tie... et avec tous les voy­ages annulés. Alors si vous souhaitez con­tin­uer à élargir les hori­zons de vos mini-voyageurs, Petite Oreille et moi vous avons con­coc­té une liste de livres autour du voy­age et de la décou­verte du monde pour les enfants !

Tous ces livres sont des­tinés aux enfants. Je ne les ai classés ni par thème ni par âge car cer­taines thé­ma­tiques se recoupent et, pour le reste, tout dépend surtout des enfants eux-mêmes. Cer­tains de ces livres sont exclu­sive­ment dédiés au voy­age, d’autres par­lent de tolérance ou d’an­i­maux : la lit­téra­ture jeunesse, c’est avant tout un moyen de tit­iller leur curiosité, non ?

Ma cabane du bout du monde

Elle ressem­ble à quoi ta mai­son, toi l’en­fant de l’autre bout du monde ? Les petits lecteurs et lec­tri­ces explorent des habi­tats tra­di­tion­nels autour du globe.

De Emmanuelle Mardes­son et Sarah Loulen­do
Chez l’A­grume
À par­tir de 4 ou 5 ans

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Le loup qui voulait faire le tour du monde

Un clas­sique ! Ce fut le livre de chevet de ma fille pen­dant des mois quand elle avait 3 ans ! (et je crois que je le con­nais encore par cœur...)
C’est donc l’his­toire de Loup qui s’en­nuie et décide qu’il a envie d’aller décou­vrir la planète. Le voici donc lancé dans un grand voy­age autour du monde. Bien sûr, il lui arrive deux ou trois choses rocam­bo­lesques en chemin.
Le livre est très bien écrit, avec des petites références. Le loup emmène les jeunes lecteurs à Paris, Lon­dres, Rome, Venise, avant de fil­er vers l’E­gypte, le Kenya, Mada­gas­car puis le Népal et la Chine, l’Aus­tralie, le Brésil en plein car­naval, New York et enfin le Cana­da : un sacré périple !

D’Eléonore Thuil­li­er et Ori­anne Lalle­mand
5,95€ – Chez Auzou
Pour les petits à par­tir de 2 ans (bon for­mat pour l’his­toire du soir !)

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Deux livres pour appren­dre des détails, par­fois amu­sants, sur les ani­maux.
Vous saviez que les cou­ples de loutres se tien­nent la main pour dormir ? Que les cochons ne peu­vent pas regarder le ciel ? Qu’une vache peut dormir debout mais ne rêve que si elle est allongée ?
Et com­ment s’ap­pelle le nid de l’aigle ? Où nais­sent les bébés san­gliers ? Et les bébés hip­popotames ? Pourquoi le cra­paud doit fer­mer les yeux en mangeant ? Les escar­gots changent-ils de coquilles en gran­dis­sant ?

Joan Procter, la femme qui aimait les reptiles

La vie courte mais fasci­nante d’une her­pé­tol­o­giste anglaise au début du XXème siè­cle. Joan est une petite fille fascinée par les rep­tiles. Elle les étudie, les apprivoise, et devient l’une des pio­nnières dans l’é­tude des varans de Komo­do !
(Atten­tion, livre qui fait aimer les rep­tiles : ma fille veut elle aus­si adopter un croc­o­dile, du coup...)

De Felici­ta Sala et Patri­cia Valdez
14€ – Chez Cam­bourakis
Pour les enfants attirés par les ani­maux.

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Deux livres sur l’eau et les océans

La Terre en Bleu pro­pose à l’en­fant de décou­vrir tout l’é­cosys­tème autour des riv­ières et des océans.

Quant à Mis­sion océan, il est conçu par l’as­so­ci­a­tion Sea Shep­herd pour sen­si­bilis­er les petits (et leurs par­ents) à la néces­sité de pro­téger les océans (com­ment et pourquoi le faire).

Les deux livres sont très com­plets, et acces­si­bles à par­tir de 5 ans pour des enfants déjà sen­si­bles à la nature.

Les livres de Jenni Desmond

Trois excel­lents albums illus­trés de Jen­ni Desmond pour être incol­lables sur des ani­maux fasci­nants. La nar­ra­tion est for­mi­da­ble, et on apprend plein de choses ! Le principe est à chaque fois le même : on suit un per­son­nage enfant qui se pas­sionne pour un ani­mal. C’est très habile et ici encore, on apprend plein de choses !

La baleine bleue – L’ours polaire – L’éléphant

Zooptique

Un livre génial pour les enfants qui aiment les ani­maux : on y décou­vre la vision d’une même scène par un aigle, un cheval, une abeille ou encore une souris ! Chaque page représente les yeux d’un ani­mal, on ouvre le rabat et on se retrou­ve dans sa tête. Qui voit en couleur, qui voit loin, qui voit « autrement »... Fasci­nant et très bien conçu avec des expli­ca­tions sim­ples.

De Guil­laume Duprat
18€ – Chez Seuil jeunesse
Pour les petits curieux à par­tir de 4 ou 5 ans.

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Des contes du monde à lire le soir

L’ou­ver­ture au monde et le goût du voy­age peu­vent aus­si pass­er par les con­tes. On en trou­ve assez facile­ment. Rue du Monde a notam­ment une col­lec­tion « poche » dédiée qui asso­cie l’his­toire à un petit dossier cul­turel.

Con­tes Inu­it – Les enfants de l’an­ti­lope – Li et ses dessins mag­iques – Le géant du pays des glaces – Rafara 

Par­courez les livres avant de les lire aux enfants : à la manière de nos con­tes tra­di­tion­nels, cer­taines his­toires sont faites de mon­stres et de bêtes qui dévorent les enfants, de par­ents qui aban­don­nent leur progéni­ture, etc. Ce n’est donc pas tou­jours adap­té aux plus jeunes ni aux plus sen­si­bles !

Comment trouver un éléphant

Le per­son­nage du livre part à la recherche d’un éléphant aux alen­tours de sa mai­son.... Un livre très drôle où un pachy­derme est dis­simulé dans le décor de chaque page ! Très ludique, bien sûr.

De Kate Banks et Boris Kulikov
13€50 – Col­lec­tion Pas­tel, chez EDL
Pour les enfants qui aiment les éléphants (c’est pos­si­ble de ne pas aimer les éléphants ?) à par­tir de 3 ans

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Deux livres grand for­mat et très jolis.
L’un pro­pose une pre­mière approche de 64 pays via de belles cartes et l’autre s’intéresse... aux ani­maux (sans sur­prise).

Ces 4 livres ne sont pas, à pro­pre­ment par­ler, des livres de voy­age. Mais ils regroupent des por­traits de femmes des 4 coins du globe qui sont autant d’his­toires fasci­nantes à racon­ter pour ouvrir l’e­sprit de nos petits curieux ! On trou­vera l’avi­atrice Amelia Earhart, les grimpeuses en jupe, les Black Mam­bas, Cléopa­tre, Evi­ta Per­on, les pirates Grace O’Mal­ley, Anne Bon­ny et Jaquotte Dela­haye, la nav­i­ga­trice Jes­si­ca Wat­son, la pri­ma­to­logue Jane Goodall, l’im­péra­trice Jingü, l’as­tro­naute Mae Jemi­son, les explo­ratri­ces Ruth Hark­ness, Mary Kings­ley ou Jeanne Baret, et des archéo­logues, des nat­u­ral­istes, des artistes...

Henry et la liberté

L’his­toire d’Hen­ry est une his­toire vraie. L’his­toire d’un petit garçon noir qui grandit dans l’Amérique esclavagiste, et réus­sit à s’échap­per. On abor­de donc l’his­toire de l’esclavage à tra­vers les yeux d’un enfant...

De Kadir Nel­son et Ellen Levine
15€ – Chez les Édi­tions des Éléphants
Pour les enfants à par­tir de 5 ans

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Greta change le monde

Com­ment Gre­ta Thun­berg est dev­enue Gre­ta, et com­ment elle essaie de chang­er le monde à son échelle. Un livre qui se veut très posi­tif pour motiv­er les plus jeunes.

De Vamille et Gabriel­la Cinque
14€90 – Chez Sar­ba­cane
Dès 4 ans (c’est court !)

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Deux petits livres doc­u­men­taires avec des rabats et des trucs qui bougent, pour une approche ludique, tou­jours !

Maman

Quentin Gréban ❤️ (son Livre de la Jun­gle ❤️ et son Peter Pan ❤️) pro­pose une série de por­traits de mamans autour du monde. (Les textes sont bofs mais les dessins canons) (pour les plus grands, ou comme cadeau aux mamans !)

De Quentin Gréban et Hélène Delforge
20€ – Chez Mijade
Pour les ama­teurs de belles illus­tra­tions

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Zafy et Tam, enfants du métissage

Deux enfants mal­gach­es explorent leur vil­lage un jour de marché. On les suit à la décou­verte des cul­tures de Mada­gas­car.

De Nathalie Boquien et Claude Grol­limund
Chez Siloe
À par­tir de 4 ans

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Le grand livre-jeu pour sauver la planète

Un livre ludique, à chaque page son jeu, pour don­ner à l’en­fant envie de pro­téger la planète, avec des con­cepts sim­ples, adap­tés aux plus jeunes.

De Gaëlle Bout­ti­er Guérive et Gwé
16€95 – Col­lec­tion Kidi­doc, chez Nathan
Dès 4 ans

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Petit inuit et les deux questions

Davide Cali est un des meilleurs auteurs jeunesse actuels que je con­naisse (Blanche-Neige et les 77 Nains, la Reine des Grenouilles...), qui a le bon goût de sou­vent prêter une atten­tion par­ti­c­ulière à la morale de l’his­toire.
Il dis­tille des idées fortes dans un réc­it sim­ple, avec plusieurs degrés de lec­ture, à tra­vers la quête d’un petit garçon au Groen­land...

De Davide Cali et Mau­r­izio Quarel­lo
Chez Sar­ba­cane
Pour tous les enfants dès 3 ans

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J’avais prévu de vous par­ler égale­ment de Petra et les aurores boréales, une jolie his­toire. Mais le livre sem­ble introu­vable en France (je l’ai acheté en Fin­lande).

Merveilleux paysages pour petits explorateurs

Un livre au for­mat dif­férent, pas for­cé­ment pra­tique pour les petits bras, mais très bien pour pré­par­er des voy­ages en famille... ou voy­ager depuis le canapé ! Le livre pro­pose donc aux enfants de se plonger dans plusieurs paysages, par­ti­c­ulière­ment typ­iques. Chaque des­ti­na­tion est accom­pa­g­née d’une carte, d’un jeu cherche-et-trou­ve autour de la bio­di­ver­sité locale et d’in­for­ma­tions, bien sûr.

De Elis­a­beth Dumont-Le Cornec et Agathe Demois
Col­lec­tion Beau Livre, chez Belin
Pour les petits voyageurs à par­tir de 3 ans

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Pour les curieux plus âgés (5 ans), vous pou­vez par­courir la Col­lec­tion L’im­agerie ani­male chez Fleu­rus, la Col­lec­tion Ques­tions ? Répons­es ! chez Nathan ou encore la Col­lec­tion À la loupe chez Larousse.

Comme un million de Papillons Noirs

C’est l’his­toire d’une petite fille noire vic­time de moqueries à cause de ses cheveux cré­pus, qui va appren­dre à avoir con­fi­ance en elle au con­tact des femmes de sa famille. Je vous avoue ne pas être très fan du style (un peu lourd), mais les dessins sont très beaux et le livre a le mérite d’ex­is­ter (et de combler un gros vide dans la lit­téra­ture jeunesse).

De Lau­ra Nsafou et Bar­bara Brun
14€ – Chez Cam­bourakis
À par­tir de 5 ou 6 ans

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Les animaux de Lou : tu grandiras, petit girafon

Toute la col­lec­tion est un poil gnang­nan mais a le mérite d’être adap­tée aux lecteurs débu­tants, avec un ani­mal dif­férent à chaque fois. Il y a donc plusieurs niveaux disponibles (selon l’a­vancée dans l’ap­pren­tis­sage de la lec­ture) avec des koalas, des éléphants, des tigres, des dauphins, etc. et tou­jours cette petite Lou qui pro­tège la faune sauvage.

De Mymi Doinet et Mélanie Allag
5€60 – Col­lec­tion Pre­mières Lec­tures, chez Nathan
Pour les enfants qui com­men­cent la lec­ture en solo

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Mes chansons du monde

Pour les petits : un livre car­ton­né où l’en­fant met son doigt sur une pastille pour déclencher une musique.
Il existe égale­ment, dans le même style, mes musiques du monde, mes pre­mières chan­sons africaines, les instru­ments du monde, etc.

Une belle occa­sion de pro­pos­er aux enfants des sonorités d’ailleurs, et ils vont ador­er le fait d’être autonomes (et le fait de pou­voir écouter la Cucaracha, Kalin­ka ou Giro giro ton­do 27 fois d’af­filée, pour le plus grand plaisir des oreilles adultes...)

De Séver­ine Cordier
9€95 – Chez Gründ
Pour les tout petits mélo­manes, à par­tir de 9–12 mois !

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Ma fille et moi avons passé un mois, en héberge­ment chez l’habi­tant, sur l’île de Sulawe­si (Célèbes), en Indonésie, entre le Pays Tora­ja et la province de Goronta­lo.

C’est où, Sulawesi ?

Sulawe­si, c’est donc une des plus grandes îles d’In­donésie (à titre de com­para­i­son, Bali est 32 fois plus petit !), avec une grande var­iété de paysages et... peu de touristes !

Sulawesi ou les Célèbes ?

Sulawe­si ou les Célèbes désig­nent le même endroit. Célèbes est l’an­cien nom de Sulawe­si, qu’on a con­servé en français.

Aller à Sulawesi

Sulawe­si n’est pas l’île la plus touris­tique d’In­donésie. Con­séquence directe, on trou­ve bien moins d’in­for­ma­tions que sur Bali, lorsqu’on cherche à plan­i­fi­er son voy­age. L’île est d’ailleurs qua­si­ment absente des guides de voy­ages (au mieux men­tion­nent-ils les Togians, les îles par­a­disi­aques située dans le Golfe de Tomi­ni, au cen­tre nord de Sulawe­si). On trou­ve aus­si, bien sûr, moins d’in­fra­struc­tures touris­tiques. Mais ça tombe bien, j’aime le loge­ment chez l’habi­tant !

Pour autant, se ren­dre à Sulawe­si n’est pas très com­pliqué.

Quelles formalités pour visiter Sulawesi ?

Ce sont les for­mal­ités indonési­ennes qui s’ap­pliquent : les ressor­tis­sants français peu­vent séjourn­er 30 jours sur le sol indonésien gra­tu­ite­ment. Au-delà, il faut deman­der un visa (90 jours) ou ressor­tir du pays. Si vous avez débor­dé des 30 jours, il vous fau­dra pay­er une pénal­ité à votre sor­tie du ter­ri­toire.
Jusqu’à récem­ment, l’amende pour over­stay restait raisonnable, mais depuis mai 2019, il faut pay­er 1 mil­lion de roupies, soit autour de 80€, par jour et par per­son­ne (ça s’ad­di­tionne : si vous être deux et restez trois jours de plus, il fau­dra pay­er 6 mil­lions ! Ça monte très vite !). Atten­tion donc à la date de votre bil­let retour : ce n’est pas un mois, mais bien 30 jours !

Quelle compagnie aérienne pour Sulawesi ?

Sin­gapour est un gros hub aérien en Asie. Depuis Paris, on peut donc rejoin­dre Sulawe­si en seule­ment deux vols si on part avec Sin­ga­pore Air­lines. C’est donc l’op­tion la plus rapi­de, la moins fati­gante, et la plus sym­pa : faire sa con­nex­ion à Sin­gapour est bien plus agréable qu’à Jakar­ta !

Depuis Paris, nous avons donc fait un pre­mier vol jusqu’à Sin­gapour, suivi d’un sec­ond jusqu’à Makas­sar, l’une des plus gross­es villes de Sulawe­si.

Singapore Airlines

Sin­ga­pore Air­lines est sou­vent citée par­mi les meilleures com­pag­nies au monde, et je ne peux qu’ap­prou­ver : appareils récents et agréables, nour­ri­t­ure plus que cor­recte et vrai menu enfant, très bon choix de films pour toute la famille à bord. L’équipage a été servi­able et chaleureux pen­dant cha­cun de nos vols (ils ont même gardé leur calme avec la famille hor­ri­ble qui était devant nous !).

Escale à Singapour

Sin­gapour est un endroit très agréable pour une cor­re­spon­dance, et c’est encore mieux si vous avez une grande escale : vous allez pou­voir prof­iter de l’aéro­port ! Dit comme ça, c’est étrange, je vous l’ac­corde. Pour­tant, l’aéro­port de Chan­gi est vrai­ment génial pour patien­ter.

Si vous avez une longue attente, vous pou­vez béné­fici­er d’un vouch­er à utilis­er dans l’aéro­port (je l’ai appris trop tard pour ma part...), l’oc­ca­sion de tester un restau­rant... ou la piscine qui se trou­ve sur le toit ! Surtout si on voy­age avec des enfants, les emmen­er se dépenser à la piscine pen­dant la cor­re­spon­dances, c’est une bonne idée !

L’aéro­port abrite égale­ment un tobog­gan de 12m de haut, des ciné­mas, des expo­si­tions d’art, un jardin avec une gigan­tesque cas­cade... Et je regrette de ne pas avoir pu tout tester ! Avec Petite Oreille, nous avons choisi de rejoin­dre une vis­ite guidée de la ville.
En effet, l’aéro­port, l’Of­fice de Tourisme et Sin­ga­pore Air­lines se sont groupés pour pro­pos­er des vis­ites guidées gra­tu­ites de la ville. Et c’est une super idée, parce que du coup, ça donne, bien sûr, envie de revenir pour prof­iter à nou­veau de l’aéro­port, mais aus­si vis­iter plus ample­ment Sin­gapour !

Il est pro­posé plusieurs tours guidés dans la journée, avec des thé­ma­tiques dif­férentes. La seule con­di­tion pour y par­ticiper est d’avoir une escale de plus de 5h, et de s’in­scrire à l’a­vance. Ma fille et moi avons eu la chance de trou­ver deux places libres sur le dernier tour de la journée, mais c’est très sou­vent com­plet. Il est donc vive­ment con­seil­lé de réserv­er sa vis­ite à l’a­vance sur le site de l’aéro­port.
Nous avons suivi une vis­ite noc­turne, dédiée aux illu­mi­na­tions, et Petite Oreille s’est éclatée !

Visiter Makassar

Makas­sar était notre point d’ar­rivée et de départ. Un lieu de pas­sage, en somme.
Afin que tout soit sim­ple, c’est Léo, de l’a­gence Indone­sia Adven­tures, qui est venu nous chercher à l’aéro­port. L’a­gence s’est occupée de nos deux nuits à Makas­sar, ain­si que de nos tra­jets vers l’hô­tel. Le pre­mier jour, Léo nous a égale­ment fait vis­iter le port de Makas­sar ain­si que le musée dans le fort colo­nial, en guise d’in­tro­duc­tion à Sulawe­si.

En toute hon­nêteté, Makas­sar ne m’a pas vrai­ment ent­hou­si­as­mée. C’est une grande ville avec assez peu de charme. Des bâti­ments hétéro­clites glob­ale­ment assez récents, de gross­es avenues, beau­coup de voitures. Je n’ai aucun regret quant au fait d’avoir passé si peu de temps dans cette ville (même si elle a for­cé­ment des choses à offrir, quelque part...), mais ça tombe bien puisque nous étions à Sulawe­si avant tout pour vis­iter le Pays Tora­ja et Goronta­lo !

L’a­gence nous avait choisi un hôtel très clas­sique pour prof­iter d’un peu de con­fort avant de par­tir pour un mois chez l’habi­tant ! Pour la nuit du retour, nous avons eu la chance d’être sur­classées : l’hô­tel nous a mis­es dans une suite gigan­tesque. Il n’y avait pas d’eau chaude dans la baig­noire, ils ne pou­vaient pas la louer ! Mais nous, on venait de faire un mois de douche à l’eau froide

Notre voyage à Sulawesi

Notre précé­dent voy­age en Indonésie nous avait menées chez les Minangk­abau, une eth­nie matri­ar­cale et musul­mane à Suma­tra, puis au cœur de la jun­gle pour observ­er les orangs-out­ans, et enfin dans les îles par­a­disi­aques, sauvages et mécon­nues de Beli­tung. Cette fois-ci, nous avons à nou­veau choisi de nous immerg­er dans la cul­ture locale en logeant chez l’habi­tant.
Un mois pas­sion­nant, en mode slow-tourism : nous n’avons vis­ité que deux régions, mais en y restant deux semaines à chaque fois. Petite Oreille a pu se faire des amis, nous avons toutes les deux amélioré notre bahasa indone­sia, et surtout, nous avons fait le plein de sourires, d’anec­dotes et de beaux moments partagés que je vous racon­terai bien­tôt dans des arti­cles détail­lés !

Voici donc quelques pho­tos pour vous met­tre l’eau à la bouche en atten­dant les réc­its !

Le Pays Toriaja

Le Pays Tora­ja est un endroit spé­cial, en tous points. Imag­inez des mon­tagnes cou­vertes de riz­ières en ter­rass­es, parsemées de rochers. Et au milieu de ce paysage déjà très par­ti­c­uliers, voici que se dressent des tongko­nan, des bâti­ments tra­di­tion­nels sur pilo­tis, dont le toit évoque la forme d’un bateau.

La cul­ture Tora­ja est fasci­nante. Nous avons pu dormir dans un tongko­nan, être invitées à un mariage puis à un enter­re­ment, nous avons ren­con­tré des dizaines de per­son­nes adorables, ravies d’échang­er trois mots et de partager des petits moments de leur vie avec nous.

Cette région fut un véri­ta­ble coup de cœur tant nous nous y sommes sen­ties bien, comme à la mai­son.

Gorontalo

La ville de Goronta­lo n’est bien sou­vent qu’un lieu de pas­sage pour les voyageurs se ren­dant dans les îles Togian. Le reste de la province n’est donc pas du tout touris­tique (nous avons, vis­i­ble­ment, été les pre­mières européennes à séjourn­er dans le petit vil­lage de pêcheurs !). Pour­tant, c’est très beau et très apaisant comme lieu.

J’ai mille anec­dotes à vous racon­ter sur notre séjour là-bas, entre un cours de français impro­visé, le car­naval, une nuit sur une île déserte avec le maire, et des plongées au milieu des ikan nemo* et autres bin­tang** !

* : les indonésiens désig­nent ain­si les pois­sons clowns, très présents dans leurs eaux, en référence, bien sûr, au film Némo.
**: si vous êtes déjà venu en Indonésie, vous savez que Bin­tang est une mar­que de bière... dont le logo est une étoile. Et bin­tang, en bahasa indon­isa sig­ni­fie tout sim­ple­ment étoile ! On ne par­lait donc pas de canettes jetées à la mer, mais bien d’é­toiles de mer, elles aus­si assez nom­breuses au milieu des coraux !

Ce voy­age a été réal­isé avec le sou­tien de l’Office de Tourisme d’In­donésie et ses parte­naires ain­si que Sin­ga­pore Air­lines.

Voy­age à Saint-Pierre et Miquelon, le seul ter­ri­toire français d’Amérique du Nord : de petites îles très pho­togéniques !